Ce matin encore, nous profitons de la belle cabane de bois, nous prenons le petit déjeuner dehors. Maman prend son café dans le rocking chair !
Nous décollons vers 9h00. Aujourd’hui, bye bye le Wyoming et bonjour Idaho ! En quittant Jackson Hole, Nous traversons quelques ranchs, et nous avons une vue nouvelle sur les Tetons. Puis, nous traversons un massif montagneux. Ça tourne un peu, mais c’est très beau. Nous sommes sur la Teton Scenic Byway, tout s’explique ! Cela de Victor jusqu’à Swan Valley.
Nous continuons, les champs et les ranchs se succèdent toujours. Nous nous arrêtons à Clark Hill Rest Area, où nous avons une superbe vue sur la Snake River. On en profite pour se restaurer un peu !
Puis ces vastes champs à perte de vue toujours. Ces longues routes de l’Ouest américain qui n’en finissent plus.
Vers 12h30 nous arrivons à Arco. Le GPS nous fait prendre un soi-disant raccourci dont il a le secret et nous sort de la route principale. Nous sommes sur une piste de terre, les habitations semblent désertes, tout est un peu étranges ici. La forme de certains bâtiments, le nom des vieux motels… Et la grande montagne derrière le village, pleine de chiffres peints… Tout cela est vraiment très étrange. A notre retour, et après quelques recherches, tout prend du sens ! Arco est le premier endroit au monde où l’on a produit de l’électricité grâce à l’énergie atomique. D’où certains bâtiments aux formes futuristes, bien que délabrés et d’où les noms des motels et restaurants ! Quant à la fameuse « Hill of Numbers » ? Et bien depuis plusieurs décennies (depuis 1920 visiblement), les élèves de Butte County High School décorent la montagne avec les deux derniers chiffres de leur année ! Comme quoi, malgré une préparation à ce voyage, il y a toujours des choses qui nous échappent et que l’on découvre 🙂
Nous passons le panneau de Crater of the Moon NM. C’est notre prochain arrêt. Nous nous arrêtons un instant au Visitor Center, à l’entrée. Car attention : la visite des caves et tunnels de lave du parc nécessite un permis. Dès l’entrée du parc, il y a des champs de lave partout ! Une route unique fait une boucle dans le parc, en donnant l’accès aux différents points d’intérêts.
Nous faisons quelques centaines de mètres après le Visitor Center et nous nous arrêtons à North Crater Flow Trail. Il est 13h15, et on commence à avoir faim. Nous sommes obligés de manger dans la voiture, car l’endroit est envahi par les mouches ! Nous passons ensuite quelques dizaines de minutes sur place. Ce petit trail est une boucle à plat dans les champs de lave, vieux de 2000ans. Il est en travaux en ce moment donc accessible uniquement sur une moitié. Nous prenons ensuite le grand escalier à droite du parking, pour prendre un peu de hauteur. On prend vraiment conscience de l’immensité du lieu. La végétation par endroit, a repris ses droits. Le vert contraste avec le noir de la roche.
La route du parc est à sens unique. Nous nous mettons en route pour Inferno Cone. A notre arrivée, un cône de lave effectivement ! Une montée noire vers l’infini ! J’ai bien peur de ne pas arriver en haut mais bon, nous voilà partis. Finalement, pas de difficulté. C’est plus affolant à regarder qu’à monter 😉 Une fois en haut, nous sommes à 1884m, autant dire que la vue est dégagée ! Il y a au loin le massif montagneux de l’autre côté de l’US Hwy 26, les champs de lave noire, la végétation qui réapparaît plus ou moins vite selon les endroits. C’est très particulier et à voir !
Quelques dizaines de mètres plus loin, nous nous arrêtons à Spatter Cones & Snow Cone. Les deux premiers, les Spatter Cones n’ont rien à voir avec Inferno Cone. Juste quelques mètres de hauteurs pour ceux-ci. Cela dit, l’arrêt vaut le coup car vu leur taille, on voit parfaitement leur belle forme de cône. Et juste à côté, Snow Cone porte évidemment très bien son nom. Nous sommes le 5 septembre, et pourtant, il y a de la neige au fond du petit cratère. Des barrières nous empêchent d’approcher. Un panneau d’explication est titré « Are we loving them to death ? ». Les américains font rarement dans la dentelle, et pour le coup, à raison, la phrase est choc et incite à lire la suite « Stay on trails ».
