Nord du Gujarat

Grand merci !

Après Hodka, direction Bhuj, mais pas sans un ou deux petits arrêts... A une quinzaine de km de Bhuj, arrêt au Rudrani temple, à côté d’un village nommé Rudramata. Le temple est très coloré, très bruyant même si il est désert car des haut-parleurs diffusent inlassablement des « Om shiva ».Petit détour dans la banlieue de Bhuj (enfin, c'est juste à la limite de la ville, à l'ouest, en pleine campagne ou presque) où j’ai repéré sur internet une curiosité géologique, la faille de Khari Nadi sur la route d’un village nommé Kodki. Il y a une rivière nichée dans une faille énorme provoquée par le tremblement de terre de 1819. C’est impressionnant et beau mais moins que je ne l’avais espéré en voyant les photos sur internet, photos sans doute prise pendant la mousson, l’humidité révélant les différentes couleurs de la roche et il faut avouer que je suis restée sur le pont surplombant la faille, n’ayant pas osé m’aventurer plus loin ou plus près... Par curiosité, allez voir sur Google images, ma photo ne donnant qu'un aperçu médiocre de l'endroit.Bhuj n’a pas changé, pas plus que l’hôtel Gangaram, bien situé, juste derrière le Aina Mahal et confortable pour 1200 roupies.Visite rapide du Prag Mahal, le palais le plus récent, toujours aussi décati qu’en 2013. Seule la grande salle de réception a été refaite de neuf après le tremblement de terre de 2001 et elle a fière allure avec ses miroirs. Beaucoup de « demi animaux » empaillés poussiéreux (demi hippopotame gueule ouverte, demi lion et...) Il y a pas mal de visiteurs, indiens comme il se doit, beaucoup de scolaires et cela piaille de partout. J’ai l’impression que plein de pièces, visitées en 2013 sont maintenant fermées au public.Vue de la place, il a fière allure ce palais, encore que ressemblant à une église, il ne ressemble à rien...mais de derrière, il y a encore du boulot de reconstruction...Pour finir la journée en beauté, longue promenade et shopping dans le bazar de Bhuj très animé, bien achalandé, et nous ne savons plus où donner de la tête. Achat de tissus ajrakh, la spécialité d’un village voisin que nous espérons bien visiter demain, de sacs en jute (étonnement du vendeur nous voyant intéressées par ses énormes sacs de riz ou de dhal usagés) de galons, d’une merveilleuse couverture ancienne brodée pour bovin, de clochettes bien moins chères qu’à Nirona (200 rs pour 5 dont 1 grosse, 2 moyennes et 2 petites pour bricoler un mobile pour mon jardin, soit le prix d’une clochette moyenne à Nirona...)Les morceaux de tissus brodés anciens vendus chez les brocanteurs. Je les voudrais tous !Vendredi 19 février : Bhuj et les environsPromenade dans la ville quasi déserte à 7 h. Il fait à peine jour et nous commençons par un bon chaï dans l’échoppe du bazar. On pousse jusqu’à l'ancien temple de Swaminarayan, très coloré mais lui aussi désert,on admire les pélicans sur le Hamirsar lake tout près...,un petit tour sur le marché puisque le bazar est encore endormiRetour à l’hôtel pour le petit déjeuner et c’est parti pour une journée bien chargée... Visite de l’ancien palais, le Aina Mahal, dans son jus, avec des superbes objets, meubles, portes, sols en carrelage, un enchantement pour les yeux. La salle de réception et ses centaines de photophores en verre gravé qui pendent çà et là, son estrade en marbre au milieu, sans doute entourée d’eau dans le passé pour imiter les jardins moghols, dans cette région si aride. Dans les couloirs, des faïences turques, des murs en tissu brodés tendus (protégés malheureusement par des plastiques transparents...) Plus loin, la chambre du maharadjah et son lit aux pieds en or. Beaucoup d’écoliers plus que bruyants et excités visitent en même temps que nous.On retourne tous ensemble au temple de Swaminarayan tout proche, puis au bord du Harmisar lake où nous assistons au déjeuner des silures : un homme jette des vieux pakoras de la veille dans le lac et