Nos premiers pas en Inde, deux semaines au Ladakh et à Agra

Nous avançons à Shey, afin de visiter le palais. Nous montons sur la colline, il fait terriblement chaud. Le palais est en grande partie en ruine, nous visitons juste le temple où nous pouvons voir l’immense statue du Bouddha Shakyamuni.De retour à Leh, nous demandons au chauffeur de nous déposer au marché. Nous allons voir le grand-père de Rigzen qui tient un petit stand où il vend des abricots séchés, des raisons secs, des amandes et de l’huile d’amande amère. Nous pouvons goûter de tout, c’est bien sympa. L’huile d’amande amère a une odeur incroyable. Le grand-père nous fait sentir l’huile pressée manuellement et l’huile pressée industriellement. La différence est nette, nous achetons une petite bouteille d’huile pressée manuellement et un sac d’amandes.Le grand-père de RigzenPuis, nous nous baladons dans les ruelles avant de traverser la place du marché. Quelle chance incroyable, nous rencontrons à nouveau Marie-Jo et Jean-François. Dans une boutique, nous achetons encore deux Pashminas et allons manger au restaurant avant de remonter à l’hôtel.

Juste en passant, attention à ne pas trop consommer d'amandes amères.....elles contiennent du cyanure, 50 amandes sont mortelles pour un adulte

Il y a des amandes douces et des amères. On trouve d'ailleurs du cyanure dans des noyaux d'abricot et de cerise, mais pas dans le fruit, contrairement aux amandes amères.
www.medisite.fr/...ence.3512992.74.html

J'imagine que les amandes amères ne doivent pas être bonnes à manger comme ça. Merci pour ta réponse.

Bonjour Carmen,
Je suis ton voyage depuis le début, et toutes tes photos sont splendides. Pourtant cet été 2018 a été très souvent nuageux et malgré tout tu as toujours eu de belles couleurs partout.
Si j'écris, c'est parce que je me pose une question au sujet de tes amandes. Est-ce que ce sont des amandes d'amandier ou bien des amandes de noyau d'abricot ?
Il n'y a pas d'amandiers au Ladakh, et si tu as trouvé des amandes d'amandier, elles venaient alors de Srinagar ou plus bas en Inde.
Si ce sont des "tsigu", nom ladakhi des amandes de noyau d'abricot, alors il s'agit d'une nourriture très prisée des habitants.
Je me suis trouvé plusieurs fois en présence de gens qui jetaient le fruit pour conserver le noyau. Une fois sur le toit d'un bus, un groupe de jeunes s'est mis à hurler quand ils m'ont vu jeter le noyau de l'abricot que je venais de manger. J'avais trouvé bizarre de les voir jeter leurs abricots et de casser le noyau avec les dents ! pour manger l'amande. Je pensais qu'ils avaient de vieux abricots qui commençaient à pourrir. Mais non ! Ils m'ont proposé de leur donner les noyaux et ils m'ont donné à manger tout leur stock d'abricots à condition que leur fasse passer les noyaux.
Également, je participe depuis quelques années à la fabrication de confiture d'abricot. Les propriétaires autorisent la récolte de tous les abricots gratuitement à la seule condition de leur rendre les noyaux.
Les abricots du Ladakh sont délicieux, sans aucune comparaison avec ceux que l'on trouve en France. Et la confiture avec ces abricots est un régal. Malheureusement, depuis 7 ou 8 ans, l'entreprise qui livre sa confiture dans les magasins de Leh a changé son mode de fabrication, et elle fait une marmelade collante, certainement avec une machine ou un gros mixer, et on n'a plus de plaisir à manger cette pâte d'abricot ! Il faut chercher pour trouver les délicieuses fabrications familiales. Ce n'est pas de la publicité, mais un conseil : la Skyabapa Guesthouse de Dah en fait une bien bonne !Et pour les noyaux ? Seuls les yeux d'un Ladakhi peuvent voir à travers le noyau si l'amande est bonne ou amère ! Un jour j'avais une pochette dans laquelle, je mettais mes noyaux pour les casser plus tard. Un ladakhi, me voyant manger un abricot, m'a accosté pour me demander ce que j'allais faire du noyau. J'ai deviné ce qui tournait dans sa tête, alors je lui ai montré mon sachet. Au premier coup d'œil, il me dit : "Mais, il y en a qui sont amers !". Le sac aussitôt vidé sur le trottoir, il s'est mis à faire le tri, et j'ai eu deux tas : une dizaine de noyaux amers, et une quarantaine de noyaux bons. J'ai repris et séparé mes deux tas, et plus tard je les ai examinés longtemps pour voir quelle était la différence. Je n'ai rien trouvé. J'ai seulement goûté un noyau 'amer' et l'amande était bien amère. J'ai jeté les autres et gardé les bons que j'ai cassé et mangé.Les tsigu amers servent à faire l'huile de massage.
Les bons sont séchés et servent de nourriture pendant la journée, spécialement pendant les treks ou tout autre déplacement. Les Ladakhis ne s'arrêtent pas pour manger à midi, ils grignotent les 'tsigu' qu'ils ont mis dans leurs poches le matin. Je fais la même chose et je trouve ça bien pratique.
Je savais qu'ils contenaient du poison (du cyanure d'hydrogène), mais depuis que je les vois en manger toute l'année, été comme hiver, et que moi-même j'en mange des kilos pendant les quelques mois que j'y passe l'été (mais plus l'hiver, trop froid pour mes vieux os). Je pense que la variété du Ladakh n'a pas les mêmes caractéristiques que les nôtres. Il faudra savoir ce qu'il en est des deux nouvelles variétés qu'il greffent sur les anciens supports. L'une d'elle a des noyaux clairs, fait des abricots plus gros, et ils ne mangent pas les amandes.
Voilà ce que je sais des amandes de noyaux d'abricots du Ladakh.J'attends maintenant de voir tes dernières (ton voyage touche bientôt à sa fin ?) belles photos.
J.L.

