Nos premiers pas en Inde, deux semaines au Ladakh et à Agra

Nous descendons dans un couloir, le sol est glissant, mais nous apprécions cette mise en jambe. Le couleurs sont belles, avec du soleil cette vallée doit être de toute beauté.Un passage plus étroitAu village de Shila, nous devons traverser un pont, mais celui-ci a été emporté par les eaux. Nous longeons le torrent sur quelques centaines de mètres, afin de trouver un passage. L’eau est trop profonde et le courant est beaucoup trop fort, il nous est impossible de traverser. Une paysanne nous indique un passage plus loin.Deux petits troncs d’arbres servent de pont, c’est ici que nous devons traverser. Les troncs ne sont vraiment pas larges et ils bougent un peu. Notre ami commence sa traversé, il a à peine fait un mètre, quand il revient en reculant. J’essaie à mon tour, je me concentre sur le tronc, l’eau grise tourbillonnent sous mes pieds, j’ai l’impression d’être Mowgli dans le livre de la jungle quand le serpent Ka essaie de l’hypnotiser. Je ne vois plus que l’eau tourbillonner en cercle, j’ai le sentiment de me trouver dans un carrousel. Heureusement, Rigzen me tend la main et me dit de ne pas regarder l’eau, mais de fixer la rive de l’autre côté. Facile à dire, j’ai peur de tomber à l’eau et de noyer mon appareil photo. Après moi, les autres passent aussi avec l'aide de Rigzen. Ils ressentent la même chose que moi, cette eau nous fait un drôle d’effet.Nos amis et RigzenNous continuons de marcher le long du torrent qui s’élargit de plus en plus. Peu avant Wanla, notre chauffeur vient à notre rencontre. Rigzen nous propose de visiter le monastère de Wanla, mais nous préférons aller à l’hôtel. Nous passons la soirée tranquillement sur notre terrasse avant d’aller manger.

J'ai bien l'impression d'être passée par là ! C'était le dernier jour de notre trek avant d'arriver à Lamayuru. Vous avez dû ensuite vous diriger vers le sud est, c'est bien ça ?
Il faudrait que je retrouve notre vieille carte.
J'espère que la météo s'est améliorée par la suite. Pour nous je me souviens qu'elle avait été terrible le jour où nous avions pris la jeep de Kargil (frontière Pakistanaise) à Padum. On était très frustrés de ne pas pouvoir admirer les paysages de toute beauté le long de cette route. Mais heureusement il a fait grand beau tout au long du trek ensuite...
Quel plaisir de lire ton nouveau carnet Carmen !

Oui, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Tu sais, sans boussole, je suis un peu perdue.Oui, des nuages, du soleil et quelques flocons au Khardung La, mais pas de pluie.C'est toujours dommage quand le soleil n'est pas au rendez-vous. Les couleurs sont souvent moins belles. Quoique, les nuages donnent un plus pour la photo, mais quand les ciel est entièrement couvert, ce n'est pas top. La vallée de Lamayuru sous le soleil doit être de toute beauté.

A l'époque, nous étions partis avec un appareil argentique et nous ne possédons pas beaucoup de photos du ladakh et de l'Inde en général. Nous avions fait un périple de près de 8 semaines, dont plus de 3 au Ladakh Zanskar. Les environs de Lamayuru étaient beaux et à 3 jours de marche vers le sud (donc le trek de Lamayuru à Padum, 2ème partie de la traversée du Zanskar) les couleurs de la roche étaient splendides. J'ai trouvé les couleurs encore plus belles dans le Mustang, je dois dire.