c’est la fête... Les silures sont énormes et affamées, beurk ! Comme dans tous les points d’eau, des femmes sont installées au bord de l’eau avec leur lessive.Sur la route qui nous mène au Kuchh museum, lui aussi envahi par les écoliers, on admire une superbe porte sculptée en grès rouge.Il semble que toutes les écoles du district se soient données rendez-vous à Bhuj ce jour là et c’est un musée bien encombré qui nous attend. Les scolaires passent devant les œuvres à la file indienne sans regarder ou presque, plus intéressés par notre présence que par les tissus brodés somptueux du Kutch. Un musée à ne pas rater.Re-marche sous un soleil de plomb à la recherche du Ram Kund, un puits qui serait tout à côté du nouveau temple de Swaminarayan. Le Ram Kund est bien caché, entre des maisons cossues et vaut le détour.Le nouveau temple de Swaminarayan, construit après le tremblement de terre de 2001, tout de marbre blanc sculpté, aux sols en mosaïques colorées représentants des oiseaux, des fleurs... est immense. Les nonnes sont vêtues de rouge de diverses couleurs, certainement selon leur grade ! (enfin, c’est ce que nous avons déduit), les moines sont en orange ou en beige. Beaucoup de fidèles sont là et tournent inlassablement autour du sanctuaire principal.... Pause repas bienvenue au Viram Garden restaurant, qui comme son nom l'indique est situé dans un jardin (un stade a dit une copine tellement le jardin est grand... et ressemble plus à un stade qu'à un jardin mais c'est verdoyant, cela fait du bien) à un bon kilomètre du temple, en suivant la route. Recherche un peu galère du musée ethnologique..., le Folk museum qui propose une jolie collection d’objets et tissus du Kutch, des huttes (bhungas) reconstituées.Il y a des centaines et des centaines de tissus anciens, plus beaux les uns que les autres, mais leur présentation, les uns à côté des autres, très serrés, ne les mettent pas en valeur comme il faudrait. Le musée est d’une richesse inouïe pour les textiles du Kutch. Les photos sont interdites et ce sera impossible de passer outre car une gardienne et une gamine ne nous quittent pas des yeux. Cela vaut la peine de chercher ce musée, assez éloigné de la vieille ville.Nous récupérons la voiture pour aller à Bhujodi, un village distant d’une dizaine de km, qu'une amie m'a vanté pour son « craft park ». Un immense parc artisanal et touristique est en construction : des reproductions assez grandes des monuments indiens sont commencés et le parlement rond est déjà bien avancé... Les boutiques sont nombreuses et variées et les prix plus que corrects. Nous craquons encore pour quelques beaux tissus ajrakh (3 mois après mon retour, les tissus attendent encore que je me décide !), pour divers objets en métal (pince à épiler marrante, ciseau à bétel, casse noix de cajou... c’est fort utile en France un ciseau à bétel et un casse noix de cajou...)Puis, départ pour Kukma, un village abritant le Khamir Campus, repéré sur internet, un endroit dévolu à l’artisanat et à la formation des artisans locaux et étrangers, qui peuvent venir en stage pour plusieurs semaines ou mois pour apprendre les techniques. Chaque année, Khamir Campus propose une exposition sur un sujet précis pendant la saison touristique. En 2016, l’exposition est consacrée au travail du cuir. Objets et panneaux sur le travail et la vie quotidienne de la communauté Meghwal, des intouchables qui travaillent le cuir, fabriquent des sandales et des objets utilitaires, qui bien que nécessaires à tout le monde ne sont pas acceptés par les autres communautés et sont relégués aux extrémités des villages et hameaux. L’exposition est intéressante, le campus aussi mais il est déjà tard et les stagiaires ne travaillent plus. Il faudrait venir en début d’après-midi voir les artisans au travail.Pas de photos intéressantes de ces deux endroits à vous montrer.Pas eu le temps d'aller à Ajrakpur mais demain est un autre jour...