Nous passons le parking de Tree Molds Trail. A cet endroit, on trouve dans la lave, les marques du bois qui a été fait prisonnier à l’époque. Puis le bois a disparu, laissant place à des moulures dans la lave. Ça doit être superbe. Mais nous ne pouvons pas tout faire, comme d’habitude !
Nous arrivons sur la zone des caves vers 15h00, nous y passons 1h30 environ. Nous nous munissons de notre permis et nous mettons en route vers Indian Tunnel. On emporte un sac à dos avec les polaires, comme cela nous a été recommandé au Visitor Center. 15min à travers les coulées de lave et on atteint l’escalier qui nous emmène dans les tréfonds du tunnel. Il ne fait finalement pas si froid. Pas de crainte non plus pour les personnes claustrophobes. Ici, l’escalier est entièrement sécurisé, et la galerie est haute. Nous nous enfonçons, les murs sont teintés de couleurs par endroit. Nous parcourrons plusieurs dizaines de mètres dans le tunnel, mais la lumière de l’extérieur est visible en permanence. Par contre, de l’autre côté, la sortie se fait par un trou dans la lave, relativement étroit. Une personne adulte passe sans souci. Simplement, une personne claustrophobe pour le coup, devrait sans doute plutôt rebrousser chemin et ressortir par l’escalier d’entrée. La lave n’a pas le même aspect partout. C’est très intéressant à observer. 15min à nouveau dans les champs de lave et nous regagnons la voiture.
Il est 16h30 et 2h de route nous séparent encore de Twin Falls où nous passons la nuit. Nous finissons la boucle à l’intérieur du parc. Toujours aussi impressionnant de rouler à travers ces paysages noirs de lave. Lorsque nous quittons le parc, le ciel est orageux. Au pied des montagnes environnantes, la lave est présente encore plusieurs kilomètres hors du parc. Nous sommes sur la Peaks to Craters Scenic Byway jusqu’à Shoshone.
Nous arrivons à Twin Falls à 18h15. On se gare un instant au Visitor Center, il y a une vue magnifique sur la Snake River. Le grand pont de métal est utilisé pour faire du Base Jump.
Nous continuons notre route. Nous passons Twin Falls Idaho Temple, le temple mormon : il y a un semblant d’atmosphère apocalyptique avec ce ciel orageux, et le personnage doré en haut du temple ! On entre dans le parc des chutes de Shoshone, après s’être acquittés de la somme de 3$. Le problème de ces chutes ? Comme à Great Falls, elles sont maitrisées par l’homme. Donc impossible de prévoir en avance, si elles couleront à flot le jour de votre visite. Nous avons de la chance, elles ne sont pas complètement à sec ! Mais ce n’est pas les grandes eaux non plus 😎 Nous longeons la falaise surplombant la Snake River. A ne pas louper, il y a une belle arche naturelle ! Sur place, il y aussi une belle aire de pique-nique. Mais la nuit commence à tomber, et la pluie aussi !!
On regagne le centre de Twin Falls, et on décide de diner chez AppleBee’s. Il y a des écrans partout à l’intérieur ! Mais pour un fast-food, il y a du choix, et on mange plutôt bien. Maman trouve une salade sucré/salé avec des fraises ! On se régale ! En dessert, une bonne tarte aux pommes et de la glace vanille 😛
Direction l’Holiday Inn Express & Suites pour cette nuit. Rien à redire sur cette chaine, tout est parfait pour une nuit en ville.
Bonjour,
J'ai pris le voyage en route depuis avant-hier... et quel bonheur de te lire ! Merci pour ce carnet de voyage qui me permet de m'évader en cette période où l'on est coincé sur son canapé !
Bien amicalement,
Hélène
Vos randonnées dans le Glacier NP sont extrêmement bien décrites. J'ai adoré 😏
et merci beaucoup pour les superbes photos. Elles m'ont donné envie de retourner dans ce fabuleux parc 😉
Notre dernière visite remonte à longtemps, c'était en juillet 1993.
Ce matin, petit déjeuner à l’hôtel 😛 Pancake & cakes de toutes sortes d’ailleurs ! Chouette, ça change un peu ! On se met en route vers 8h30.
Notre trajet doit se poursuivre un peu plus au Nord, vers John Day. Mais aujourd’hui, nous nous sommes accordés une journée supplémentaire en Idaho, pour parcourir les Scenic Byway notamment. En effet, elles sont nombreuses ici, en voici quelques-unes :
Peaks to Crater SB
Salmon River SB
Sawtooth SB
Thousand Springs SB
Ponderosa Pine SB
Wildlife Canyon SB
Payette River SB
Il nous est impossible de toutes les parcourir mais nous en avons prévu une partie de plusieurs d’entre elles.