25.07. Lamayuru - Rizong - Yangthang Village - Likir - Leh, Gomang Boutique HotelNous quittons l’hôtel à 8h45 et partons pour Rizong. Une petite route le long d’une gorge étroite mène au monastère. Le monastère de Rizong a été construit en 1831 et appartient à l’ordre Gelugpa. Environ 40 moines y vivent toute l’année, une école pour moinillons se trouve sur place. Le monastère de Rizong est connu pour ses règles et principes stricts. Nous visitons deux temples, ils sont très beaux, on dirait que tout est d’origine.Avec notre chauffeur et Rigzen, nous allons boire du thé au beurre dans la salle à manger du monastère. Ce breuvage est très salé et le beurre de drimo, femelle du yak, lui donne un drôle de goût. Rigzen nous montre comment boire ce thé. Il faut avaler une gorgée, puis, il faut prendre un peu de farine d’orge qui se trouve dans un grand récipient. La farine se prend avec une cuillère, mais on ne doit pas la mettre dans la bouche. En fait, il faut lancer la farine, depuis la cuillère, dans sa bouche. Le palais étant humide, toute la farine se colle partout. Bon, nous n’avons pas trop le coup de main, une partie de la farine tombe sur nos genoux. Bref, nous voulions goûter le thé au beurre, mais nous nous en passerons par la suite.Salle à manger du monastèreAprès cette visite, nous partons pour notre randonnée du jour. Depuis Rizong, nous voulons rejoindre Yangthang village. Nous suivons une rivière sur quelques kilomètres. Par endroits, le sentier est détruit par des éboulements et nous devons crapahuter dans les rochers et le sable. Puis, nous traversons un petit pont et continuons sur l’autre rive. Nous avons envie de tremper nos pieds et de prendre du bon temps. Rigzen nous propose d’aller seul au village, afin de réserver le repas de midi pour nous. Dans les Homestays, il est souvent possible de prendre ses repas, sur simple demande.Le petit sentier à droiteNous restons une petite heure au bord de la rivière. L’eau est très froide, mais avec cette chaleur, elle nous fait un bien fou. Rigzen nous a indiqué le chemin à prendre. Nous devons monter pour rejoindre le village. Nous suivons un petit ruisseau, il y a pas mal d’arbres et aussi des fleurs. A mi-chemin, Rigzen nous rejoint et finit la montée avec nous. Ça grimpe beaucoup, mais les magnifiques paysages récompensent nos efforts. Nous arrivons au Homestay légèrement essoufflés, bon, certains sont plus essoufflés que d’autres.Yangthang est un joli village, plusieurs Homestays s’y trouvent. Les maisons ladakhis ont toujours un toit plat où sont séchées les récoltes. Les cadres des fenêtres sont magnifiques, le bois sculpté est très beau. La salle à manger du Homestay est belle. Sur les étagères, tout autour de la pièce, il y a beaucoup de vaisselles. Nous sommes assis sur un genre de matelas, couvert par des tapis multicolores. Le repas est servi sur des petites tables basses. Le riz avec les légumes est très bon, nous nous régalons.Si les Homestays pendant notre trek sont comme ici, nous serons vraiment bien. Nous voulons payer notre repas, Rigzen se renseigne et nous dit que la dame demande 400 Roupies. Un rapide calcul, nous sommes cinq, donc nous tendons deux billets de mille Roupies à Rigzen. Ce dernier précise que nous devons payer 400 Roupies pour tout le monde, mais que nous pouvons donner 500. Ça fait seulement sept Francs pour nous cinq. Nous voulons donner un peu plus, mais Rigzen nous dit de ne pas exagérer, 500 Roupies sont largement suffisants.

La route entre Yangthang et Likir serpente entre les montagnes, nous sommes subjugués par les magnifiques paysages. Les couleurs des montagnes sont très belles ! Malheureusement, à cause des nombreux virages, nous ne pouvons pas nous arrêter souvent pour prendre des photos.Likir est un grand monastère perché sur une petite montagne et entouré de champs d’orge. Il a été fondé par le moine Tsongkhapa et fait partie de l’ordre Gelupka. La coiffe de cérémonie a valu aux Gelupka le surnom de « bonnets jaunes ». A l’extérieur, la grande statue du Bouddha Maitreya est en rénovation, ils sont en train de la repeindre, car le Dalaï Lama vient dans quelques jours.La vue depuis le monastèreDans le monastère, peint sur un pan de mur, nous pouvons voir la roue de la vie. Rigzen nous explique sa signification. C’est très intéressant.La roue de la vie

La bibliothèque

Dernière photo du monastère avant de partirLe retour à Leh nous semble un peu long, nous arrivons seulement à 18h00 au Gomang Boutique Hotel. Comme à notre arrivée de Delhi, nous sommes très bien accueillis. Nous décidons de manger à l’hôtel. Les mets proposés sont végétariens et ils ne servent pas d’alcool. Cela ne nous dérange pas, nos plats sont excellents, c’est vraiment une bonne adresse.

Il avait insisté un peu, mais nos amis étaient fatigués et voulaient aller à l'hôtel. Quand on voyage à plusieurs, il faut parfois faire des concessions. Pas très grave, nous avons vu beaucoup de monastères pendant le voyage.

