Trois semaines magiques au coeur des parcs de l’Ouest américain avec nos 3 enfants

J7 : mercredi 8 juilletCe matin, j’ai prévu un lever matinal pour assister au lever de soleil. Je sors de la tente bien humide en ce matin, pas seulement à cause de la pluie de la nuit, mais surtout à cause de l'absence de double-toit de notre super tente Coleman ultra-rapide à monter et démonter. A part dans les coins très chauds, on n'échappera pas à la condensation le matin !En sortant donc de la tente, je trouve qu’il fait vraiment frisquet. 3-4°C tout au plus... Il ne faut pas oublier que le parc est situé à 2500 m. Le ciel est bien nuageux, pas de rayon de soleil en vue, donc ça va être compliqué de profiter du sunrise.Je compte quand même m’y rendre pour voir, mais c’était sans compter sur la batterie de notre 4x4 Chevy ! Eh oui, depuis le 1er jour du voyage, la jauge du niveau de chargement de la batterie était à peine au-dessus du voyant rouge.
Mais comme cela faisait 5 jours qu’on roulait sans problème avec ce niveau bas, on ne s’inquiétait plus et on laissait le frigo électrique constamment branché dessus. En voulant ouvrir le coffre à commande électrique, aucune réaction... La batterie était à plat. Je me voyais déjà appeler les Rangers pour qu’ils nous viennent en aide.C’était sans compter sur la gentillesse de nos voisins californiens qui m'aident, dès leur réveil, à démarrer la voiture avec leurs câbles. Après avoir remercié chaleureusement nos sauveurs, nous déjeunons en vitesse, remballons nos affaires encore humides et quittons le camping.Du coup, on prend bien soin de débrancher le frigo pour cette journée, et on décide qu'à partir du lendemain on ne le branchera plus qu'avec le moteur allumé.Au programme ce matin, on commence par le point de vue Inspiration Point, qui est assez éloigné et qui nous permet de recharger un peu la batterie du moteur qu’on n’a pas encore éteint depuis ce matin ! On laisse d'ailleurs le moteur tourner en ne s'éloignant pas trop du véhicule...Puis retour à Sunrise Point pour la rando de 5 km Queens Garden, et retour par Navajo Loop Trail.Les conditions sont idéales pour randonner : ciel lumineux avec quelques nuages, température relativement fraîches suite aux orages de la veille. Parce que Oui, aujourd'hui il n'a pas encore plu  ! Mais on ne s'en vante pas, une journée est longue...Il y a un peu de monde, mais c'est largement supportable, du moins en démarrant la rando à 9h. Et on oublie très vite les humains, tellement on est scotchés par le spectacle offert par les hoodoos !Vaudra mieux ne pas se trouver à côté quand le bloc fissuré se détachera...Je plains celui qui a creusé le tunnel dans la roche à la force de ses bras.On distingue 3 employés du parc en train de s’affairer avec des pelles pour réparer un chemin endommagé par les pluies de la nuit. C'est un job qui me plairait bien, il y a plus moche comme décor...Hier, quand on a fait Peekaboo loop trail, on admirait les hoodoos en les longeant de plus ou moins près, alors que dans Queens Garden Trail, on se sent réellement au coeur des éléments. On a une large préférence pour Queens Garden, même si Peekaboo Loop ne démérite pas pour autant.Allez, une dernière... avant de quitter ce fabuleux parcet nous poursuivons sur l'UT12 en direction de Cannonville. On ne s'arrête pas à Mossy Cave, de peur d'être déçus après la matinée que nous venons de vivre.

