Nord du Gujarat

Désolée, je ne savais pas qu'on ne posait pas de questions dans un carnet de voyage; toutes mes excuses à Chris.

Pas de problème, je pense qu'on peut quand il s'agit du même sujet, Fabienne a du avoir un moment d'exaspération qui ne lui ressemble pas.Suite du carnet : un long post pour ma matinée à Siddpuhr, encore trop oublié des touristes...Lundi 22 février
Nous décidons de passer une seconde nuit à Siddpuhr puisque de toute façon, il nous faut repasser par cette ville pour aller à Taranga, une des étapes de mardi. On décide de visiter la ville rapidement le matin pour montrer à C. le quartier des maisons bohras, exceptionnel et d’une grande originalité et d’aller à Patan ensuite. C’était comme d’habitude, sans compter sur les rencontres, les stops dans le bazar car la balade durera trois bonnes heures...
Une dame bohra (une communauté musulmane chiite ismaélienne que l'on rencontre essentiellement en Inde, dont toutes les femmes sont vêtues de la même façon, avec une longue jupe, une cape à capuche couvrant les bras - voir photos suivantes) du Tamil Nadu, en vacances dans sa famille entreprend de nous montrer la maison aux 360 fenêtres. Elle espérait nous faire entrer chez une de ses amies qu’elle apostrophe depuis la rue mais nenni, la dame est en plein ménage et n’a pas l’intention de nous ouvrir sa maison... Dommage, j'aurais bien aimé voir l'intérieur d'une de ces maisons. Nous déambulons un moment dans les rues aux maisons somptueuses que nous redécouvrons avec plaisir.Notre guide improviséOn se balade dans les rues commerçantes, bien plus animées que les rues des bohras, dont les maisons ont l’air, pour la plupart désertées par les habitants. Pourtant, çà et là, des frémissements de rénovation apparaissent, ailleurs, des immeubles neufs pas terribles cohabitent avec les maisons anciennes...On arrive devant la petite mercerie (difficile de faire plus petit, 2 m2 à tout casser, mais que de merveilles...) déjà dévalisée il y a 5 ans, puis en 2013 Nous craquons pour des mètres et des mètres de galons brodés et dévastons l’échoppe avec une excitation non dissimulée. Les plus belles pièces, très larges, ornées de perles, de pierreries en plastique mais néanmoins d’un bel effet ne sont qu’à 100 rs le mètre, la plupart des autres à 20, 30 ou 40 selon le travail et le matériel utilisé, voire des tout petits rubans à 2 rs... La mamie (il nous semblait qu’elle avait bien vieilli, la commerçante !) a appelé sa fille, qui nous reconnaît et nous accueille tout sourire.Elle appelle sa propre fille, Tasneen, une jeune nana vêtue comme les autres, mais avec une tchache et une pêche incroyable. Une vraie femme d’affaire. Elle se définit d’ailleurs comme une business woman en nous expliquant qu’elle est aussi promoteur immobilier en plus d’être mercière. Elle sort une planche en bois de derrière le comptoir contenant le plan d’un lotissement, un « plot » comme elle dit. Elle nous fait l’article en rigolant puis nous explique qu’elle a acheté un immense terrain qu’elle revend par lots de diverses superficies. Le plot sera réservé aux bohras. Prix de lancement, 353 rs le square 2 (pied 2). Ils pourront se faire construire une maison à l’extérieur de la ville et du quartier, qui pourtant recèle des merveilles. Ces vielles maisons borhras, une fois retapées et modernisées à l’intérieur, seraient pour nous bien plus intéressantes qu’une maison de lotissement ! Un futur client regarde le plan du lotissement...La charmante TasneenAprès les achats compulsifs et les sacs bien remplis, après les bananes offertes par la maman,......Tasneen nous emmène visiter la mosquée toute proche, située pile au centre du quartier. Elle veut nous montrer que les borhas sont différents des autres musulmans et nous explique qu'ils sont très propres, très respectueux, calmes, ouverts aux autres... ce que ne sont pas les musulmans ordinaires ! Les borhas ont six prophètes (sans doute les autres aussi car à Damas, il y avait bien le minaret de Jésus à la grande mosquée des Omeyades) dont Jésus, Moïse (Musa), Abraham etc...