Pour les prochains visiteursSur le plan artistico-archéologique, les monastères de Wanla et d'Alchi sont uniques au Ladakh.Quant à l'apparence extérieure, le gonpa de Phuktal est exceptionnel, en flanc de falaise, mais reste à l'écart des sentiers battus.Pour leur situation spectaculaire sont aussi à citer les gonpas de Bardan, Stakna, Chemrey...Fabrice

Merci Fabrice pour ces précisions qui seront certainement utiles au futurs voyageurs.Personnellement, ce n'est pas Alchi qui m'a le plus emballé, même si l'intérieur de ce monastère est très beau.Lors de la préparation du voyage, trouver des infos sur le Ladakh était difficile. Il y a peu de carnets. Il y en un qui es très intéressant, mais malheureusement, il n'est pas terminé. J'imagine, après cinq ans, tu n'as plus envie de le finir.

Pas sur la tête !!!! Pour les non-initiés, Carmen fait allusion à ce carnet.A défaut de ce carnet, il y a toujours matière à trouver plein d'informations sur le site ladak.free.fr de Jean-Louis Taillefer, auteur du guide Ladakh - Zanskar. Il m'avait très précieux pour préparer mon propre voyage en 2014.Le forumiste Holidaytrip a aussi un site web (www.errances-en-sacados.be/) rendant compte de ses très très nombreux treks au Ladakh.J'y pensais il y a peu. Peut-être à la lecture de ton propre carnet de voyage. L'envie est donc là.Mais cela prend du temps, tu es bien placée pour le savoir. D'autant qu'il faudrait aussi que je poursuive la rédaction du carnet sur le Trek de Choquequirao (Pérou). Sans parler de rendre compte de mes voyages plus récents, notamment au Xinjiang, une province chinoise très peu fréquentée par les occidentaux.D'ici là, je distille çà et là quelques uns de mes retours d'expérience.Comme j'en faisais part à Jean-Louis Taillefer, je ne connaissais pas ma chance en 2014 de découvrir un Ladakh encore peu touché par le tourisme de masse. Même si les indiens commençaient à s'y intéresser, résultant du succès du film "3 idiots" à Bollywood.Je ne résiste pas à citer un conseil de Djullé84 : "toute journée passée à Leh est un jour de moins passé au Ladakh". Venant de Srinagar, j'avais débuté ma découverte du Ladakh par la traversée du nord du Zanskar (Padum -> Lamayuru), et la marchandisation de Leh a alors été un choc pour moi. Même en logeant dans la vieille-ville.Les bâtiments n'ont en effet rien de transcendant. L'intérêt artistique réside plutôt dans les peintures intérieures. Malheureusement, photos interdites. De mémoire, le style s'apparente à ce que l'on peut voir dans les temples excavés le long de la route de la Soie, en particulier... au Xinjiang et au Gansu.Fabrice

26.07. Leh, Gomang Boutique HotelNous avons rendez-vous à 10h30 avec notre guide et le chauffeur. Nous pouvons donc faire la grasse matinée et prendre notre petit déjeuner tranquillement. Il y a beaucoup de choix, je me régale de crêpes au chocolat et de fruits frais.Aujourd’hui, nous visitons Leh, nous ne roulons donc pas longtemps. Premier arrêt au Gompa de Samkar. Ce monastère de deux étages appartient à l’ordre Gelugpa. De l’extérieur, le monastère n’est pas très beau, mais il est magnifique à l’intérieur.Prochaine visite, le Gompa de Namgyal Tsemo. Ce monastère, construit avec des briques de boue, abrite une statue de 8 mètres de haut du Bouddha Maitreya. La situation du monastère est magnifique, perché sur une colline, au-dessus du Palais de Leh. La vue sur Leh et les environs est très belle. A l’intérieur, dans une salle, il y a une immense photo du Dalaï Lama et aussi des photos d’autres personnalités importantes de l’histoire du Bouddhisme. Cette exposition de photos est vraiment sympa et les explications de Rigzen nous aident à comprendre le contexte historique.Gompa de Namgyal TsemoLa vue sur Leh et le Shanti StupaLa vue sur LehAu lieu de prendre la voiture, Rigzen nous propose de descendre la colline à pied, afin de rejoindre le Palais de Leh. Je suis en tongs, avec le sable et les petits cailloux, je glisse, j’avance péniblement, je décide de marcher pied nu.