Bonjour Jean-Louis,Merci !A mon avis, nous avons eu des amandes d'amandiers. Nous avons goûté des amandes de noyau d'abricot. Si mes souvenirs sont bons, elles sont bien plus petites.
Les amandes que nous avons achetées au Ladakh, sont bien meilleures que celles qu'on trouve chez nous. Elles n'ont pas tout à fait la même forme, elles sont un petit peu moins allongées.
Tu parles de Srinagar, il me semble que Rigzen nous a parlé de ce lieu. C'est au Cachemire, non? Il nous a expliqué que son grand-père achète certaines amandes chez un ami, il me semble au Cachemire. Mais, je ne me souviens plus très bien. Peut-être, je mélange avec autre chose.C'est vrai, au marché, les gens achetaient des amandes en grande quantité. D'après Rigzen, certaines familles apportent des amandes aux monastères pour les donner aux moines.Trop drôle.Oui, Rigzen nous a expliqué que l'huile était surtout utilisé pour les massages. Mais elle est aussi consommable. En petite quantité bien sûre. Par contre, je ne sais finalement pas si nous avons de l'huile d'amande d'amandier ou de noyau d'abricot. En tout cas, elle donne un bon goût d'amande amère aux biscuits.Certainement pas, autrement tout le monde seraient malade au Ladakh.Merci beaucoup pour tes explications.Carmen