Youpie!!! Merci Christine!!! Ca me rappelle bien des souvenirs quand j'étais passée à Bhuj en déc. 2012. Faudrait que j'y retourne, pour Mandvi, les tissus etc.

Magnifique ! vraiment envie d'aller ! quand je serai décidée, pourras tu me conseiller un itinéraire ?...

merciii Chris !! superbes photos
ce baori à Bhuj je ne l'avais pas vu et pourtant je me suis baladé dans ce coin !! il est bien caché
et tous ces tissus !! comment choisir ils sont tous plus beaux les uns que les autres
hm j'espère en trouver des nouveaux cette année !!!! à Lucknow par ex

Christine,je lis tous tes messages et je suis envieux (pratiquement jaloux !) J'ai déjà fais deux petits voyages en Indes il y a déjà de nombreuses années, au Laddak/Himachal Pradesh et au Rajasthan/Uttar Pradesh (voyages organisés en petit groupe, 3 à 4 semaines seulement par voyage). Et je rêve de retourner en Inde, c'est même devenu une obsession.Hélas, je suis bloqué chez moi ; à cause du travail, du manque d'argent, et les vacances d'été qui ne vont pas bien avec la température en Inde, et mon sommeil fragmenté (à 52 ans, je vieilli vite !). Je désespère de ne pas pouvoir revoir l'Inde en vrai un jour ! Je me résigne à lire les expériences des voyageurs sur ce forum et à voir toutes ces superbes photos.Merci pour ton exposé, c'est vraiment très apprécié !Quel superbe voyage !