Le Palais de Leh a été construit au cours du 17ème siècle, un roi tibétain y habitait. A l’intérieur, il a plusieurs expositions de photos. L’une montre certains monastères avant et après leur rénovation, dans une autre, nous pouvons admirer des photos avec des paysages du Ladakh et dans la troisième, nous pouvons voir des photos d’endroits touristiques de toute l’Inde. Le palais comporte huit étages. Certaines pièces sont immenses, le sol est en bois et les portes pour entrer dans les différentes pièces sont tellement basses, qu’il faut se baisser continuellement.Depuis le Palais, nous descendons en ville pour aller manger. Nous nous arrêtons au restaurant Lamayuru, pas celui sur la place du marché, mais un tout petit restaurant en dehors du circuit touristique. Les mets ladakhis sont bons, mais le dal est un peu trop épicé à notre goût. Le patron nous fait goûter du fromage de yak. Il est très bon, dommage que nous ne puissions pas en prendre à la maison.Pour utiliser les toilettes du restaurant, nous devons demander la clé au patron. Il faut sortir, longer les maisons pour arriver sur une petite place, plutôt une grande terrasse en hauteur. Il y a plusieurs portes, chacune est fermée par un cadenas et les noms des restaurants sont inscrits sur les portes. Sur le moment, j’ai un blanc, je ne me souviens plus du nom du restaurant. J’essaye donc d’ouvrir un cadenas après l’autre. Au bout de trois essais, j’ai trouvé la bonne porte. Je l’ouvre et je retiens ma respiration. Un trou fait office de toilettes. Je ne m’attendais pas à trouver de telles toilettes en ville.Nous retournons à l’hôtel à pied et sommes accueillis, comme à chaque fois, avec un jus de fruits, du thé ou du café. Des petits biscuits sont servis avec le thé. Les autres font une petite sieste, pour ma part, je préfère écrire le récit du voyage.Le Gomang Boutique HotelNotre chambreA 18h00, Rigzen et le chauffeur viennent nous chercher pour aller au Shanti Stupa. Ce Stupa blanc, situé sur une colline, a été construit en 1991 par des moines japonais comme symbole de paix et d’unité. La vaste plate-forme offre une vue spectaculaire sur Leh et les montagnes.Shanti StupaLa vue depuis Shanti StupaLa vue sur le Gompa de Namgyal Tsemo. On voit bien le chemin où nous sommes descendus ce matin.Le ciel est orageux, un bel arc-en-ciel est visible du côté des montagnes. Ce stupa, comme tous les autres, ne se visite pas à l’intérieur. Nous avons bien fait de venir à la fin de la journée, la lumière est belle et il ne fait pas trop chaud.Le chauffeur nous descend en ville et nous allons nous promener dans la vieille ville et au marché. Rigzen a raison, il faut y venir le soir, il y a bien plus d’animations que la journée. Nous voyons quelques bâtiments importants comme la mosquée de Jama Masjid.Le centre historique est un vrai labyrinthe, les ruelles sont étroites, les petites boutiques se suivent, certaines maisons ont plus de 400 ans. Le marché principal se trouve dans la rue piétonne où on peut trouver beaucoup de restaurants et de magasins. Il y a des chiens partout, quelques vaches et ânes se promènent également. Nous quittons Rigzen et allons manger au restaurant Tibetian. Il y a beaucoup de monde, mais Rigzen a réservé une table pour nous. Nos plats sont excellents, c’est une bonne adresse.

Tes dernières photos sont particulièrement belles.
Merci à toi.
Les jeunes filles sont sans doute du Cachemire. La communauté Cashemirie est très présente à Leh. D'où les innombrables magasins de (magnifiques) tapis qu'on trouve aussi à Pokhara, d'ailleurs. On n'a pu résister à la tentation, lors de notre 1er voyage au Ladhak...

@ Anne-Claire et Fabrice
Oui, vous avez raison, je vais corriger...En tout cas, elles étaient très jolies. Le papa était vraiment fier et a toute de suite accepté que je les prenne en photo.

Merci Carmen pour ce beau voyage que je prends plaisir à suivre Pour moi le Ladakh, c'était il y a pile 10 ans, j'ai fait de belles découvertes avant et depuis, mais le Ladakh garde une place spéciale. Un voyage très fort, plein d'émotions.
J'ai désormais une famille, et les voyages continuent avec eux, je rêve d'un séjour en famille pour leur montrer ce joli coin d'Inde qui ne ressemble pas à l'Inde dont je leur parle de temps en temps.
Un endroit hors du temps, lunaire mais haut en couleurs, et des gens dont le sens de l'hospitalité me reste encore en souvenir !