A l'origine, j'avais prévu de faire Willis Creek et Bull Valley Gorge, mais il pleut à nouveau et on ne se sent pas de s’engager dans un Slot Canyon avec les risques de flash flood.On se rend alors à notre camping du soir, le camping Koa à Cannonville. Il n’y avait pas besoin de réserver, beaucoup d’emplacements sont libres.On choisit un emplacement avec vue splendide sur des Badlands.Les enfants adorent ce camping équipé de jeux en tout genre et d'une piscine. On les laisse s'amuser une heure parce qu'il faut bien dire que pour l'instant, l'essentiel des activités est basée sur diverses randonnées, qu'ils enchaînent d'ailleurs sans se plaindre. Il faut qu'on les avait bien préparé psychologiquement à ce qu'il allait vivre ici ! Nous filons alors vers Kodachrome State Park, dont la visite était prévue demain matin.Tout le monde somnole dans la voiture, et en arrivant au parking, on se prend une belle averse.
Personne ne veut sortir, alors je décide de partir seul pour faire en footing Angel’s Palace Trail (3 km).Sur le plateau règne une légère ambiance de Goblin Valley ou de Little Egypt monochromeLà-haut, le point de vue est bien sympa avec une vue à 360°Très bonne surprise que cette petite rando qui présente un excellent rapport plaisir/effort.
25 minutes plus tard, arrêts photos compris, je reviens à la voiture. Les enfants émergent de leur sieste, il pleut encore, et toujours personne n’est motivé pour sortir sous la pluie. Pire, c'est même la déprime pour tous .Je secoue alors tout le monde en haussant le ton et les oblige à sortir : quand on se paye un voyage à ce prix, ce n’est pas pour rester tout l’après-midi dans la voiture, même s’il pleut ! On a tout le temps, les 11 autres mois de l'année, de rester au sec !!On attaque alors tous ensemble la plus belle rando du Park : Panorama trail sans l’extension Cool Cave (5 km, 1h30). Le chemin est détrempé, du coup les chaussures aussi, on se met de la boue partout, les K-Ways sont de la partie...Le clou de la rando est le fameux teepee. Même avec une mauvaise luminosité et la pluie incessante, le décor n’est pas mal du tout...Pour la photo, Rachel et Maxime font même semblant d'être heureux, trempés sous la pluie Au retour, on s’éloigne du chemin balisé et on prend grâce au GPS un raccourci qui nous évite de rester trop longtemps sous la pluie.
Finalement, malgré le fait qu’on revienne trempés au camping, on a tous bien aimé cette rando, et on en gardera un bon souvenir. Qu’en aurait-on pensé alors, si on avait eu beau temps ?!?Nuit : Camping Koa Cannonville à 39 $. Inutile de préciser qu'on le recommande chaudement pour ses équipements, les jeux pour enfants, la piscine (même si on en profitera pas), et surtout la vue pour les emplacements du fond réservés aux tentes. Laverie disponible (dont on profitera bien) et sanitaires très propres. En plus, sur la douzaine d'emplacements de disponibles, seuls 2 étaient occupés. C'est donc un excellent point de chute à enregistrer en cas d'imprévu lors d'un voyage.
Bilan : Bryce Canyon nous a comblés, et en particulier Queens Garden Trail. Pour avoir visité en 2013 ce parc en mode Tour Operator (c'est-à-dire une succession d'arrêts d'1 heure dans chaque Grand Parc pour en visiter un maximum en 10 jours et faire croire sur la brochure que le voyage sera formidable), c'est clairement le jour et la nuit. Cette année nous avons eu le temps de nous imprégner de l'ambiance qui règne au coeur des hoodoos en ne nous limitant pas aux différents points de vue, certes très spectaculaires.
Kodachrome SP mérite qu'on y passe au moins une demi-journée : la tranquillité qui y règne contribue au sentiment de bien-être.

J8 : jeudi 9 juilletLever tranquille, les enfants partent rapidement s’amuser sur les aires de jeu du camping. Faut qu’ils en profitent, ils sont aussi en vacances...
On ne quitte donc le camping qu’à 10 h, direction Bull Valley Gorge puis Willis Creek.
L’intérêt de Bull Valley Gorge, en plus d’être à proximité de Willis Creek, est d’arriver à descendre jusqu’au fond du canyon, puis de revenir jusqu’au pickup qui s’est écrasé, dans les années 50, 15 mètres en contrebas de la piste qui longeait le slot canyon, tuant sur le coup ses 3 occupants.En préparant le road trip j'avais noté les conseils d'accès donnés par Ouestusa, et sur le Benchmark, c'était évident aussi : il suffit de suivre la piste principale 5 km au Sud de Cannonville. Etant plutôt précautionneux, j'ai tout de même rentré la trace gpx jusqu'aux 2 sites. Bien m'en a pris parce que finalement, sur place, la route n'est plus si simple que ça. Il y a 3 bifurcations de piste à bien négocier, et j'avoue que sans le GPS on se serait perdusD'ailleurs, 2 semaines plus tard, nous croiserons une famille de Français qui nous ont expliqué qu'ils s'étaient perdus malgré une impression papier de la carte Ouestusa, et qu'ils avaient tourné en rond pendant 1 heure.Pour arriver à Bull Valley Gorge, il faut traverser un wash, mais on reste accroché au niveau de la bavette avant. Pour éviter d'endommager le plastique, j'inaugure ma pelle pliable et passe dix minutes à récupérer de la terre pour adoucir les angles au niveau du passage de roues, et ça finit par passer. Cela m'inquiète un peu parce que j'ai prévu pire comme piste dans les jours à venir... On gare le 4x4 à côté du pont construit dans les années 40 et qui surplombe le canyon, et on débute la rando en suivant les conseils donnés sur Ouestusa. J’ai rentré la trace gpx pour avoir une idée du moment où il faudra descendre dans le canyon.Vue du pont vers l'EstC'est dans cette direction qu'il faut partirLa progression se fait doucement, en longeant vers l’Ouest la Rim côté Nord.On n’a pas droit à l’erreur, toute glissade serait fatale. Malheureusement au bout de 20 minutes, on arrive à un secteur longeant la falaise, avec un risque de glissade non négligeable et aucun moyen de se retenir, à part les bâtons de marche. Passer plus haut n’est guère plus sécurisant car la pente de la berge est vraiment forte.Avec des enfants, ce passage est vraiment risqué alors nous décidons de rebrousser chemin, pour ne pas prendre le risque d’allonger la liste des gens morts accidentellement dans ce triste canyon. Sans regret, on est vraiment allés au bout de ce qu’on pouvait faire en restant raisonnables...Direction Willis Creek.
Willis Creek est un slot canyon qui ne nécessite pas d'équipement particulier pour être arpenté. Le but de cette ballade est de se promener au fond des gorges de Willis Creek dont la particularité est d'être de faible profondeur et surmontées en quelques endroits de roches multicolores.On déjeune sur le parking où il y a 4-5 voiture garées. Au moment où on attaque la rando, un minibus rempli de jeunes Américains très, très bruyants se gare... Pas de bol ! Comme il fait beau, et que toutes les photos qu’on avait vues sur Internet montraient un canyon sec, on met les chaussures de randonnée sèches plutôt que celles trempées de la veille. Grossière erreur... mais on ne s'en doute pas pour l'instant.Au bout d’un quart d’heure de marche d’approche, on descend vers le canyon... où coule un ruisseau.Quel régal ! Il fait enfin beau, le ciel est quasiment entièrement dégagé, à part à l’extrême Ouest, où on peut apercevoir un gros nuage gris foncé auquel on ne prête pas plus attention que cela.
Pas question de tremper notre 2e paire de chaussures, alors on fait tout pour traverser sans se mouiller, ou longer le ruisseau. Du coup on progresse lentement, et les gamins du minibus, qui ne savent que crier, et équipés de chaussures d’eau, courent derrière nous, nous dépassent, puis reviennent en courant et en éclaboussant tout le monde. Ce qui nous agace le plus, c’est qu’eux sont équipés de chaussures d’eau, et sont comme des poissons dans l’eau, alors que nous, on n'a même pas pensé à en mettre dans nos valises !Le « chemin » alterne les passages étroits, potentiellement dangereux en cas de flash flood, et les secteurs plus larges permettant de se mettre à l’abri. Sur la photo, les pierres au milieu de l’eau, c’est pour garder les pieds au sec...
Malgré le manque de calme, on adore cet endroit.Au bout d’une grosse heure de marche au fond du canyon, les Narrows deviennent moins intéressants et on rebrousse chemin en remontant le ruisseau. Au bout de 15 mn, alors qu’on se trouve à une trentaine de mètres de la sortie d’un secteur étroit, je vois quelques feuilles et branchages descendre le long du ruisseau. Immédiatement, je repense au nuage sombre entre-aperçu au début de la rando et ordonne à tout le monde de courir pour sortir des gorges. Quelques secondes plus tard, le niveau de l’eau commence sérieusement à monter mais on est sorti du secteur dangereux, et on se met à l’abri sur une berge.On a entendu des Américains crier « Flash Flood », et vu une dizaine de personnes sortir en courant des gorges. En 30 secondes, on a assisté à une belle montée des eaux dans un secteur pourtant bien large.En remontant la rivière le long de la berge jusqu'au prochain secteur de narrows, on s’aperçoit que le niveau de l’eau atteint 1 mètre et que sa puissance serait capable d’emporter un enfant.Bref, gros coup de sang, émotions garanties ! Pourtant, à part quelques gouttes pendant 2 mn au moment du flash-food, rien ne laissait présager un risque quelconque.Certains Américains, uniquement des adultes, repartent au bout de 10-15 mn, dès que le niveau de l’eau commence à baisser. On les voit s'éclater en luttant pour ne pas se faire emporter par le courant dans les narrows.Nous, on attendra 45 mn avant de repartir pieds nus dans l’eau glacée. L’eau est tellement froide que ça en devient carrément douloureux . En plus, comme on est pieds nus pour éviter que les fines de cette eau boueuse ne nous pourrissent définitivement les chaussures, on en bave au niveau plante des pieds ! Bref, on morfle, mais tout le monde s’amuse bien...