A Fabienne, Marie-Jo, Dany et Martin, une réponse collective... Merci pour vos gentils mots. Dany, bien sûr que je répondrai à tes questions d'itinéraires et Martin, il ne faut pas désespérer, tu y retourneras un jour si cela te tient tant à coeur.Je continue de vous raconter mon périple, à mon rythme de tortue... Heureusement que mes voyages ne durent que deux semaines sinon j'y serais encore à Noël !Samedi 20 février
Nous sommes réveillés en fanfare par une arrivée massive de jeunes filles, étudiantes en broderies de Jaipur venues découvrir la broderie du Kutch. Il fait encore nuit mais les rires, cris et interpellations dans le hall de l’hôtel ont raison de notre sommeil. On file prendre le petit déjeuner avant la ruée des étudiantes qui se hélent entre elles, adressent des grands « Yes Maam » à leurs professeurs, courent partout... A 8 h, l’hôtel est réglé, la voiture chargée, nous sommes en avance...
J’ai prévu un arrêt à Ajrakpur, un village à l’est de Bhuj, créé de toute pièce après le tremblement de terre pour reloger les artisans spécialistes de la teinture Ajrakh. Comme d’habitude, les explications lues ou vues sur internet sont sommaires et nous avons raté le village, qui n’est pas exactement sur la grande route comme prévu, tout comme la ville de Bhuj est bien plus étendue que prévu et qu’au moment où il nous semble que nous aurions du tomber sur le village, on se rend compte que nous l’avons passé depuis des kilomètres... Grosse déception dans la voiture mais il ne semble pas raisonnable de rebrousser chemin car nous avons une longue route aujourd’hui pour rejoindre Zainabad et le Desert coursers.
Quelques dizaines de km plus loin, on repère sur le bord de la route des tissus qui sèchent.Victoire, un village comme Arajkpur. C’était peut-être Dhamnadka, un village repéré sur internet sur la route du retour et que je n’avais pas jugé utile de noter sur mon programme, pensant qu’il ressemblerait trop à Ajrakpur !!! J’avoue que je n’ai pas demandé le nom du village... grossière erreur mais je pense qu'il s'agit bien de Dhamnadka ou de ses faubourgs.
On s’enfonce à peine dans le village à pied que nous tombons sur un atelier où des hommes travaillent sur des grandes tables, occupés à tamponner des immenses pièces de tissus.Plusieurs passages avec des tampons assortis sont indispensables pour chaque pièce. On nous explique que 21 jours sont nécessaires pour finaliser un tissus avec plusieurs couleurs, entre la première couche d’apprêt, les diverses applications, le sèchage entre chaque couleur etc... Un des hommes nous montre les fioles contenant les colorants, des échantillons de tissus colorés à différents stades de réalisation et collés sur un cahier pour plus de pédagogie et tente de nous expliquer la technique et de décrire les produits naturels utilisés. On admire la dextérité des ouvriers puis on se retrouve dans une sorte de magasin où nous tombons en pamoison devant les magnifiques tissus, plus extraordinaires les uns que les autres... Et j’en veux 2 m de celui-ci, 1,5 m de celui-là, et 2 de cet autre et... Même C. moins « experte » que nous avec la machine à coudre craque.Entre le magasin et l’atelier, des centaines de tampons partout, déposés çà et là, en attente du bon vouloir des artisans ou des commandes.En retournant à l’auto, nouvelle surprise, des hommes étendent à même le sol caillouteux et poussiéreux des dizaines de pièces de tissus colorés.Que vont-il faire ce ces tissus noirs ? Une teinture pour les tenues des femmes rabaris qui vont broder ces longues étoffes peut-être ?Les kilomètres s’étirent monotonement. Nous passons vers l’isthme du Kuchh avec les immenses salines. Rapide arrêt dans un restauroute puis route, route, route jusqu’à Halvad où une pause culturelle est la bienvenue. On s’arrête au baori du 16ème siècle repéré lors du dernier voyage. Il est encore bien rempli et c’est intéressant de voir cela, c’est rare mais en contrepartie, c'est beaucoup moins impressionnant, les étages souterrains ont disparu.Beaucoup de monde dans le Saraneshvar temple qui jouxte le puits, il y a apparemment un mariage car les femmes ont revêtu leurs plus belles tenues et se prêtent au jeu des photos. Nous avons un grand succès, pas grand monde ne doit s’arrêter dans ce coin, il n’y a que des fous comme nous !Nous rejoignons l’ensemble des « cremations grounds » ou chattris funéraires et des paliyas, des pierres mémorielles, érigés à Halvad du 17e au 19e siècle en mémoire des soldats et guerriers qui ont sacrifié leurs vies dans des batailles. Il semblerait qu’on en trouve aussi dans d’autres villes du Gujarat mais où ? Les dizaines de chattris en grès rouge, sculptés sont encore en très bon état mais pour combien de temps encore ?Les camions passent au raz et tout à côté du complexe, se construit un ensemble d’immeubles qui vont abriter des familles nombreuses et des enfants qui ne demanderont qu’à courir partout et à grimper sur les monuments ? C’est perdu, superbe et désolé alors pourquoi avoir collé ces immeubles à moins de 30 m ?? Encore un mystère de l’incredible India, qui a tant de merveilles historiques partout qu’elle se soucie quelquefois comme une guigne de son patrimoine. Des énormes cochons courent un peu partout dans le complexe... La toiture originale des chattris ressemble beaucoup à celle des puits de Wadhwan, qui n'est pas si loin.Encore de la route avant d’arriver à Zainabad, l’occasion de croiser toutes sortes de véhicules et leurs passagers...La suite prochainement mais Zainabad et ses environs méritent plus que trois photos et les messages sont limités à 20 photos, alors patience...