03.08. Leh - Saboo - LehComme les autres jours, nous prenons notre petit déjeuner tranquillement. Cette fois-ci, nous commandons des crêpes au citron et miel et nous commandons aussi notre breakfast pack pour demain matin.Nous rejoignons Rigzen en ville à dix heures. Comme toujours, il y a beaucoup de circulation et de poussière. Nous commençons notre randonnée du jour. D’abord, nous traversons un quartier de Leh que nous n’avons pas encore vu. Puis, nous montons tranquillement en hauteur. Plusieurs maisons sont en construction, la ville s’agrandit de plus en plus.Les chiens semblent bien nourris Le sentier qui serpente dans la caillasse et le sable devient de plus en plus raide. Il fait très chaud, la montée est pénible. Arrivés en haut, nous avons une jolie vue sur Leh et ses environs. Nous descendons de l’autre côté, afin de rejoindre le village de Saboo. C’est un très grand village, certaines maisons sont vraiment très belles, en tout cas de l’extérieur.Depuis le centre du village, nous devons monter une route bitumée, afin de rejoindre la maison de l’oncle de Rigzen. Son oncle travaille à l’armée, il n’est pas souvent à la maison. Nous sommes accueillis par la tante de Rigzen et la belle-mère. Les enfants, un garçon et trois filles sont également là. La petite dernière dort dans un coin, sur un tapis. La cuisine-salle à manger est grande, les meubles de la cuisine sont modernes, il y a un robinet, mais pas d’eau. En effet, la famille doit chercher l’eau à l’extérieur, dans un puits.Rigzen nous sert du jus de fruit et du thé. Comme dans les Homestays, nous sommes assis à même le sol, sur des tapis. La tante de Rigzen apporte le repas. Le riz avec les légumes est très bon. C’est seulement une fois que nous avons mangé que la famille s’installe sur un tapis et se sert également. Cette façon de faire et très étrange pour nous.Nous avons apporté des crayons de couleurs, des crayons gris et des taille-crayons pour les enfants. La maman semble apprécier ce geste.Après avoir pris quelques photos, nous partons avec notre chauffeur, afin de retourner à Leh. Comme hier, le chauffeur nous dépose au marché. Nous disons adieu à Rigzen et le remercions pour sa gentillesse. Nous nous baladons encore un peu en ville, avant de monter à l’hôtel. La douche est la bienvenue, nous sommes très poussiéreux. Nous devons aussi faire nos bagages, demain, nous quitterons le Ladakh avec le premier vol du matin. Le Taj Mahal nous attend.Nous restons diner au Gomang, comme d’habitude, les plats sont bons et le service attentionné. L’un des responsables de l’agence Ju-Leh passe nous voir, afin de nous demander si tout s’est bien passé et pour nous rembourser une partie de l’hôtel que nous avons fait annuler au lac Pangong. Il nous dit qu’un chauffeur viendra nous chercher à 5h20 demain matin pour nous amener à l’aéroport. On peut dire que l'agence s'occupe très bien de ses clients et fait tout pour les satisfaire.