Nous quittons Twin Falls, et reprenons la direction de Shoshone. Nous empruntons une partie de la Thousand Springs SB. Dans Shoshone, nous croisons une grande fresque peinte sur un mur, qui souhaite la bienvenue dans le centre historique. Il y a une grande locomotive, c’est une fresque pleine de couleurs. A la sortie de Shoshone, nous nous engageons sur Sawtooth SB, que nous allons parcourir en entier, jusque Stanley. Pour le moment, le ciel est bas et tout gris… Cela n’enlève rien aux immenses routes américaines qui se déroulent devant nous, et à perte de vue. Nous traversons des champs. Nous passons Idaho’s Mammoth Cave sans nous arrêter car nous avons bien profité d’Indian Tunnel hier. Si vous marquez l’arrêt, comptez 10$/adulte et 5$/enfant (+6 ans). C’est ouvert de 9h à 18h en été.
Nous roulons encore quelques kilomètres avant de nous arrêter à Black Magic Canyon. Il s’agit d’un canyon de roches volcaniques sculpté par l’eau au fil du temps (un peu comme à Antelope Canyon). Lorsque vous roulez de Shoshone vers Stanley, l’arrêt touristique existant est sur la gauche. Ici, l’eau de Big Wood River remplit quasiment entièrement le canyon, on ne voit donc que très peu les belles sculptures dans la roche. Nous avons marqué un arrêt sur la droite de la route 75. Voici les coordonnées GPS 43.187327, -114.318287. Il y a un petit chemin qui longe plus ou moins le canyon. Les herbes sont hautes par endroit, attention aux insectes, et sans doute aux serpents. Nous avons emmené les bâtons de marche pour taper avant notre passage. Et nous avons laissé maman sur le chemin principal, les bêtes cachées, ce n’est pas trop son truc 😉 Au moins à cet endroit, le canyon porte réellement son nom ! Lors de mes recherches, j’avais pu voir qu’il est parfois possible de se promener au fond du canyon lorsqu’il est à sec. Mais ATTENTION, l’eau est relâchée dans le canyon de manière irrégulière, par la compagnie des eaux. Il faut donc avoir les bons contacts pour s’assurer que l’eau ne sera pas relâchée alors que vous êtes au fond. S’y aventurer m’a paru drôlement dangereux à la lecture de ces explications, mais j’ai effectivement trouvé des photos de personnes au fond du canyon 😮 Je ne vous dirai qu’une chose, d’en haut, c’est déjà magnifique, et vous êtes en sécurité ! Quant à l’aspect magique du canyon ? Je dirais qu’il réside dans le fait que si on ne sait pas qu’il est là, on passe à quelques mètres de lui sans le voir…
Nous quittons le Black Magic Canyon vers 10h50, et continuons vers Ketchum. Nous passons Bellevue et notons le nom du High Country Motel (on ne sait jamais !), c’est tout petit, très mignon, tout fleuri ! Un camion Coca-Cola et un school bus plus tard, nous arrivons à Ketchum. Nous nous rendons au mémorial dédié à Ernest Hemingway. Arrivés sur place, on gare la voiture facilement. On descend sur quelques dizaines de mètres, et on atteint le mémorial. Le petit cours d’eau de Trail Creek arrive au pied de la statue à l’effigie de l’écrivain. Une plaque décrit tout ce qu’il a aimé et finit par dire « now he will be a part of them forever ». Le mémorial surplombe le Sun Valley Golf Resort, le cadre est donc très vert.
Nous passons ensuite au cimetière de Ketchum pour nous rendre sur la tombe d’Hemingway. Petit détail technique. Je n’ai pas pensé que nous pourrions… ne pas trouver la tombe ! Le cimetière n’est pourtant pas bien grand. Nous n’osons pas trop nous engager sur l’herbe et sortir du chemin pavé, par respect. Nous cherchons donc un moment, mais ne la trouvons pas. Les cimetières américains que j’ai pu visiter au cours de mes différents voyages, n’ont rien de similaires avec nos cimetières français. Il y a un beau gazon bien entretenu, de grands arbres, et de simples stèles, pas ou peu de grandes pierres tombales. Je trouve que l’atmosphère y est moins pesante, on y est plus paisible, malgré le lieu.