Elle nous montre l’intérieur de la mosquée, bien moderne et sans trop de charme à mon goût, avec des lustres dorés immenses (j'ai même pas fait une photo !) et aurait souhaité nous faire visiter la maison commune tout à côté mais manque de pot, c’est fermé ! Pas de chance ce matin avec les visites. Tasneen est vraiment sympa et atypique, parlant beaucoup et fort, plaisantant, riant... elle nous montre sa voiture garée tout près de là et nous assène un « Les indiens ont un cerveau »...Apprenant notre souhait d'aller à pied au temple de Rudra Malaya, Tasneen nous dégotte illico pour nous guider deux dames borhas haute en couleur (cette année, les couleurs pastels et tristes habituelles sont passées de mode et les bohras arborent des vêtements bien plus colorés, qui sont presque jolis !) qu’elle connaît et qu’elle sait habiter vers le temple. Elle rentrent chez elles après leur marché, donc pas de problème pour nous accompagner, sauf qu'elles ne parlent pas un mot d'anglais et filent devant sans nous parler...Une photo de 2013 pour vous montrer l'évolution de la mode bohra. La mode 2013 est plus fadasse, n'est-ce pas ? Rassurez vous, il y a aussi des saris à Siddpuhr, mais c'est un post consacré aux bohras... Petite parenthèse : j'ai eu l'occasion de visiter le Dargah Bohra de Burhanpur à l'extrême sud du Madhya Pradesh où des centaines de borhas de toute l'Inde venaient se recueillir, et là, les broderies sur les vêtements valaient quelquefois leur pesant d'or ! Un verre à cocktail avec paille et fruits sur la jupe, des animaux, des bouquets brodés... chacune avait rivalisé d'imagination pour améliorer la tenue traditionnelle... Si un jour il me prend l'envie de mettre en ligne d'anciens voyages, vous verrez cette débauche de motifs.Nous cheminons avec elles dans le bazar, en essayant de ne pas les perdre car on fait quelques arrêts photos pour des brackets sculptés et des scènes de rues.On arrive devant le «Rudra Mahalaya» temple construit au 10 ème ou 12ème siècle selon les sources ! Bon, nous ne sommes pas à 200 ans près. Il devait être énorme mais est bien ruiné aujourd’hui. Il est continuellement surveillé par la police ou l’armée qui campe dans l’enceinte du temple, fermée par des grillages. Comme en 2013, on nous laisse entrer et regarder mais interdiction formelle de prendre des photos. On réussira quand même à en voler quelques unes de l’extérieur car les restes de Toranas sont superbes. Détruit par les musulmans il y a fort longtemps, le temple est devenu une mosquée, puis redevenu temple ou plutôt, site archéologique surveillé par quatre militaires ou policiers peu aimables, en tricot de corps allongés sur des charpoys à l’ombre...Bon, j'ai atteint mon quota de photos, Patan, Taranga, Poshina etc... attendront encore un peu, mais pour ceux qui suivent, rassurez vous, je suis en vacances depuis ce soir (yes !) et j'aurai un peu plus de temps... Je l'aurai distillé ce carnet ! C'est pour cela qu'Aleph trouve que j'ai fait des tonnes de choses en 15 jours. Comme il me faut 3 posts pour une journée, ceci explique cela...Christine