04.08. Leh - Delhi - AgraIl est cinq heures du matin, nous avons juste le temps de prendre un café avant que le chauffeur arrive. L’équipe de cuisine a préparé le breakfast pack et comme à chaque fois que nous quittons l’hôtel, un employé vient nous apporter de l’eau. Toute l’équipe vient nous dire au revoir, ils sont vraiment sympas.A l’aéroport, il y a pas mal de monde. Nous devons faire contrôler nos bagages. Un autocollant est collé sur les bagages qui vont en soute et les fermetures-éclair sont sécurisés avec un serflex. Une étiquette est accrochée sur les bagages à main. Nous ne comprenons pas trop pourquoi, mais le sac à dos de nos amis est mis en soute. Pourtant, pour venir à Leh, ce sac se trouvait en cabine. Puis, nous allons nous enregistrer. Nous passons tout de suite le contrôle de sécurité. Les femmes et les hommes font la queue dans une file séparée. Benoît se fait confisquer le briquet qui est resté dans notre sac à dos depuis le trek. Cependant, nous pouvons garder nos bouteilles d’eau.Nous mangeons notre petit déjeuner en attendant de pouvoir embarquer. L’embarquement commence, rebelote, certains bagages à main sont à nouveau contrôlés et cette fois-ci, nous ne pouvons pas prendre nos bouteilles avec nous. L’avion part à l’heure. Malheureusement, Benoît et moi, nous ne sommes pas assis à la fenêtre, nous avons des places « couloirs ». Nos amis ont plus de chance, ils ont une place à la fenêtre et une au milieu. J’arrive quand-même à apercevoir les paysages que nous survolons et je bouquine un peu. Nos amis sont fatigués, ils dorment.Arrivés à Delhi, nous récupérons rapidement nos bagages. Nous sommes attendus par un représentant de l’agence Orient Express, partenaire de l’agence en Suisse qui a réservé notre séjour à Agra. Il nous donne nos vouchers, nous devons attendre dix minutes avant que le chauffeur arrive. Nous avons un bus de dix places pour nous quatre. Les sièges sont très confortables, inclinables, la clim fonctionne parfaitement, bref, tout va bien.La sortie de la ville est difficile, la circulation est très dense. Comme à Leh, les chauffeurs usent et abusent de leur klaxon. Entre les voitures, tuk-tuk, motos, vélos, piétons, vaches, chiens et ânes, les rues sont super encombrées.Quand nous atteignons la nouvelle route qui relie Delhi à Agra, la circulation est bien plus fluide. Au bout d’un moment, le chauffeur semble s’endormir. Il ferme ses yeux de temps en temps et finalement de plus en plus longtemps. Nous lui demandons de s’arrêter au restoroute. Il semble croire que nous avons besoin d’aller aux toilettes. Quand nous lui expliquons que nous pensons qu'il qui a besoin d’une pause, il ne semble pas comprendre.Nous mettons presque 4h30 pour arriver à notre hôtel à Agra. Le Clark Shiraz est un immense complexe hôtelier avec un grand jardin, une piscine, deux restaurants et quelques boutiques. La chambre est agréable, même si les finitions laissent à désirer. La chambre et les draps sont propres, c’est finalement le plus important.Nous déposons nos bagages et partons tout de suite pour le Taj Mahal. Le chauffeur nous dépose au parking. Nous laissons les sacs à dos dans le bus, seuls les sacs à main pour dames et les petits sacs pour hommes sont admis dans l’enceinte du Taj Mahal.Un petit bus nous amène à la caisse. Le prix d’entrée est de 1000 Roupies par personne pour les étrangers. Dans ce prix, sont compris, une petite bouteille d’eau et des protections pour les chaussures que nous pouvons chercher au guichet d’à côté. Puis, nous devons passer le contrôle de sécurité, comme à l’aéroport, les femmes et les hommes passent séparément. Après ce contrôle, les sacs à main sont scannés et certains sont ouverts pour un contrôle à la main. Bref, ici, ça ne rigole pas avec la sécurité.Enfin, nous pouvons admirer l’une des sept merveilles du monde moderne. Mais d'abord, nous découvrons une enceinte et un beau bâtiment rouge brique. Nous traversons le bâtiment et nous nous trouvons face au Taj Mahal.