Christine,juste quelques questions : tu est accompagnée de combien de personnes au cours de ce voyage ? Fais-tu partie d'une groupe ?Combien de temps dure ce voyage, du début à la fin ?Et puisque tu est là en ce moment (début juin), comment est la température ? Très chaud (jusqu'à quel point) ? Est-ce humide lourd ?Comment est la température la nuit ? (c'est l'un de mes sujets d'angoisse en ce moment, pour mon éventuel retour en Inde !)

MartinOn est généralement 3 ou 4 quand je vais en Inde. Je pourrais emmener plus de monde, pas mal d'amis voudraient bien partir avec moi mais au delà de 4, galère pour l'organisation et le quotidien, je n'y tiens pas. Je ne pars que deux semaines, en février la plupart du temps (vacances scolaires pour moi) ou en octobre (idem). Je ne souhaite pas y aller l'été, j'ai peut-être tort, la mousson cela doit être une expérience à vivre... et j'aurais plus de temps mais je n'y tient pas spécialement.Je ne peux pas te répondre pour la chaleur en juin, vu que je suis dans l'est de la France, sous la pluie actuellement ! Je raconte un voyage qui s'est déroulé en février...

On atteint le Desert coursers, un superbe endroit situé en pleine campagne, à la sortie du village de Zainabad à 16 h 15 et sommes accueillis chaleureusement par Malik, le Nabad ou Maharadjah de Zainabad qui nous reconnaît. Le dernier camion safari est déjà parti et c’est lui qui nous accompagnera dans sa jeep. On dépose à peine nos affaires et c’est parti... Nous traversons la campagne et croisons pas mal de paysans à pied rentrant des champs qui le saluent gentiment mais respectueusement... Il s'arrête systématiquement pour échanger quelques mots avec chacun d'entre eux. On sent un respect amical des deux côtés.Les petites routes de campagne ont été refaites, c’est très différent des fois précédentes. Trop tôt pour la récolte du cumin qui nous avait enchanté la première fois : partout, c'était le moment du battage et une odeur de cumin incroyable embaumait toute la région. A un moment, on croise un convoi de sept jeeps rempli d’enfants. Malik nous explique que ce sont les jeeps du resort et que les enfants dorment tous là ce soir. Ils sont 80 ! Nous craignons le pire... On admire un long moment un troupeau d’une dizaine de nilgau, quelques grues cendrées ça et là mais pas d’âne à l’horizon. Il et repart dans une autre direction, nous sommes venus voir les ânes sauvages, il va nous trouver les ânes sauvages. Enfin, un beau troupeau d’ânes se laisse approcher.On remonte dans le camion pour rejoindre un camp de salt workers, les travailleurs du sel, nombreux dans le petit Rann. Une dizaine d’homme est occupée à charger un camion de sacs de sel qui partiront dès ce soir à Udaipur. On regarde le travail un moment et posons quelques questions sur le sel : les ouvriers reçoivent 21 roupies pour 5 kg de sel récoltés, les sacs font 30 kg, soit 126 roupies pièces ! Combien d’heures de labeur pour récolter ce maigre pécule ? Les hommes travaillent dans les salines en sandales ou tongs et ont les pieds bien abîmés.On passe par Zhinzuwada et sa superbe porte du 10e siècle, vestige du mur d’enceinte de ce gros village mais il est un peu tard pour la photographier correctement. Des dizaines et des dizaines de paons se dandinent partout, mais là encore, la lumière est trop faible. Comme nous revenons demain dans ce village, ce n’est pas grave... Retour au resort sous un ciel tout rouge, les cheveux au vent. Les enfants sont tranquillement installés sous un auvent et nous ne les verrons ni ne les entendrons. Le Desert Coursers accueille depuis des années des enfants du Gujarat qui se suivent pendant tout le mois de février à raison de séjours de deux ou trois jours pour visiter le Rann, Patan, Modhera... Ils sont logés dans des grands dortoirs, les écoles viennent avec leurs cuisiniers, leurs repas se prennent sous l'auvent dédié à cet accueil et ils ne dérangent en rien le camp et les touristes. Pour les occuper le soir, on leur passe un film sur les animaux du Rann et des jeux sont organisés par les professeurs. J’imagine le bruit que ferait 80 de nos gamins en sortie scolaires... pour les pratiquer au quotidien !Dîner sous le grand auvent bien décoré en compagnie de familles de touristes indiens. Les bhungas sont bien jolies et pour 2500 roupies par personne, on a droit à la demi pension et à deux safaris, ce qui est fort correct. Un endroit que je recommande.Dimanche 21 février