Merci de m'avoir fait découvrir les Bohras.Avec un tel pedigree, je comprends la sensibilité des autorités indiennes. Quand on sait ce qui est advenu de la Mosquée d'Ayodhya. Non seulement détruite pierre par pierre, mais le site est désormais une véritable zone de guerre en période de cessez-le-feu provisoire. Plus difficile à accéder que l'aéroport international de Delhi.Teasing honteux.Avec ces vacances dont tu nous parles, cela devrait pouvoir se faire, non ?A tes pieds, front contre terre, je dépose ma respectueuse demande ...Fabrice

magnifique !!! mais quelle bonne idée ma chère de nous proposer d'autres carnets mais oui évidemment qu'on en redemande !!!
et même à dose homéopathique ça marche
ces rubans incroyable et beau....j'adore...je ne suis pas couturière mais bon c'est pas grave..
merci de nous faire rêver
et bonnes vacances
marie

J'aimerais bien une petite photo avec les réalisations faites à partir des rubans, tissus.... J'accumule ainsi, comme beaucoup, des achats relégués dans un tiroir, achetés ici et là, qui après distribution ne sont plus que souvenirs. Quels bons souvenirs tout de même!
Et Oui Oui d'autres récits après celui là. Merci

bonne vacances et merci ! (prend ton temps pour raconter pense à ceux qui partent pas tout de suite!)
Sabine

Oui je me posais la même question..."Que fait elle de ces mètres de ruban brodé?"et je répète....merci de prendre le temps de partager ce voyage!