Nous reprenons donc la route à la recherche d’une aire pour notre pique-nique, et nous trouvons notre bonheur après quelques kilomètres, à Sun Peak Picnic Area. Chaque espace de pique-nique est en quelque sorte privatif : son parking, sa table, son endroit pour le feu. Certains emplacements sont fermés car des arbres menacent de tomber. Nous déjeunons au bord de Big Wood River, le niveau de l’eau n’est pas bien haut. Nous avons de la chance, le ciel est toujours orageux au loin, mais nous avant le soleil pour le repas !
Nous quittons Sun Peak vers 13h15, et si nous avions voulu le calculer, nous aurions sans doute échoué ! Nous rentrons dans la voiture, le vent se lève d’un coup, et orage ! Une pluie battante et incessante s’abat sur nous ! Heureusement qu’on est au sec, ça s’est joué à quelques minutes ! Nous roulons à allure complètement réduite pendant plusieurs kilomètres, certaines voitures même s’arrêtent, tellement la pluie est dense. Lorsque nous attaquons les lacets qui descendent le long de Galena Peak, maman commence un peu à paniquer ! Ne serait-il pas plus raisonnable de rebrousser chemin et de rentrer à l’hôtel. Ce soir, la nuit est prévue près de Boise. Faire demi-tour maintenant signifie tirer un trait sur la fin de notre journée. Elle a oublié une petite chose en route : elle a élevé des enfants un peu aventuriers 😎 😛 On se concerte avec mon frère, et on décide de continuer notre route. Après tout, même si c’est un gros orage, notre prochain arrêt est prévu à plus de 150km. Donc on prend le risque ! Et nous avons bien fait ! Une fois dans la vallée, la pluie est toujours présente, mais elle s’atténue peu à peu. Le vent souffle moins fort aussi, nous sommes sans doute protégés par les montagnes environnantes. A cause de la météo, nous ne profitons pas à 100% de la Sawtooth SB. Mais ce passage, ces derniers kilomètres dans la vallée, avant Stanley, c’est tout de même très beau. Il y a les ranchs, les collines, les monts escarpés qui jaillissent d’entre les nuages. Dès que la pluie cesse, nous marquons un arrêt dans la Sawtooth Valley, au bord de Salmon River, à Bukhorn-Roadside Rest. On aperçoit même un peu de ciel bleu 🙂 A partir de là, nous longeons la rivière de près, ce qui ajoute au charme de cette route.
14h40 « Stanley welcomes you » Ce petit village, avec ses devantures de saloon est une base pour de nombreuses activités sportives : randonnées, VTT, rafting, cheval, ski, moto neige… C’est un endroit magnifique niché en pleine montagne, en bord de rivière. Nous faisons un petit tour dans le market local, on se réapprovisionne en essence, et nous voilà repartis.
A ce moment, nous bifurquons sur Ponderosa Pine SB. La route porte évidemment très bien son nom. Nous parcourons seulement quelques kilomètres après Stanley, avant de nous enfoncer dans une grande forêt de résineux. Nous traversons des zones entièrement dévastées par les incendies. C’est un peu tristounet, même si on n’oublie pas que c’est bon pour la nature. On observe beaucoup d’oiseaux sur cette route. Une chose nous interpelle aussi, la fréquence des campings ! Qu’est-ce qu’ils sont nombreux ! Ils sont très réguliers le long de la Scenic Byway, mais très petits quelques emplacements à chaque fois. Ce qui donne la possibilité à chacun de se sentir isolés dans la forêt probablement. Nous entrons dans Boise National Forest, ça y est un ciel bleu grandiose ! Nous sommes fiers de notre choix de tout à l’heure 🙂 Ici aussi, certains endroits ont été calcinés. Mais la route qui serpente dans les arbres verts est extraordinaire !
Nous nous arrêtons au point de vue Emile Grandjean, un émigré danois qui a servi dans la forêt de Boise de 1906 à 1922. Nous nous arrêtons car le point de vue est sublime, mais aussi car c’est le nom de notre arrière-grand-père !!! Coïncidence ? ...
Nous arrivons à Kirkham Hot Springs vers 16h00. Le soleil tape fort, c’est génial, nous allons pouvoir nous baigner ! A l’arrivée, il faut passer le pont et se garer sur le parking du camping en Day-use uniquement. Il faut remplir un coupon avec votre plaque d’immatriculation, et le glisser avec le règlement de 5$ dans l’enveloppe jointe. Un petit escalier de bois nous permet de descendre au bord de Payette River. L’eau est bleue, transparente, cristalline ! L’eau chaude coule le long des rochers qui bordent la rivière. Par endroits, cela fait un peu penser à Mammoth, à Yellowstone. Il y a moins d’une dizaine de personnes sur place. Le long de la rivière, quelques grosses pierres ont été mises en cercle pour retenir les eaux chaudes, avant qu’elles se jettent dans Payette River. C’est ici, dans l’un de ces bassins que nous nous baignons. La rivière elle, est très fraiche ! Il y a quelques petites cascades chaudes aussi sous lesquelles se baigner. Le lieu est vraiment magnifique, attention juste au courant qui fait par moment, entrer de l’eau très froide dans les petits bassins 😉 Nous sommes vraiment heureux de ne pas avoir fait demi-tour ! Nous restons sur place environ 1h.