Rapide collation à 6 h 45, le « bird safari » n’attend pas. Nous grimpons dans un ancien camion militaire en compagnie de quatre jeunes touristes indiens, des citadins bien équipés en matériel photos, qui ne nous adresserons pas ou peu la parole de la matinée, malgré mes essais de conversation. On part direction Patdi, sur une grande route que l’on quitte pour entrer dans le Rann, sans avoir passé aucun contrôle ni payé de droit d’entrée.
Grues dont une avec une queue en éventail, cigognes peintes, troupeau de nilgaus qui caracolent dans la campagne aride, énormes canards noirs et blancs qui se dandinent et, s’envolent par centaines (on me dira plus tard que mes canards sont des oies), autres oiseaux plus petits un peu partout...La lumière est superbe ce matin, mais nous voulons voir les flamands roses et les pélicans... Jamais contents ces touristes. On continue notre route sur des chemins cahoteux, retrouvons un troupeau d’une quinzaine de nilgau dont deux spécimens se battent gentiment, quasi à genoux dans l’indifférence générale des autres membres du troupeau. Nous n’aurons jamais vu autant de ces grosses bêtes les autres années, que ce soit au Gujarat, au Rajasthan ou au Madhya Pradesh. Habituellement, la vision fugitive d’un ou deux de ces « vaches bleues » nous ravissait. Là nous sommes particulièrement gâtés.Nous arrivons enfin au bord du lac où les pélicans et les flamands ont leurs habitudes. Une petite marche sur le sol craquelé nous permet de nous rapprocher mais ils sont encore loin... Le sol est criblé d’empreintes de toutes tailles, d’oiseaux, de grues, de nilgaus, ânes et autres animaux. Beaucoup de grues cendrées çà et là pendant tout le safari.Nous assistons à des scènes superbes, dans une lumière cinématographique : les troupeaux, accompagnés par les bergers rabaris, tout de blanc vêtus quittent les villages pour aller se désaltérer au lac. A cette saison, le lac a bien rétréci et il leur faut marcher longtemps. Nous admirons ainsi des bêtes par centaines, des moutons, des vaches, des buffles, mais aussi des femmes qui partent à la lessive, un seau sur la tête, un autre dans les mains, d'autres à la corvée d'eau, un homme qui traverse précautionneusement un gué avec son cheval en laisse.Nous rejoignons le Desert coursers vers 9 h 30 où un copieux petit déjeuner nous attend puis nous quittons Zainabad à regret. Je m’étais promise de rester plus longtemps mais il y a tant à voir partout que... Un tout petit détour pour revoir la porte de Zinzhuwada en pleine lumière. C'est une merveille.Malik nous a expliqué qu’il y a d’autres porte, certes moins impressionnantes, un baori, des fortifications ruinées... Au bord d’un petit lac, des femmes sont occupées à la lessive, d’autres s’activent au bord de puits équipés de poulies (il y a trois puits à quelques mètres de distance, sont-ils pour les différentes castes du village ?).Tout à côté, un baori original malheureusement protégé par un grillage et une toiture en tôle ondulée !Nous arpentons le village sous un soleil de plomb à la découverte des différentes portes et fortifications et en espérant voir les paons repérés hier mais aucun ne montre le bout de sa queue. Devant notre déception Malkit nous explique que les paons sont dans la campagne toute la journée et regagnent les villages en fin de journée pour manger, c’est comme cela partout ! Tant pis pour nous, nous n’allons pas attendre le crépuscule à Zhinzuwada, il nous reste pas mal de choses à voir aujourd’hui...

merci Christine! tu as fait tout ce circuit en 15J???