Une fois de retour à la voiture, on reprend la Scenic Drive 12 en direction d’Escalante où on a réservé pour 2 nuits un emplacement pour tente au camping Escalante Outfitters. Les paysages de Badlands se succèdent sur cette route magnifique. Tout au long de la route, les reliefs et les couleurs changent énormément.Mais les photos du ciel au-dessus de notre destination du jour ne sont guère réjouissantes.Arrivés à Escalante, nous voyons se rapprocher d’énormes nuages noirs. Au moment de confirmer la résa de l’emplacement pour la tente, j’aperçois sur l’écran de la gérante une carte satellite très précise de la région d’Escalante. Quand je lui demande si les gros nuages orageux nous arrivaient droit dessus, elle m’a répondu, qu’il y avait 1 chance sur 2 pour qu’ils nous touchent...Comme on en a ras-le-bol de ce temps exécrable, on demande à la gérante s’il leur reste des chalets. Il ne lui en reste qu’un, avec seulement 2 couchages, et seulement pour la 1ère nuit. Pas grave, on lui répond, et elle est surprise !Elle ne peut pas comprendre que notre tente, c'est pas forcément le top au niveau étanchéité et que pour nous, dormir au sec, même entassés à 5 dans un chalet de 7 m², c'est du luxe... En 2 temps 3 mouvements, on gonfle un matelas, on déplie un sac de couchage pour moi, et femme et enfants dormiront tête-bêche dans les lits superposés. On n’est vraiment pas difficile.Une photo type d'un chalet pour donner un ordre d'idée...On finit la soirée au resto Cowboy Blues, à manger d'excellents burgers, puis douche obligatoire pour éviter les problèmes d’odeurs de pied, surtout dans notre configuration de suite familiale où chacun dort contre les doigts de pied de l'autre... Pas grave, on est heureux d'avoir un toit sur la tête.Nuit : Escalante outfitters (autour de 60 $ la cabine et 18$ l'emplacement pour la tente la 2e nuit). Sanitaires très propres à la déco originale, nos préférés du voyage.
Bilan : déception pour Bull Valley Gorge qu'il faudra qu'on retente un jour car je n'aime pas rester sur un échec, et rando de Willis Creek ludique, conseillée avec enfants. Le mini flash flood fera qu'elle restera très longtemps gravée dans nos mémoires.J9 : Vendredi 10 juilletComme plan A, j’avais prévu une journée chargée sur la « Hole-in-the-Rock Road ». Cette piste est par secteurs composée de bentonite, donc impraticable par temps de pluie. La gérante me confirme qu’il vaut mieux éviter de l’emprunter ces jours-ci. Sachant qu’on n’a pas connu un seul jour sans orage depuis notre arrivée, on n’est pas franchement étonnés.Il nous reste le plan B : la rando de 11 km menant à Lower Calf Creek puis la Burr Trail Road dans sa partie facile. On est obligés de rester dans les parages d'Escalante puisqu'on a une 2e nuit réservée à Escalante.Sur la route Byway 12 nous amenant au parking de la rando, on passe un col avec une vue panoramique époustouflante.Place ensuite à la randonnée de Lower Calf Creek. Il va faire chaud, donc on s’équipe en conséquence.Les paysages rencontrés sont variés et de toute beauté. On rejoint assez facilement la cascade où il y a pas mal de monde. Cela a l’air d’être un coin très prisé par les locaux, alors qu'on est vendredi (une trentaine de personnes). Il y a du monde qui se baigne, pourtant l’eau est glacée. Nous tremperons à peine les pieds...On pique-nique tranquillement sur place, puis on attaque le chemin du retour. Les 5,5 km du retour se feront plus difficilement car Laetitia et les enfants souffrent de la chaleur. Je porte Tim sur quasiment tout le trajet du retour alors qu’il avait réussi à marcher 3,5 km à l’aller.On profite des rares coins à l'ombre pour se reposer et se désaltérer.La fin de la rando passe rapidement, les 2 grands avancent de plus en plus vite à mesure qu'on s'approche de la voiture. Une fois arrivés, assez marché pour la journée.