Nous n’avons pas le temps de nous arrêter à Sacajawea Hot Springs, bien dommage. Mais Pine Flats Hot Springs nous fait envie, donc on accélère un peu ! Nous quittons la Ponderosa Pine SB au niveau de Lowman, et rejoignons la Wildlife Canyon SB. 20min seulement nous séparent de notre point d’arrivée. Là aussi, il faut garer la voiture au parking du camping, en contrebas de la route principale. Il faut également régler le stationnement : 5$ ou 2,5$ + pass america (nous n’avions pas tout lu sur l’autre parking !). La particularité de Pine Flats Hot Springs, est sa situation géographique. Pour y accéder, il faut parcourir quelques dizaines de mètres en forêt, jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, il faut marcher dans la rivière. Il s’agit donc d’une Hot Springs accessible uniquement si le niveau de l’eau et le courant le permettent. Nous avons au pied des chaussures en plastique pour marcher dans la rivière. A notre arrivée au bord de l’eau, le niveau n’est pas très haut, mais au milieu, il y a tout de même du courant. On entend des personnes de l’autre côté de la falaise qui se dresse au bord de la rivière. Certains sont donc passés. Raphaël s’aventure sur quelques mètres. Il a de l’eau jusqu’au genou, et le courant n’est pas assez fort pour l’emporter. Pas non plus d’orage à l’horizon ! Toujours un grand ciel bleu. Nous nous engageons l’un derrière l’autre en nous tenant à la falaise. Ce que nous arrêtons très vite car en fait, cela nous déséquilibre. Nous marchons environ 50m les pieds dans Payette River. Une fois la falaise passée, on découvre une immense cascade d’eau chaude ! La roche est colorée de rouge, de marron… c’est superbe ! Sur place, une maman avec ses enfants qui quittent les lieux à notre arrivée. Nous avons ce joyau de la nature pour nous seuls, c’est incroyable ! Il est presque 18h00 alors nous sommes à l’ombre. Mais l’eau est si chaude, que nous devons parfois même nous écarter pour ne pas être brûlé. Nous n’en revenons pas. Une immense cascade qui coule du haut d’une falaise colorée, droit dans des bassins qui bordent Payette River, nous n’avons pas de mots ! Ici aussi, nous restons environ 1h, et nous avons bien du mal à quitter cet endroit ! Sur le retour, nous empruntons un autre chemin dans la forêt pour varier un peu. Le soleil se couche, les forêts de l’autre côté de la rivière sont orangées. Nous traversons le petit bout de forêt en maillot de bain et T-shirt, avec nos chaussures en plastique. Il n’y a que quelques dizaines de mètres donc on se dit que tout est en ordre. C’était sans compter que nous pouvions nous retrouver nez à nez avec… un serpent ! Heureusement, étant tout de même alerte, maman l’a vu de loin traverser le chemin. Raph attrape un gros bâton, et tape dans les broussailles alentours pour nous permettre d’avancer. Une belle frayeur en fin de journée !
Nous reprenons la route vers 18h40 et terminons de parcourir la Wildlife Canyon SB jusque Banks. Nous nous engageons ici sur Payette River SB. La route suit la rivière jusqu’à la ville d’Horseshoe Bend. Nous traversons la ville et la route s’enfonce dans les collines colorées par le soleil couchant, décidément, quelle belle journée. Nous nous arrêtons quelques minutes à Bread Rock Overllook, un beau point de vue sur les collines et montagnes environnantes. Les vallées sont à l’ombre, mais les sommets illuminés de couleurs chaudes !
Nous arrivons au Motel 6 de Meridian vers 20h30. Nous sommes très fatigués mais le coucher de soleil sur la ville nous accompagne pour nos derniers kilomètres. Nous mangeons dans notre chambre, bien trop éreintés pour ressortir.
Extinction des feux, sur une journée riche et haute en couleur ! Nous ne regrettons pas du tout cette parenthèse sur l’avancée de notre trajet.