Waouh! Tu devrais en faire plus souvent des carnets, quel plaisir que de lire tes aventures :)
Cette porte est magnifique... Elle est ou exactement?
Les 80 enfants qui étaient calmes??? Quelle chance t'as eu, c'est pas toujours le cas...
Tu nous tiens en haleine... Il est vraiment chouette ce carnet!

je suis bien d'accord avec Fabienne ce carnet est magnifique ainsi que celui de Fabienne au passage donc merci à toutes les deux
on s'est régalé tout l'hiver qui se prolonge !!!
très belles photos comme toujours !!! et oui cette porte, elle est belle ;
tu nous fait toujours découvrir de nouveaux lieux qui donnent envie de partir !!! je n'ai jamais vu de puits avec des poulies c'est local ???
merci à bientôt
mariejo

Oui vous avez tous raisons, c'est vraiment sympas de partager ses carnets...et une chose est sure....mon prochain voyage en Inde se fera en direction du Gujarat.
Merci Parvat et merci Chris70...je reviendrai certainement vers vous pour construire mon périple, dans un an (oulala ça va etre looooonnng)
Julie

Pachyderme, Fabienne, Marie Jo,Merci pour vos gentils mots.Un message groupé pour répondre à vos questions.Oui, voyage de deux semaines, beaucoup de choses vues (et en plus, je m'étale et je détaille beaucoup dans ce carnet) mais pas beaucoup ou pas trop de kilomètres chaque jour (sauf pour aller et revenir de Bhuj) car j'explore assez à fond un coin. Comme on voyage en voiture, c'est plutôt simple d'arriver où on veut, et on peut voir plusieurs petits sites chaque jour. J'essaie aussi de prévoir des arrêts intéressants pour "couper" les longs trajets quand il y en a. Je vais essayer de noter les kilomètres entre les sites à l'avenir, cela te donnera une idée.Zhinzuwada ou Jhinjuwada selon les transcriptions est à une quinzaine de kilomètres de Zainabad, et derrière la fameuse porte, la route s'arrête ou presque (cela devient un chemin de sable - terre car on est directement dans le Rann. Les autres portes de la ville sont moins intéressantes, un peu en ruine.Les trois puits au bord du réservoir (j'ai parlé d'un lac mais vous avez remarqué qu'il est maçonné en pierre) ont ce système de poulies. Et comme tu dit, jamais vu non plus avant. C'est bien plus facile que sans poulie et moins dangereux... elles me font toujours peur quand elles sont debout sur les margelles des puits, sans garde corps à lancer leur seau mais surtout à le remonter plein !Dans la foulée, je continue mon carnet...Ce dimanche, on a prévu, après Zainabad de revoir Modhera parce que c'est le premier voyage au Gujarat pour C. et que c'est une merveille à ne pas rater, puis de dormir à Patan, une ville qu'on aime bien pour être sur place pour visiter - revisiter la ville le lendemain, soit 130 km.
A peine partis, on croise un rabari et ses dromadairesPuis on repère, en pleine campagne, un potier. On ne résiste pas à une rapide visite, des fois qu'il aurait des pièces originales...Becharaji et son temple des hijras n’est pas loin, à peine 40 km de Zainabad et comme c'est sur la route, pourquoi se priver d'une petite pause...Beaucoup de pélerins, des familles, des hijras, des poulets (bataille de coq dans un coin du complexe religieux). En trois ans, cela a beaucoup changé, il y a une nouvelle entrée dallée en marbre, des passages obligés dans des chicanes comme dans les grands temples sont prévus pour les jours de grande foule. Je ne sais toujours pas grand-chose sur ce temple, malgré mes nombreuses recherches sur internet. La déesse vénérée ici est Bahuchara Mata, représentée sur son véhicule, un coq (d’où les poules et les coqs dans l’enceinte du temple).Les hijras et les familles lui rendent hommage pour différentes raisons. Pour les familles, il s’agirait d’un pèlerinage pour les parents désireux d'enfants et les parents de nouveaux nés ayant un handicap physique. Bahuchara Mata est aussi la déesse vénérée par les hijras, pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui, ils sont nombreux et se tiennent rassemblés sous un arbre au centre de la cour.Il y a sous un auvent, derrière des grilles, des centaines de petites statuettes étranges, des petits bonhommes ressemblant à des footballeurs en short rouge. Certaines sont enfermées derrière un grillage, d’autres plus anciennes, gisent dans un recoin du temple. Comme nous l’avons déjà vu à l’oratoire des petits berceaux, comme nous le verrons à Poshina, les offrandes cassées ou trop vieilles ne sont jamais mises à la poubelle mais laissées dans l’enceinte du temple ou vers les oratoires.A la sortie, les marchands du temple.Modhera, à 14 km de Becharaji et son temple du soleil, son grand réservoir du début du 11e siècle, construit en 1026 sous la dynastie des Solankis vaut bien un autre arrêt, et même si c'est ma troisième visite, je ne me lasse pas. C’est dimanche et il y a beaucoup de monde (enfin, beaucoup de touristes indiens), sur leur 31. Les saris sont beaux et les appareils photos marchent à plein régime, de tous les côtés. Cette année, une grande nouveauté, partout où nous passons, nous sommes pris en photo par des familles indiennes, des femmes, des hommes, qui nous demandent de poser avec leurs enfants ou leurs épouses,... Grâce au smartphone devenu monnaie courante, tout le monde photographie à qui mieux mieux, comme nous le faisons habituellement. Difficile de leur dire non, après tous les clichés de femmes, d’artisans, de paysans, rabaris etc... pris en Inde. Je ne vous inonde pas (enfin presque pas) de photos de Modhera, maintes et maintes fois montré dans d'autres posts, en