Sidpuhr a dû être une merveille en son temps...Merci sur ces renseignements sur les Bohras, ces femmes m'avaient intriguées quand je l'avais vues à l'aéroport de Doha. On attend la suite...Merci encore !

Merci Christine!
Je suis votre voyage de l´Argentine avec beaucoup d´intérêt. Je demande des excuses pour mon français, il ne sera pas de qualité parce que ça fait très longtemps que je n´écris pas dans cette langue, mais je ne peux plus rester indifférente a vos récits e t je veux participer! J´ai fait trois voyages en Inde, le premier en 1982 et le dernier en janvier 2016 au Gujarat. Je suis allée avec ma belle fille et mon petit fils de 24 ans, un grand plaisir de partager entre trois générations tant des découvertes. Je suis en train de préparer maintenant un autre voyage au Gujarat avec deux amies pour janvier 2017 et vos carnets sont une grande inspiration, merci encore. J´ai trouvé un très intéressant blog : thatandthisinmumbai.wordpress.com/...ohrawads-o...
j´espere que vous aimerez!. J´attends avec impatiente la suite...

Merci Lucia pour le lien du blog, je viens d'y passer un moment et l'ai mis dans mes favoris tant il est riche d'informations sur plein de sites. Pour Fabgreg, il y a un article sur le Rudra Malaya temple très intéressant et à la fin de l'article, un lien sur un autre site relatant l'histoire du temple, sa redécouverte après l'effondrement du mur de la mosquée lors de fortes pluies, les premières fouilles de l'ASI etc..Votre français est parfait. Belle préparation de votre prochain voyage au Gujarat (d'Argentine, c'est une sacré expédition !) Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir.Bon, c'est pas le tout, il va me falloir quand même continuer mon carnet, et j'ai beau être en vacances, j'ai pas encore trouvé le temps...Après la petite balade à Siddpuhr, départ immédiat pour Patan distante d’une trentaine de km pour revoir le Rani ki vav entre autre. Rapide repas au Tulsi, un resto familial très bon situé au rez-de chaussée de l'hôtel du même nom, assez récent et très correct, dans lequel je comptais dormir la veille. Une bonne adresse pour Patan. Petit tour à l'ATM où nous assistons à une scène inédite : les indiennes qui nous suivaient se sont déchaussées et ont laissé leurs chaussures devant la porte du distributeur !Le Rani Ki Vav est le puits le plus extraordinaire pour ses sculptures, il y en aurait plus de 800 sur les murs, toutes plus belles les unes que les autres et la visite est un enchantement, même pour la troisième fois ! Le grès jaune de l’édifice, les sculptures, les colonnes rendent l’endroit magique. Le puits n'est pas complet, mais ce qui reste, waouh !Construit au milieu du 11e siècle, le puits de la reine a été ensablé pendant des siècles par des crues de la Sarasvati, assez proche dans le passé. C’est ce qui a sauvé les sculpture, aussi précises qu’au 11e siècle, contrairement à celle de Modhera de la même époque, exposées aux intempéries, au soleil, au temps qui passe...Là encore, beaucoup de touristes indiens sur leur trente-et-un, photos mutuelles car ils sont intéressants et exotiques pour nous comme nous le sommes pour eux. Le peu de touristes au Gujarat fait que nous ne passons pas inaperçus... Pause à l’ombre sur les marches pour admirer le travail des architectes et des sculpteurs et les saris et autres vêtements traditionnels toujours fabuleux.Ces trois belles nous ont couru après pour que je les prenne en photo. Leurs saris fleuris dans les tons pastels sont rarement vus !Cette année, on a fait l'impasse sur le Sahastralinga Talav, un réservoir construit au XIe et XIIe siècle très intéressant. Situé à 1 ou 2 km du Rani Ki vav, en prenant la route à droite à la sortie du puits, ce réservoir mérite une visite, tout comme les mausolées musulmans situés à quelques centaines de mètres de là, en suivant un petit chemin de terre. Je vous mets quelques photos d'un autre voyage pour vous donner envie d'explorer un peu plus les environs du puits si d'aventure vous passez à Patan...Visite rapide du musée de Patan qui ne m’a pas laissé un souvenir impérissable puis recherche de l’autre puits de la ville, le Trikam Barot ni vav, construit au 18e avec beaucoup de colonnes récupérées au Rani Ki vav. Bien plus petit, enchâssé entre des maisons, il a quand même fière allure.L'entrée du grand temple jaïn a subi, depuis mon dernier passage un petit lifting pas très heureux : les deux superbes et immenses éléphants colorés qui encadrent la porte d’entrée principale ont été repeint en blanc et doré et les éléphants, qui jouaient avec une balle ou quelque chose de rond s’amusent maintenant avec un ballon de foot blanc et or ! C’est un peu incongru ! Les photos sont pas terribles mais parlantes !Nous déambulons dans le bazar, bien encombré (la traversée de la rue principale fut épique, entre les voitures, les deux-roues, les rikshaws, les centaines de promeneurs, un défilé de mariage etc... Entre les moments « on admire les beaux restes architecturaux », on procède à des achats divers... Des commerçants nous offrent un chaï, on rentre dans un atelier où des jeunes filles collent patiemment des perles et des pierres en plastiques sur des bracelets et autres bijoux fantaisies. Là aussi, nous avons un franc succès avec les ouvrières.Retour à Siddpur par une belle route, sous la belle lumière indienne de fin de journée que j’aime temps. Le mariage pressenti ce matin bat son plein dans le parc adjacent à notre hôtel : tambours, pétards, serpents de pétards crépitants, bref, beaucoup de bruit, des danses dans la rue... comment allons-nous dormir ?Après notre apéro habituel dans la chambre et le dîner au resto de l’hôtel, le propriétaire de l'hôtel nous propose d’aller voir le mariage de près. Nous sommes accueillis chaleureusement et des invités nous expliquent le déroulement de la cérémonie. Les mariés, plus tout jeunes (une bonne trentaine d’années) sont assis sur des fauteuils richement décorés, sur un podium - kiosque surélevé. Les belles sœurs s’affairent autour des mariés, qui ont des tonnes de fleurs à leurs pieds. Toutes les femmes ont les mains et les pieds ornés de dessins au henné. Les tenues sont magnifiques comme il se doit... Quelle galère pour les mariés de rester toute une soirée sur ce podium, à sourire, remercier les invités qui défilent les uns après les autres, déposent des présents à leurs pieds etc...