Sur la Scenic 12 avant BoulderOn va maintenant faire un peu de piste en empruntant la Burr Trail Road sur sa portion la moins cassante.
Les paysages traversés sont magnifiques, mais je m’attendais à mieux, surtout en lisant les commentaires dithyrambiques sur internet. Mais on a certainement dû rebrousser chemin trop tôt, puisqu’on a fait demi-tour au bout de la route revêtue, un peu avant Strike Valley Overlook. Cette piste sera à refaire jusqu’à la Marina de Bullfrog lors d'un prochain voyage.Le long de la route, on dépasse 2 voitures garées au niveau d’une anfractuosité de falaise. Du coup, on s’arrête et on va voir par curiosité...La faille dans la roche est réellement impressionnante, et la fraîcheur du site nous fait du bien.On rejoint à nouveau la Scenic Drive 12 au niveau de Boulder.La suite du programme se trouve au Nord de Boulder, à Capitol Reef, mais on a réservé pour 2 nuits à Escalante. Donc on revient sur nos pas pour passer une 2e nuit au camping, mais cette fois-ci sous la tente. On est vernis, il ne pleuvra pas cette nuit.Bilan : La rando de Lower Calf creek est un bon plan B en cas d'impraticabilité de la Hole in the Rock road. J'aurais bien aimé faire Strike Valley Overlook, mais le quota de marche quotidienne était déjà atteint.

J10 : Samedi 11 juilletProgramme de la 2e semaineA cause de la pluie des derniers jours qui a bouleversé nos plans, on décide d’avancer notre journée à Capitol Reef. On reprend l’US 12, et à partir de 11h du matin, on retrouve nos couleurs favorites de ciel. Cela fait au moins 24 heures qu’on n’a pas pris d’orage sur la tête...Sur la Scenic Road de Capitol Reef, nous nous arrêtons aux différents points de vue, en particulier Chimney Rock et Panorama Point. La route UT24 serpente au milieu de falaises multicolores et de très belles montagnes.Panorama Point est particulièrement photogénique.Puis on fait un arrêt photo à Goosenecks Overlook.Arrivés à Fruita, on profite du décor très verdoyant. Fruita Area est un endroit réputé pour la qualité des fruits produits dans les différents vergers. Avant de randonner, on prend d’abord des forces en pique-niquant sur l’aire dédiée dans un coin très rafraîchissant, à l’ombre des arbres et en compagnie de biches.On n’a vu aucun fruit accroché aux arbres, donc on n’a pas eu l’idée de demander s’il était possible de cueillir quelques fruits. Pourtant, j'avais lu sur différents sites que c'était la saison de la cueillette...Puis on attaque Cohab Canyon Trail (6 km – 2h). La première montée pour arriver sur le plateau est très raide mais nous permet de profiter d’un décor digne d’une carte postale. Nous nous prenons pour la famille Ingalls dans la « Petite maison dans la prairie ».On a adoré cette balade, un vrai coup de coeur !A Fruita, on s’arrête pour visiter l’ancienne école située au bord de la route et gardée par une Ranger très gentille.A 16 h, on décide déjà de se rendre à notre hôtel, le Broken Spur Inn à Torrey, pour aller profiter de la piscine et du jacuzzi. C’est notre coup de coeur au niveau des hôtels, notamment grâce aux excellents steaks, qu’on nous servira le soir au restaurant de l’hôtel. La viande est tellement tendre qu'on peut la couper à la fourchette... Je me demande bien pourquoi on ne prépare pas la viande de cette manière en France.Nuit : Broken Spur Inn & Steakhouse à 92 €. Excellent dîner et petit-déjeuner. Piscine et jacuzzi très appréciés des enfants
Bilan : Nous avons adoré cette journée à Capitol Reef. Ayant une journée d'avance sur le planning, je ne comprends pas, avec du recul, pourquoi je n'ai pas pensé à passer une 2e journée complète dans ce parc qui a tant à offrir à ceux qui aiment randonner. En plus de Hickman Bridge prévu le lendemain, Cassidy Arch et Sulphur Creek semblent valoir le coup d'être explorés.Ah oui ! j'allais oublier... c'est la première journée du voyage sans pluie  !!