Bonjour,
Suivre ce carnet est une vraie torture quand on aime les voyages et les peuples qui ne sont pas trop occidentalisés. Je suis collectionneuse de textiles, vanneries, poteries...l'Inde est une mine d'or dans ces domaines. J'ai fait 2 voyages au Rajasthan, le Gujarat me tentait aussi, je crois que ce carnet va m'inciter à y aller.
Bravo et merci pour ce récit et ces belles photos.

Magnifiques photos... c'est vrai que c'est un régal d'admirer ce carnet... et le Gujarat est vraiment un état fascinant, surtout le nord resté encore très rural et où les costumes tribaux sont vraiment différents et intéressants. Nous aussi lors de notre séjour là-bas en février 2015, étions sans arrêt pris en photo, quelquefois on n'arrivait même pas à avancer, à chaque pas quelqu'un nous demandait de poser !
Merci pour ce bon moment
Anne

Merci pour ce magnifique partage, lectrice assidue je suis comme tous sous le charme. Votre carnet ne donne que l'envie de boucler sa valise, ce qu'on va faire l'hiver prochain. Que ce sera difficile de choisir sa destination. J'hésite entre le Gujarat et l'Orissa (les carnets de Fabienne...). En attendant je savoure et j'aimerais que votre carnet n'ait pas de fin.

Bonjour, Merci pour les tres belles photos et les carnets de voyage. Cela donne vraiment envie. Je vais essayer de programmer ce voyage pour l'hiver prochain. Pourriez vous me donner une liste d'incontournables ?Pour un voyage pas trop fatigant ni trop de km... ou en faire en plusieurs étapes (because mon age !)

bonjour Julie, j'aimerais bien avoir le lien du carnet de voyage de Fabienne dont vous parlez ? merci