Vos randonnées dans le Glacier NP sont extrêmement bien décrites. J'ai adoré 😏
et merci beaucoup pour les superbes photos. Elles m'ont donné envie de retourner dans ce fabuleux parc 😉
Notre dernière visite remonte à longtemps, c'était en juillet 1993.
Bonne fin d'après-midi !
Christine
Merci beaucoup Christine 🙂
Je ne saurais que trop vous dire de retourner à Glacier 😉
En 1993, ça devait peut-être être différent, les glaciers étaient-ils plus étendus ?
Je continue a suivre votre voyage en famille et son parcours original... cette traversée de l'Idaho est une vrai bouffée d'air frais, les routes ont l'air sublimes !
Ce matin, une très gentille surprise nous attend. Nous ouvrons la porte de notre chambre et là, scotchée à hauteur de nos yeux, un petit mot plié, avec un smiley dessus ! Il est inscrit en Français, « Le personnel de l’hôtel espère que vous apprécierez votre séjour. Merci ». Nous sommes dans un petit motel, en chaine, l’attention nous touche d’autant plus. Direction l’accueil illico pour tenter de trouver l’auteur ! La personne présente ce matin nous dit que ce n’est pas elle, mais elle voit parfaitement lequel de ses collègues aurait pu avoir une telle gentillesse. On lui demande de le remercier chaleureusement de notre part. Quel bon début de journée 🙂
Aujourd’hui, nous avons un peu de route pour rejoindre la ville de John Day ce soir. Mais avant ça, petit retour en arrière ce matin, nous partons pour Bruneau Dunes SP. Nous quittons l’hôtel vers 8h45 et nous mettons environ 1h pour rejoindre le parc. Nous passons l’aéroport de Boise, puis prenons l’autoroute, ce n’est donc pas la plus belle route de notre parcours ! Avant d’arriver dans le parc, nous passons au-dessus de la Snake River. L’endroit est très joli.
Nous arrivons au Visitor Center pour 10h00. L’entrée est de 5$, et oui, c’est un State Park, donc pas inclus dans le pass America The Beautiful. Nous louons aussi nos jouets pour la matinée ! Un sandboard et un sandsled, pour 25$ (15$ pour un seul). N’oubliez pas de demander la cire pour bien glisser ! Nous restons quelques dizaines de minutes car le Visitor Center fait aussi office de petit musée. Il y a des animaux empaillés, des ossements, et tout un tas d’explications écrites et vidéo.
Nous prenons ensuite l’unique route du parc, passons les campings. Nous longeons Small Dune, jusqu’à l’aire de pique-nique. Le parking est grand. Crème, chapeaux, un sac pour avoir de l’eau avec nous et en route pour des heures de glisse 😎
Nous marchons quelques minutes à peine pour rejoindre Small Dune, qui est déjà bien haute à notre goût ! On décide de rester d’abord sur un côté assez bas et pas trop pentu, histoire de s’entrainer un peu ! On réalise déjà qu’il va falloir se passer de chaussures, elles ne rentrent pas dans les fixations prévues pour les pieds, ça sera donc en chaussettes ! Heureusement que les scorpions ne sortent que la nuit ! Enfin c’est ce qu’on nous a dit au Visitor Center !!! Bon on ne s’en cache pas, les premières descentes, c’est plus des chutes à répétition qu’autre chose 😛 Mais petit à petit, on gagne en équilibre ! Même maman quitte le sandsled pour s’essayer au sandboard ! On est super fiers d’elle !
Après 1h30 de descente, on décide de monter tout en haut de Small Dune. Raph et moi marchons le long de la crête de la dune. Nous avons vue sur Big Lake puis Small Lake. Big Lake est entouré par Small Dune et Big Dune, il y a beaucoup de végétation, c’est très beau. Notre mère a récupéré le sac à dos, et a préféré nous rejoindre en bas de Small Dune. C’est donc parti pour la grande descente ! Et ben, il y a du vent et on mange du sable 😉 A peine arrivés en bas, Raph entame la remontée. Il commence à bien maitriser le sandboard…enfin jusqu’à… la chute à plat ventre d’où il met plusieurs secondes à se relever, on a bien cru qu’il était arrivé malheur. Ouf non, il a juste mangé du sable !!! J’entame moi aussi la remontée de la dune. C’est bien plus dur qu’il n’y parait, de gravir une grande montagne de sable fin ! Une petite fille de quelques années à peine, grimpe à toute vitesse et me distance aisément 😄 Une fois en haut, la descente est une superbe récompense. Même maman se donne le mal de monter pour tenter la grande descente ! Vers 13h, Raph remonte une dernière fois, pour faire une descente avec la Gopro ! Il avait par contre déjà retiré les jambes de son pantalon pour la pause déjeuner. Autant dire qu’après cette dernière descente, c’est l’abominable homme des sables 😛
Vers 13h15, nous sommes de retour à la voiture pour préparer le pique-nique. Nous croisons un ranger qui demande notre programme de l’après-midi. Il nous interdit de monter ou même d’aller se promener un peu sur Big Dune, il fait bien trop chaud, c’est donc jugé trop dangereux. Nous avons choisi de déjeuner sous un arbre et au bord de l’eau pour être protégé du soleil. Un papa vient mettre un petit bateau à l’eau accompagné de sa petite fille malgré son jeune âge, elle est déjà très impliquée, sac à dos, gilet de sauvetage, aide pour porter le bateau, c’est adorable ! Un dernier coup d’œil aux dunes, il est temps de mettre les voiles !