Un petit extrait du road book:Le Taj Mahal a été construit par l’empereur Shah Jahan en mémoire de son épouse favorite Mumtaz Mahal. Cette dernière est décédée en 1631, après 17 ans de mariage, en mettant au monde leur quatorzième enfant. Avant qu’elle meure, le Shah a promis à son épouse de faire ériger un monument funéraire qui serait digne d’elle. Les travaux allaient durer dix-sept ans et nécessiter 20'000 ouvriers et artisans.
Le dôme central du tombeau est entouré par quatre minarets identiques, qui s’inclinent vers l’extérieur de telle sorte qu’en cas de tremblement de terre, ils s’écrouleraient dans la direction opposée au tombeau. A gauche du monument se trouve une mosquée, faite de grès rouge et à droite, on peut voir une réplique symétrique exacte de la mosquée. Celle-ci n’est pas employée comme mosquée car elle n’est pas orientée vers la Mecque.Ce mausolée est vraiment majestueux, magnifique, avec son marbre blanc. C’est dommage, il n’y a pas d’eau dans les bassins et deux des coupoles sont entourées d’échafaudages. Nous semblons être les seuls touristes européens, toutes les personnes sur place sont des indiens.Des détails du monumentPlusieurs personnes souhaitent me prendre en photo. Seule, avec eux, avec les enfants, etc. Au début, je joue le jeu, mais au bout d’un moment, je commence en avoir marre. Certains ne demandent même pas, ils se positionnent devant moi et font des selfies. J’aimerais bien visiter le Taj Mahal tranquillement, mais les indiens semblent attirés par mes cheveux blonds, bouclés et mes yeux bleus.La vue sur la rivière YamunaLa visite de l’intérieur du Taj Mahal est assez décevante, nous nous attendions à trouver quelque-chose de plus exceptionnel. C’est ici que nous devons mettre nos protections pour les chaussures. Je préfère marcher pied nu, avec les tongs et les protections, je risque de tomber. Les gardiens nous font avancer comme du bétail et utilisent un sifflet pour faire obtempérer les gens indisciplinés. Il est interdit de prendre des photos à l’intérieur, mais beaucoup d’indiens en prennent quand-même.Nous nous promenons tout autour du Taj Mahal et allons voir la mosquée et sa réplique. Dans le jardin, de nombreuses bouteilles d’eau vides jonchent le sol et les protections pour les chaussures sont abandonnées dans les buissons. Pourtant, ce ne sont pas les poubelles qui manquent.La mosquée et sa copie conformeUne magnifique voûteDes travaux de restaurationLa vue sur le Taj Mahal depuis la mosquéePlus loin, à l’ombre d’une arcade, de belles photos de différents monuments de l’Inde, sont exposées. Malheureusement, une corde empêche de nous approcher de près. Je demande à un surveillant pourquoi il n’est pas possible de voir cette expo de plus près. Il nous explique que les indiens abîment les photos en écrivant dessus et en grattant le papier avec leurs ongles. Il s’exclame, « les indiens n’ont pas d’éducation, ils ne respectent rien ». Voilà, c’est dit. De la part d’un indien, assez surprenant.Quelques singesNous retournons au parking à pied. Il fait très chaud et humide. Mais bon, il ne pleut pas, c’est le principal. Nous sommes trop tôt, notre bus n’est pas encore là. Des vendeurs viennent nous harceler. Nous avons beau dire non, ils insistent. Pour nous en débarrasser, nous devons hausser le ton. Tout ça, nous change bien du Ladakh !De retour à l’hôtel, la douche nous fait un bien fou, rarement, nous l’avons autant apprécié. Nous allons prendre l’apéro au bar au cinquième étage et mangeons au restaurant qui se trouve juste à côté. Les plats sont excellents, nous nous régalons. C’est la première fois du voyage que nous buvons du vin. Il est un peu trop chaud, mais pas mauvais pour du vin indien.

Salut Carmen,Et voilà, tu as eu ton 1/4 d'heure Madonna. Dur dur d'être une super star.

Ah! Le Taj Mahal, il faudra qu’un jour nous nous décidions à aller voir cette merveille 😏
Il est sûr que ça doit être un peu déroutant de se retrouver dans ces rues grouillantes après le calme et la solitude des montagnes 😞

Autres différences :
- bouddhisme tibétain,
- langue ladakie (de la famille tibétaine, non indo-européenne),
- alimentation de type tibétain (même si vous avez souvent eu le classique riz lentilles indien ; j'avais eu la chance d'être tuyauté par Djullé64 sur les plats locaux à commander),
- géologiquement, le Ladakh est au nord de la chaîne himalayenne, donc au nord de la plaque continentale indienne.En cela, le Ladakh mérite son surnom de "petit Tibet".Pour les indiens du reste de l'Inde, le Ladakh est très exotique.Fabrice

05.08. Agra - DelhiNous prenons notre petit déjeuner tôt, car nous voulons visiter le Fort Rouge avant que les groupes arrivent. Le buffet est très bien garni, il y en a pour tous les goûts. Le Fort Rouge n’est pas très loin de l’hôtel, nous y sommes rapidement. L’entrée coûte 550 Roupies par personne pour les étrangers et 40 Roupies pour les indiens. Nos sacs sont contrôlés, ils veulent savoir si nous fumons. Bizarrement, ils nous le demandent à plusieurs reprises.Le Fort Rouge était un simple bâtiment militaire à son origine. Il devient, au fil des transformations, un palais magnifique. Son rempart de grès rouge et long de 2,5 km. Des motifs géométriques et des représentations d’oiseaux ornent la cour centrale. Depuis la tour octogonale Musamman Burj, on a une vue imprenable sur la rivière Yamuna et le Taj Mahal. Malheureusement pour nous, le ciel est brumeux et la vue pas très nette.Ici aussi, les singes se promènent partoutVue lointaine sur le Taj MahalEncore le Taj MahalLes travaux de restauration ont commencé