Coucou Chris, SVP, j'attends la suite.... je suis en train d'etablir mon circuit...merci d'avance...

Merci Christine!
Moi aussi je suis en vacances...mais d´hiver et je profiterai pour préparer le voyage avec vos carnets et des blogs de gens de l´Inde comme celui que je vous ai envoyé
un abrazo!!!

Y a -t il un moyen d'imprimer ton texte Chris, sans les photos, en dehors d'un copié-collé un peu fastidieux ?

Dany,
Je pense pas que tu puisses faire autrement que de copier coller. J'ai quelques morceaux sous word mais pas dans le bon sens... je rajoute au début du texte, pour gagner du temps ce qui fait que c'est en vrac et il manque des épisodes, écrits directement sur VF. Envoie moi ton adresse mail en message privé si tu veux une copie de ce brouillon et tu verras si tu peux en faire quelque chose.Pour ta question plus ancienne sur les tissus et les galons, je fais du cartonnage (des boîtes de formes et d'usages variés, des casiers à colliers, des tiroirs, des albums photos...) et de la couture (des pochettes, des sacs, des tuniques etc...). J'en offre donc pas de trace mais j'en ai aussi pas mal à la maison, à l'occasion, je prendrai quelques photos mais je ne sais pas si mes "productions" ont leur place sur VF, ce n'est guère le sujet !Allez, je continue un peu mon carnet, il fait trop chaud pour rester dehors.Mardi 23 février (cela commence par dater !)A 8 h 40, nous sommes dans l’auto, prêts pour une journée de découverte. Aujourd’hui et demain, tout est complètement nouveau pour nous tous, y compris Malkit. Nous allons découvrir l'extrême nord du Gujarat, mis de côté lors de mes précédents voyages. Premier arrêt minute au bord de la route où nous avons repéré au passage des poteries et des cloches en terre cuite. Stop Malkit ! Demi tour immédiat et achat sans marchander de mobiles de clochettes en terre cuites à 100 rs qui tintinnabulent depuis dans mon jardin et d’un gros pot noir pour 50 !! Dommage que nous ne puissions pas rapporter sans encombre plus de ces gros pots.
55 km plus loin, arrêt au temple jaïn de Taranga, l’Ajitanath temple, dédié au deuxième tirtankhara jaïn, situé en haut d’une colline caillouteuse, Taranga Hill, un des points les plus au sud des monts Aravelis, les montagnes croisées souvent au Rajasthan qui est tout proche. Le temple a été repeint maintes et maintes fois, et la pierre nue comme on préfère n’est qu’un souvenir... le temple est rose et semble neuf mais il date pourtant du 12e siècle...Les sculptures sont superbes, mais le clou de la visite restera pour nous l’éléphant en bois coloré composé des corps de 14 femmes : pattes, corps, trompes sont formés par des femmes entières, de différentes positions. C’est superbe et complètement inattendu. J’avais déjà vu sur des fresques ici ou là le même principe mais en trois dimensions c’est autre chose. Il nous faut ruser pour réussir à le photographier car la photo, comme souvent est interdite à l’intérieur et le gardien veille... On en a oublié de regarder l’immense statue de 5 m d’un tirtankhara signalée dans le guide ! La photo est nulle mais tant pis...A l’extérieur, quelques pèlerins jaïns, des moines et nonnes en tenues traditionnelles blanche et beige et des touristes indiens en grande tenue se promènent et rentrent dans tous les oratoires, nombreux sur l’esplanade. Tout autour du temple, des chaos rocheux du plus bel effet. L’endroit est très beau, le ciel est d’un bleu intense et avec le temple beige rosé, c’est photogénique. Au moment où nous quittons le temple, une nuée de scolaires bien excités débarque.Après une cinquantaine de km d’une belle route vallonnée (nous sommes dans les contreforts des Aravellis, et ce pour les deux prochains jours) et un paysage très vert, nous arrivons à Ambaji, une petite ville de pèlerinage, quasi à la frontière du Rajasthan. Cela fait plusieurs années que j’ai envie de visiter le temple d’Ambaji, qui en réalité n’est pas exceptionnel mais belles découvertes néanmoins dans cette petite ville. Le temple n'ouvrant qu'à 13 h, on essaie de trouver sur le guide Gujarat comment occuper ce temps... Il y aurait un musée tribal, la Gurjari tribal foundation, située près du Mansarovar Kund. Vu comme cela, cela semble simple. Effectivement tout le monde connaît le réservoir et nous y arrivons rapidement sans problème. Par contre, la fondation semble inconnue. Après avoir demandé plusieurs fois sans succès aux passants et commerçants « Gurjari foundation » ou « Tribal museum », Malkit prend les choses en main et se renseigne auprès d’un commerçant qui ne sait rien mais téléphone à une connaissance qui pourrait savoir... Bref c’est pas simple, on attend dans le quartier et en profitons pour voir le Mansarovar kund du 16ème siècle, pas terrible, enfin, pas si mal mais on a vu tant de belles choses ces derniers jours que nous devenons difficiles !Le quartier est animé et il y a pas mal de femmes vêtues de tenues traditionnelles encore inconnue pour nous à admirer. Les résultats de la communication téléphonique sont sans appel, la fondation, privée, une initiative d’un passionné d’art tribal n’existe plus. Dommage !On se promène dans la ville et dans la grande rue, des dizaines de jeunes filles sont installées sur le terre plein central en béton qui sépare les deux voies avec des paniers de légumes. Le terre-plein est leur stand. Elles sont magnifiques, avec leurs énormes boucles d’oreilles en argent, leurs vêtements originaux pourtant pas très