J11 : Dimanche 12 juilletNous démarrons la journée par Hickman Bridge Trail, une petite randonnée d’1 heure à Capitol Reef qui permet d’arriver à un joli pont naturel, Hickman Bridge, et d’admirer les montagnes environnantes. Un grand angle serait obligatoire pour réussir la photo et faire honneur à ce pont naturel, car la falaise est proche à l’arrière.On quitte ensuite Capitol Reef pour prendre la route en direction de Hanksville. Un peu avant, je m'arrête pour prendre en photo une mesa aux couleurs gris bleutées, que je ne connaissais pas alors : North Caineville Mesa. Il est possible de la gravir, mais il paraît que la montée est très rude.Avant de poursuivre la 24 vers le Nord, on fait un petit crochet au niveau de Hanksville vers le Sud pour aller visiter Little Egypt. Nous sommes sur place vers 13 h, c’est pas l’idéal pour la luminosité, et ça cogne dur... Avant de visiter le site, on se fait cuire des oeufs au plat avec du bacon. Mais au moment de passer à table, on essuie une mini-tempête de sable qui nous rajoutera du sable dans nos assiettes. Quel plaisir de manger des oeufs au bacon qui croquent sous la dent  !Les couleurs et la forme de ces formations rocheuses très originales ne sont pas sans rappeler celles de Blue Canyon.Et enfin les hoodoos les plus connus du siteOn retourne ensuite de nouveau vers le Nord en direction d’Hanksville, d’abord sur l’US95 puis sur l’US 24.

Juste avant Goblin Valley SP, on rejoint Little Wild Horse Canyon dans lequel on décide de s’engager. Avant de s’y engager, on vérifie à plusieurs reprises qu’il n’y ait pas un seul nuage sombre au loin. C’est en effet l’un des slots canyons avec les passages les plus étroits, et ici, un flash food risquerait d’être nettement moins amusant qu’à Willis Creek !La marche d’approche est agréable et nous offre des décors incroyables avec cet arbre séculaire sorti de nulle part.A l’aller :Au retour :Au départ, le canyon conserve une largeur raisonnable.puis se rétrécit progressivement. Certains passages dans ce slot canyon sont tellement étroits, qu’on n’arrive même pas à poser une basket taille 36 sans risquer de se tordre la cheville...On progresse doucement car Timéo tient à tout prix à randonner dans ce décor très ludique. Comme dans le film 127 Heures, les enfants s’amusent à grimper le long des parois ! La marche est agréable, il y a beaucoup d’ombre. Le paysage est fantastique avec ces roches scluptées et érodées par les différentes crues.Cette randonnée est un énorme coup de coeur pour nous, et on est vraiment seuls au monde. On n’est pas allés au bout de la trace gpx que j’avais enregistrée, car l’heure tourne et on ne veut pas rater le coucher de soleil à Goblin Valley. Mais peu importe, on en a assez vu. Sur le chemin du retour, on croise une seule famille.Nous nous dépêchons ensuite d’aller payer nos droits d’entrée à Goblin Valley SP en espérant qu’il y ait encore de la place pour camper, car on n’a pas réservé. On avait initialement prévu de bivouaquer à Cathedral Valley, mais les nombreuses pluies des derniers jours et la garde au sol de notre pseudo 4x4 nous en ont dissuadés.Au panneau d'entrée du State Park, le panneau "No Vacancy" ne laisse guère de doute. Nous tentons quand même notre chance à la guérite, et là, l'employée nous répond qu'il n'y a aucun souci pour un emplacement de tente.Le cadre du camping est sympa. Il y a une dizaine de RV d'installés, mais la majorité des emplacements de tente sont libres. On se dépêche de monter la tente, puis on file vers la vallée des Goblin.En arrivant, on est scotchés ! Il y a des Goblins à perte de vue, c’est Little Egypt à perte de vue.
En plus le temps nous est favorable, puisque malgré les nuages, on assiste à un magnifique coucher de soleil au milieu de ce village géant de schtroumpfs.Certains goblins dépassent largement nos enfants qui en profitent alors pour jouer à cache-cache !Nous, on en profite pour se faire plaisir En repartant, on n'oublie pas les Three Sisters.Nuit : camping de Goblin Valley sans résa (je n'ai pas noté le tarif) dans un décor de badlands aux couleurs identiques à la Valley. Sanitaires et douches propres, on recommande. En plus, la majorité des emplacements de tentes étaient libres. Attention à bien choisir son emplacement car certains sont sensibles au ruissellement en cas d'orage.
Bilan : Quelle magnifique journée on aura passée, probablement la plus belle depuis le début du voyage grâce à la diversité des activités faites, et 2 gros coups de coeur : little Wild Horse Canyon et Goblin Valley.