Nous passons par le Visitor Center pour rendre les sandboard, et quittons le parc vers 14h40. Nous avons environ 4h de route jusqu’à John Day. C’est reparti pour l’autoroute jusque Boise. Puis, au niveau d’Ontario, nous franchissons la frontière, bienvenus en Oregon ! Nous avons bien failli louper le panneau de l’Etat. En effet, nous sommes toujours sur l’autoroute et la frontière entre les deux états se trouve au milieu de la Snake River, donc sur un pont, en travaux ! Juste après notre entrée en Oregon, nous nous arrêtons à Malheur Butte, un volcan de 810m de haut. La bute est sur une propriété privée, impossible donc d’en approcher de près. La rivière Malheur coule au pied de la bute, c’est un bel endroit. La météo n’est pas au beau fixe à notre arrivée, le temps est orageux, tout le paysage se teinte de jaune.
Nous arrivons au Lake Gulch – Murray Reservoir vers 18h00. Petite pause pour changer de chauffeur, avaler quelques fruits et se dégourdir les jambes. Il y a de quoi s’arrêter juste après le lac. Les alentours sont jaunis, séchés par le soleil de l’été. Seul le pourtour du lac est égayé par la verdure et quelques fleurs même. Les pâturages alentours sont bien verts également, autour d’East Camp Creek.
Un peu plus loin, nous nous arrêtons à Burnt River Community Church. Il n’y a rien, excepté cette petite église de bois blanc. Le soleil commence à se coucher, et colore la petite église. C’est très mignon par ici !
Nous traversons ensuite Malheur National Forest. De grands résineux se dressent jusqu’en bord de route. Soudain une prairie peuplée de vaches nous arrête, car plusieurs vaches s’approchent…pour nous observer ! C’est très rigolo, elles ont l’air bien curieuses ! Nous sommes désormais sur la Journey Through Time Scenic Byway. Nous nous arrêtons à Strawberry Mountain Range Viewpoint. Il y a une grande calèche, avec des tas d’affiches informatives. Le point de vue sur les vallées de l’Oregon est magnifique.
Nous marquons un arrêt aussi à Prairie City. Cette petite bourgade est très fleurie. La rue principale est ornée de devantures typiques en bois. Une grande fresque est peinte sur une façade d’hôtel : une belle locomotive encore. Beaucoup de fleurs de toutes sortes, de drapeaux américains de toutes formes. A la sortie du village, les petites fermes se succèdent. Nous arrivons sur John Day vers 19h45. Il est tard, nous décidons de ne découvrir le village que demain. Nous dormons au Best Western. Là encore, hôtel dans une chaine dont nous n’avons jamais été déçu. Il est conçu comme un motel, nous sommes au RDC et pouvons donc stationner notre voiture à proximité de la chambre. Raph prépare le repas, il y a des tables à l’extérieur, on se permet d’utiliser le réchaud, et personne ne nous fait de remarque. Je m’occupe des photos et vidéos, et maman en profite pour aller faire quelques brasses à la piscine.
Ce soir, nous gagnons une heure, attention au décalage horaire ! Il n'est en fait que 18h45 ! Nous sommes par contre fatigués comme à 19h45 😉
Une demi-journée de route pour avancer un peu sur notre trajet que nous ne regrettons pas. Elle nous a permis la veille un beau moment en Idaho et ce matin de belles heures de rigolade dans les dunes !
Toujours aussi agréable à lire et à visionner !! Merci !
Je ne veux pas encombrer votre carnet, mais ayant parcouru une petite partie de votre périple, nous avons découvert un site splendide en plein mois de juin.