esthétiques (le prénom de chacune est brodé sur la blouse, ainsi que d’autres mots que bien entendu, nous ne comprenons pas !), leurs multiples colliers, leurs foulards brodés et inscrustés de miroirs. Chacune a, cousu sur les manches, une fleur en tissu en plus ou moins bon état, un élément indispensable de la tenue Garasia (nom de l’ethnie) mais dont elles pourraient se dispenser, tant c’est moderne et moche.On déjeune vite fait au Gormeh Thaal, le resto de l’hôtel moderne « Ambaji international » qui, comme son nom l’indique, ne propose que des thalis. C’est pas grave, on a faim, on a chaud et pas le courage de traverser la ville pour trouver autre chose. On est à peine installés que cinq plateaux métalliques contenants des petits bols sont déposés sur notre table et c’est parti pour une distribution incroyable de différents mets. Un homme passe avec un ustensile métallique contenant des casiers avec les plats du jour et à un rythme effréné, il remplit nos bols avec un tour de main exceptionnel. On a à peine finit un bol qu’il le remplit à nouveau, un autre dépose sans arrêt sur nos plateaux des chapatis, naans et autres pains indiens.Visite rapide du temple (no photo !) Le sol en marbre blanc est brûlant à cette heure et nous devons bien entendu marcher pieds nus ! Heureusement, sur les côtés, les marchands du temple ont installés des bâches devant leurs échoppes pour ombrager et c’est un peu plus gérable de marcher... des dizaines de boutiques, proposant des articles religieux, des jouets, des cuillères en bois, des bijoux, bref, toujours le même attirail mystico-commercial comme dirait C. Là encore, le temple nous semble trop moderne (on devient vraiment difficile mais on aime mieux le décati que le ripoliné, et là, il y a des travaux de peinture en cours... la shikkara blanche est en court de ripolinage doré ! – j’ai lu en rentrant un article sur internet qui expliquait que les jaïns ont fait une donation permettant d’acheter 14 kg d’or pour repeindre la shikkara...)On reprend la route, on dépasse kumbharia et son superbe temple jaïn ancien (j’ai vu au retour des photos sur internet qui me font saliver, temple très ancien, qui ressemble à Ranakpur...) car quand je m’inquiète de Kumbharia, nous l’avons dépassé et on a même du se dire, bah, un temple jaïn de plus ou de moins... Tellement omnibulée par la découverte des petits chevaux de Poshina, j’en ai oublié d’être précise sur mon programme pour cette journée « découverte ».Bref, nous n’avons pas visité le temple de Kumbharia mais du coup, après une jolie route un peu sinueuse, nous arrivons vers 15 h à Poshina dans le superbe hôtel que j’ai repéré, le Dargabah Poshina facile à trouver, en plein centre du village de Poshina. Un portier en tenue ouvre grand la grille dès qu’il aperçoit notre voiture et s’occupe de décharger nos bagages alors que nous n’avons aucune réservation. En juillet dernier, quand l’idée de ce voyage a germé, j’avais échangé quelques mails avec le Maharadjah sans donner suite. C’est un bel endroit, un vieux palais ressemblant plus à ceux du Rajasthan tout proche que ceux du Gujarat datant pour la plupart du début du 20e siècle. Le palais est un peu décati, dans son jus mais avec de la belle déco ici et là (des pots en terre, des sculptures en pierre et en métal, du joli mobilier de jardin), des bougainvilliers en fleurs qui grimpent sur les murs blancs, des passages entre deux bâtiments, des patios, bref, un endroit où se poser tranquillement. Les chambres sont pas mal mais surévaluées (la chasse d’eau fonctionne très mal, il n’y a pas de poubelles dans les chambres, ledites chambres ne sont pas immenses comparé à ce que nous avons déjà pratiqué au Rajasthan par le passé ou à Balaram, le palais hôtel vers Palampur) car le maharadjah demande 7000 rs pour la moins chère avec le repas du soir, le petit déjeuner et une promenade en jeep. Autres prix, 8000 et 9000 selon la catégorie mais nous n’avons pas vu les chambres, estimant que celles à 7000 nous conviendraient tout à fait ! Cela change de Siddhpur à 950 rs !
On part se balader dans le village en attendant l'heure de l'excursion sur les sites de chevaux votifs. Au bazar, c’est marrant, mais tous les vendeurs de petits chevaux et autres poteries (et il y en a pas mal) sont aussi tailleur. Au premier plan, les poteries, et derrière, un homme penché sur une machine à coudre, et ce systématiquement ! Dans les petites rues derrières le bazar, on voit des artisans fabriquer des couteaux, des flèches (ils sont bien guerriers par ici !) et un potier en pleine action, en train de façonner les fameux petits chevaux de Poshina. Il fabrique les pattes et le corps d’un côté, puis le cou et la tête, puis il assemble les deux morceaux avant cuisson. Là encore, la terre est noire et une gamine est occupée à badigeonner les pièces finies avec un engobe rouge. On craque toutes pour un petit cheval à 100 roupies, une folie !Nous prolongeons la balade par la visite d’un minuscule temple ancien, qui ne semble plus être utilisé pour le culte et par les cénotaphes de la famille régnante, posés l’un à côté de l’autre à l’extrémité du village, devant des maisons ! Sont-ce les maisons qui sont arrivées après les cénotaphes ou l’inverse ?Pour les milliers de chevaux il vous faudra attendre un peu, j'ai mon quota de photos pour ce post et envie de profiter un peu du jardin, il doit faire moins chaud, cela fait deux heures que je suis sur ce message...