Merci pour ton message
Oui, effectivement, la chance est en train de tourner, il était temps d'ailleurs !

Bonjour,Je suis votre carnet. Merci de prendre le temps de le rédiger.Un grand bravo à vos enfants qui suivent sans broncher. Ils ont un bon rythme !J'espère que le temps sera désormais avec vous parce que j'imagine que c'est un peu rageant d'avoir ce ciel orageux tous les jours.

Bonjour Lhaura,
Merci de votre commentaire.A 8-10 ans, les enfants ont déjà une grande capacité de marche. C'est surtout au niveau mental qu'ils doivent progresser : ils confondent fatigue physique et douleur. Je pense que les adultes et enfants ne mettent pas les mêmes mots en face d'une sensation ressentie qui est probablement la même : un adulte parlera de fatigue (ou courbature le lendemain), tandis qu'un enfant dira qu'il a mal, voire trop mal ... Je le voyais surtout au retour de chaque rando. Quand ils savent que ça se termine, ils ont plus de capacités physiques que quand il faut s'éloigner de la voiture !!Même sans entrainement particulier avant le voyage, Maxime et Rachel ont très vite pris l'habitude de marcher une dizaine de 10 km par jour, et ont ressenti moins de fatigue une fois que leur corps s'était habitué à l'effort quotidien. L'important est qu'ils ne s'ennuient pas pendant les randos.Et puis, ils ne pourraient plus se passer des bâtons de marche. Au début, cela leur a fait un peu "mal" au bras, mais ensuite les bâtons apportent un vrai confort : en montée, ils soulagent grandement les mollets, et en descente les genoux et quadriceps.Pour Timéo, du haut de ses 4 ans et demi, c'était plus compliqué, mais il arrivait quand même à marcher un tiers du temps, surtout dans les slots canyons et là où il pouvait grimper...

tu n'y es pas vraiment. En dessous de 12 ans, les enfants ne fabriquent pas d'acide lactique. Donc ils n'ont JAMAIS de courbatures, et ne congestionnent pas comme nous. (leurs muscles ne se remplissent pas de sang).
Je l'ai bien vu en escalade avec mon fils, à 13 ans (il n'est pas très précoce physiquement) pendant une séance d'escalade en salle il s'est exclamé "qu'est ce qui arrive à mes bras !"... il découvrait l'acide lactique, et ça ne l'a plus quitté... pourtant il grimpait déjà à un bon niveau depuis presque un an.
Ils confondent plutôt la fatigue et le ras le bol. Il faut constamment les motiver. En montagne, ce qui fonctionnait bien quand ils étaient petits, c'était les "barrages" sur les petits torrents. Ca ne marche plus maintenant. Bon, à 14 et 18 ans, c'est différent ;) Le plus petit qui aime l'escalade a beaucoup plus de mal avec la gestion de l'effort. Le plus grand qui préfère l'alpinisme sait gérer, même si il râle un peu dans les descentes quand la neige ramollit...
un sommet, un refuge, une arche, un point de vue, parfois une performance..; il faut tout essayer pour les motiver...
Personnellement, même si les bâtons aident en descente pour les genoux, je me fatigue beaucoup plus, en terme de fatigue générale et de "consommation" de calories, si je les utilise. ce qui ma parait logique, puisque quand on les utilise on sollicite aussi le haut du corps, alors que sans, uniquement les jambes bossent. Donc dans la logique, marcher sans est moins fatiguant. On pense qu'on "divise" l'effort avec les bâtons, mais on génère surtout un afflux sanguin supplémentaire vers les muscles du haut du corps, plutôt que de le laisser se concentrer vers les cuisses.
J'en ai des super light qui restent dans le sac en montagne, et qui ne me servent que si vraiment mes genoux crient de douleur... (ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais). Par contre en neige/crampons, je préfère les sticks au piolet si la pente n'est pas trop forte.
Dans l'ouest je ne les prends pas, surtout que sur le slickrock c'est pas top (sauf embouts caoutchouc très lourds, il me semble avoir vu que c'est ce que tu as), et dans le sable pas top non plus... Chacun fait à sa mode bien entendu. Je ne peux que conseiller d'utiliser les sticks, même si je ne le fais pas ! Ca peut très souvent éviter des chutes et soulager des genoux...

Je le saurai dorénavant et le rappellerai aux 2 plus jeunes s'il faut.+1 D'un autre côté, cet été, je les ai oubliés sur une des randos lors d'un weekend dans le Mercantour. J'ai été obligé dans une montée de porter Tim à 20 kg + mon sac de 8kg, et j'ai fatigué bien plus vite. Pourtant je suis bien musclé au niveau des jambes.
Je te rejoins sur l'afflux sanguin moindre dans les muscles du bas du corps. Donc ça ne serait qu'une impression dégagée, sans vrai gain de performance.Oui, on avait des embouts larges sinon c'était trop pénible sur les rochers et le sable
Au retour des beaux jours, on fera des tests avec et sans quand on s'entraînera pour l'été, et chacun choisira... Si ça peut me permettre de gagner du volume, je suis preneur, car on en a besoin.
Pourrais-tu m'expliquer ce que c'est les sticks ? Est-ce que c'est un modèle spécifique de bâton multi-brin ?
Merci

non, les sticks c'est le nom anglais pour les bâtons de marche.
Les miens sont des Gipron 310 Montblanc (très légers et ne prennent pas de place), et des Black Diamond trail Trekking.