Toujours accroc à ce magnifique récit. Merci beaucoup de continuer avec chaque fois tant de détails et de précisions. Les tenues des indiennes laissent effectivement dubitatif... L'Inde est vraiment le pays des extrêmes!
La Ceramiste que je suis, attend les petits chevaux avec impatience mais je sais que c'est un gros travail de rédiger et illustrer un tel carnet. À bientôt donc.

Si ca prend du temps d'écrire un carnet, tu sais aussi le plaisir que c'est de lire les carnets
Je me permets de mettre une photo des chevaux de Bishnupur, (West Bengal) légèrement différents... (Et je confirme, Christine fait des merveilles de ses mains! )

Oui Parvat quel plaisir de lire ces carnets car je suis aussi complètement accroc aux tiens! Et du coup, Je suis toujours dubitative sur notre prochaine destination indienne. Pour nous qui avons voyagé dans les états du Sud, tout est encore à découvrir dans le nord... En attendant, je voyage à travers ces carnets, j'imagine les réalisations de Christine et j'entends les cloches qui tintinnabulent.

Photos superbes encore une fois !! Merci Chris de nous consacrer tout ce temps ! Les Garasia font partie de l'ethnie des Bhil ? Justement, j'envisage d'aller à la foire de Baneschwar debut fevrier 2017, et je viens de constater que c'est dans ce coin...Je t'avais envoyé un mp le 7 juillet, peut etre que tu ne l'as pas reçu, je te renvoie un autre...je veux bien de ton brouillon !

Bravo Christine et Félicitations pour ce super carnet de voyage !Namaste Christine !
J'ai vu et partagé tes photos indiennes chez toi, j'ai écouté ton CR de voyage au Gujarat, c'était super, j'aime partager ces moments avec toi et sur VF, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir et relire les pages de ton carnet de voyage : beau brin de plume et superbes photos !
On te dit souvent que dans une vie antérieure tu as dû être Indienne !!! cela doit être vrai !En tous cas, pas de problème pour Christine pour vous composer un voyage en Inde...
De tête, elle vous organise un itinéraire, puis vous le peaufine, dans les détails, à l'ordi, puis vous donne un tas de documents sur les lieux, les "choses" à ne pas rater, des adresses, des hôtels... c'est mieux qu'un guide, parce qu'elle les a tous lus et qu'elle vous en fait un synthèse.... elle a un disque dur "Inde" dans la tête, ! ! !Nous sommes quatre (femmes de 60 à 75 ans ! ! Hé !!) avec Malkit comme chauffeur, nous avons fait un circuit de 24 jours au Gujarat en janvier 2016. Un circuit préparé par notre amie christine....ce fut super, le top à tous les niveaux ! un régal au quotidien ! a tel point qu'un autre voyage avec Malkit est programmé pour nous en janvier 2017
Ce sera mon 10 ème voyage en Inde (1er voyage en 1978 ! sacs à dos, transports en commun) La formule voiture +Chauffeur est extrêmement confortable et Malkit est un ami q'on aime retrouver!
MERCI Christine, MERCI Malkit !

Chris70,qu'est-ce que ton récit et tes photos peuvent me faire rêver ! L'Inde est tellement grandiose ! Quand vais-je pouvoir y retourner ?? je languis !