Salut Guillaume,C'est que tu vas bouleverser tout mon programme toi, avec tes photos et commentaires sur les parcs visités !
Blague à part ton coup de cœur pour Little Wild Horse Canyon confirme ce qu'on m'a déjà suggéré, à savoir zapper Willis Creek Slot Canyon si je prévois LWH.J'avais écarté Calf Creek Falls considérant la rando un peu longue pour aller voir une "simple" cascade mais si la rando en elle même vaut le coup ça se reconsidère...En fait entre BC et Capitol Reef j'avais prévu comme options possibles Willis Creek, Devil's Garden, un bout de la Burr Trail Road et arriver en fin d'après-midi à Capitol Reef.
Si je zappe Willis Creek, on pourra arriver plus tôt à Capitol Reef et profiter des lieux. Tu vas presque me faire regretter de n'y pas rester 2 nuits. Le lendemain ce sera LWH et Goblin mais malheureusement pas au coucher de soleil car on dort le soir à Moab.Allez, j'attends la suite pour fignoler mon programme

Hello Pascal,Cela a été mon regret après coup, de ne pas avoir profité davantage de Capitol Reef et de partir trop vite vers Hanksville. On y retourne cet été .
En plus de la balade de Hickman bridge (**) et Cohab Canyon trail (****), Cassidy Arch et Sulphur creek nous font vraiment de l'oeil pour cet été.Cassidy Arch : le trajet menant à l'arche a l'air top
www.ouestusa.fr/...dy%20arch/index.html
Ju45 l'a fait récemment : voyageforum.com/...-arizona-d8271726-2/
Voir #32Sulphur Creek : est une bonne alternative s'il fait vraiment très chaud
https://sites.google.com/site/usa09suitesibellelaterre/sulphur-creek
L'inconvénient c'est que c'est une rando one-way, donc il faut 2 voitures ou rajouter 5 km en footing pour le retour à la voiture du plus sportif. En ne restant qu'une nuit, c'est trop court.Lower Calf Creek était aussi un plan B pour nous en cas d'impraticabilité de la HIRR.Pour la journée au départ de Bryce, tu peux en effet faire :
- Devils Garden
- un bout de la Burr Trail Road (qu'on a trouvé moins photogénique que la scenic 12, en tout cas sur la partie goudronnée)
- puis monter vers Capitol Reef pour faire Panorama Point, puis par priorité décroissante 2 randos parmi Cohab Canyon Trail, Cassidy Arch et Hickman bridge (à voir ce qui est sympa à faire au sunset)Le lendemain :
- la 3e rando de Capitol Reef
- Goblin Valley
- LWH
- Il y a l'option Wild Horse Window (que je ne connaissais pas) en cas de risque d'orage à LWH que ju45 a fait au J13 : voyageforum.com/...-arizona-d8271726-2/Bonne prépa

J12 : Lundi 13 juilletSuite à l’abandon de Cathedral Valley, nos plans sont un peu chamboulés. Ce qui nous coince, c’est la résa effectuée au camping KOA de Green River, située avant Moab, sinon on aurait filé directement sur Moab pour profiter d’un jour de plus.
Je n’avais pas trop approfondi les plans C, sinon on aurait pu voir Wild Horse window, Horseshoe Canyon ou encore Five Hole Arch. En me basant uniquement sur OuestUsa et sur le Benchmark Utah qu'on a bien fait d'emporter, je programme au petit matin Crack Canyon, puis Little Grand Canyon, appelé aussi Wedge Overlook, avant de rejoindre Moab.Pour pimenter un peu le trajet, je décide de couper court au travers des nombreuses pistes que je découvre sur Basecamp de Garmin. Heureusement d’ailleurs qu'on a emporté le PC, parce que le matin même, il me permet de créer une trace pour aller au plus court entre Crack Canyon et Little Grand Canyon en empruntant des pistes notées en gras sur le Benchmark. Puis je la transfère sur le GPS, et c’est parti !Avant de quitter le camping, les enfants s'amusent à escalader les sommets situés tout autour des différents emplacements de tente.On commence donc par Crack Canyon situé dans le San Rafael Swell : GPS indispensable pour arriver au pseudo parking, et surtout pour savoir où débute la rando ! Car il n’y a absolument aucune indication. On se retrouve bien entendu tout seuls, et même avec le GPS, Laetitia a un temps d'hésitation, mais elle me fait confiance (ou plutôt à mon petit appareil), alors on attaque...On galère un peu pour passer cette difficulté.La marche d’approche est assez longue et ennuyeuse avant d’arriver aux falaises avec trous de gruyère.Au bout d’1 heure de marche et des décors qu’on trouve sympa mais pas exceptionnels, on décide de rebrousser chemin après cette pause bien méritée. Le soleil est déjà très haut et écrase les contrastes et perspectives.Le retour se fait à une cadence plus élevée, comme toujours.Une fois de retour à la voiture, on attaque ensuite les 2 heures de piste pour arriver au Little Grand Canyon. Les paysages traversés sont variés, les carrefours de pistes sont nombreux sans aucun panneau d’indication, on remercie donc chaleureusement notre GPS.Depuis ce matin, on n’a encore croisé personne, que ce soit à Crack Canyon ou sur la route. On est absolument tout seuls au milieu du Wilderness. Le ressenti est spécial : c’est à la fois reposant et inquiétant. Faudrait quand même pas qu’on tombe en panne...Après avoir traversé l'I70, on s'engage sur la piste Cottonwood qui devient Road Draw puis Buckhorn draw. Un moment donné, on traverse la San Rafael River, et on passe à côté d'une espèce de camping primitif, sans aucun aménagement, le "San Rafael Rec Site". Et là, Laetitia me dit qu'elle ne se verrait vraiment pas dormir dans un coin pareil.Feignant la surprise et la tristesse, je lui réponds que c'était ce camping que j'avais réservé parce qu'il n'était pas loin de Green River et de Wedge Overlook. Bien entendu, elle change de ton, ne voulant pas me vexer, et me répond que l'emplacement n'est pas si mal. Elle ne dira plus rien jusqu'à la fin de la piste, je la sens très très déçue. J'en rajoute une couche en lui demandant si je dois annuler pour qu'on parte directement à Moab. Et elle de me dire que j'ai bien fait en choisissant cet emplacement tranquille... MDRRRRAu bout de la Wedge Road, arrivés à Little Grand Canyon, on profite du panorama qui s’offre à nous. Ici on croise un énorme 4x4 US, un père avec son fiston. Enfin du monde !Je suis un peu déçu... Autant de route pour un seul point de vue très intéressant mais pas exceptionnel ! On devient un peu plus difficile au fil des jours...On déjeune sur place, puis on revient sur nos pas en bifurquant à droite à l’intersection entre la Green River Cutoff Road et la Wedge Road, et on reprend la Buckhorn Draw Road. Au bout d’une demi-heure de piste, on tombe par hasard sur un grand pan de mur avec des pictogrammes : Buckhorn Wash Pictograph Panel.On ne l'avait pas vu à l'aller, je devais rouler trop vite !! Et Laetitia devait être trop préoccupée par la nuit qu'elle allait passer... On peut y admirer des pictogrammes dessinés par d’anciens indiens de culture Barrier Canyon, âgés de 2000 ans, et des pétroglyphes d’indiens Fremont.Quelques miles plus loin, on arrive à nouveau au camping de la San Rafael River. Je finis par lui avouer que je la faisais marcher depuis 2h... Elle n'est même pas fâchée, mais je sens un grand soulagement !Nous rejoignons ensuite l’I70 pour achever notre périple en direction de Green River. Certains « méandres » de l’I70 sont de toute beauté, au niveau de Spotted Wolf View Point (38° 56' 03.6" -110° 28' 21.8").Un peu plus loin, je souhaite aller visiter Black Dragon Wash, mais la route d'accès est située au Nord de l'I70, et impossible d'y accéder en roulant vers l'Est .

Juste avant de prendre possession de notre emplacement de camping, on fait un crochet pour aller voir Crystal Geyser. C'est un reliquat de la prospection pétrolière dans les années 70. Mais au lieu de tomber sur une nappe de brut, ils sont tombés sur le geyser qui crache depuis environ 1 fois par jour pendant 1 heure.Voilà les concrétions calcaires avec au fond à droite la tête de forage. On patiente 20 mn, puis on commence à entendre un mouvement d’eau, on entend un bruit de bulles sortir de la tête de forage. On s’attend à tout instant à voir jaillir le geyser. Mais quelques minutes plus tard, la pression retombe. C’est raté...
A défaut de voir un geyser Maxime et Tim en profitent pour méditer.Une fois arrivés au camping Koa East Green River, les enfants profitent de la piscine bien fraîche, et les parents sont de corvée lessive et courses. Comme à la maison, quoi !Nuit : Nuit camping Koa Green River à 50 $, très bien équipé (laverie, piscine), avec un supermarché à 1 mile. Il y a de l'herbe pour planter les piquets, ce qui n'est pas si fréquent que ça. A refaire, on serait allés directement à Moab car cette résa a compliqué l'improvisation du programme du jour, alors qu'il y a tant à faire à Moab ! C'est en faisant des erreurs qu'on apprend...
Bilan : Journée atypique pour un premier voyage solo dans le Southwest, improvisée, et cela s'est vu... Les moments passés ont été agréables, mais pas de Waouaahh aujourd'hui , mais quelques ratés. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais demain est un autre jour, surtout quand on est si proche de Moab !

En voila une bonne nouvelle !
Quel itinéraire prévu, dans les grandes lignes ?Oui c'est ce qui m'a semblé comprendre dans tes commentaires. De toute façon je ne comptais pas parcourir la partie goudronnée en entier. Juste rouler un peu histoire de voir avant de faire demi-tour.Je pensais suivre la scenic drive et pousser jusqu'à Capitol Gorge.
Cohab Canyon Trail me fait envie et vu que le départ se situe au niveau du camping où on a prévu de dormir, on pourra sans doute s'y balader le lendemain matin.Merci de me faire découvrir ce carnet que je ne connaissais pasMerci...et idem alors