Aujourd’hui aussi, le petit-déjeuner est inclus dans le prix de notre chambre. Buffet sucré/salé, parfait pour combler les gourmands 😛
Vers 8h30, il pleut ! Mais nous décidons tout de même d’aller un peu se promener dans John Day. Il y a une jolie église de bois blanc juste à côté de l’hôtel. Elle ne semble plus accueillir d’office religieux une plaque indique qu’elle est classée Historic Place. Un peu plus loin, c’est une First Baptist Church. Un bâtiment blanc également, mais plus récent, avec de beaux vitraux colorés. C’est d’ailleurs en les observant qu’on aperçoit soudait plusieurs mule deer qui viennent tranquillement se promener ! Cette rue est très mignonne, même sous la pluie ! Ici encore, plusieurs murs de brique sont recouverts par de belles fresques. Il y a une petite salle de cinéma qui ne semble avoir qu’une séance par semaine, le samedi à 19h00 !
Nous prenons la route vers 9h00 et nous arrêtons après quelques minutes, à la sortie de John Day pour les courses, au Chesters Market. C’est notre première journée dans l’Oregon… et il y a des choses un peu différentes des états visités jusque maintenant. Nous garons la voiture sur le parking, et en sortant, nous nous faisons abordés par un vieil américain, visiblement pas très content. On est des touristes, ça se voit, et on a fait une chose qui ne lui convient pas, reste à réussir à comprendre quoi ! Et bien après plusieurs minutes, il s’avère que nous sommes garés sur la place de parking qu’il avait choisi !!! Pourtant, le parking est grand et il y a de nombreuses places disponibles ! Avec sa grande barbe et son air mécontent, il ne nous rassure pas ! On s’excuse, il dit finalement qu’on peut rester à cette place ! Ouf ! Et bienvenus en Oregon 😉 On entre faire quelques courses, globalement les gens sont moins souriants, moins avenants. On retourne à la voiture, et dans celle qui s’est garée à côté de nous… des armes sur le siège avant, à la vue de tous ! C’est certain, nous ne sommes pas habitués !
Reprenons vite la Journey Through Time SB !!! Il ne fait toujours pas beau, mais la portion de route entre John Day et John Day Fossil Beds NM est magnifique. Des fermes traditionnelles, des champs très verts, des collines jaunes au loin.
Notre journée est consacrée aujourd’hui à la découverte de John Day Fossil Beds NM. Ce parc est divisé en trois parties, nous en verrons deux durant la journée. L’US 26 nous mène tout d’abord à Sheep Rock Unit, la première partie. Une fois le panneau du parc dépassé, la route s’enfonce entre deux grandes falaises de roche marron, et suit la John Day River. C’est vraiment très beau, malheureusement, aucun endroit n’est prévu pour s’arrêter. Au moment de s’engager à droite sur la route 19, nous sommes au niveau de Picture Gorge : de nombreuses peintures anciennes peuvent être observées sur les falaises qui bordent la rivière. Mais malgré mes nombreuses recherches préalables, impossible d’identifier exactement les endroits où voir ces peintures. Mais l’arrêt à l’embranchement de la route 19 vaut le coup pour ces grandes colonnes de basalte qui sculptent les montagnes. Nous poursuivons ensuite quelques kilomètres jusqu’au Thomas Condon Paleontology Center. Le pass America est accepté ici. Nous entrons visiter l’exposition interactive qui est présentée, c’est bien fait et très intéressant : peintures, panneaux explicatifs, fossiles, sons d’ambiance, ossements… Par une vitre, nous pouvons observer les paléontologues qui travaillent sur des fossiles. Nous interrogeons les rangers pour savoir où trouver les peintures anciennes le long de John Day River. La personne semble déjà très étonnée qu’en tant que touriste étrangère, j’ai connaissance de l’existence de ces peintures. Elle m’explique ensuite que leur accès est devenu dangereux, ils n’informent donc plus le public à ce sujet et refusent de divulguer leur position, par sécurité.
10h30 nous partons à la découverte du parc ! La route qui traverse Sheep Rock Unit est déjà un ravissement à elle seule. Les montagnes sont colorées de part et d’autre. Et arrivés à Cathedral Rock, du vert, du bleu, du rouge, du jaune… c’est incroyable ! Nous montons jusqu’au plus haut de cette zone du parc, à Foree Area.
Nous commençons par Story in Stone Trail – environ 500m A/R. Nous sommes en hauteurs, la vue sur les montagnes de l’autre côté de la route 19 est superbe. En plus, elles sont ensoleillées, enfin ! Le chemin avance à travers les broussailles et très vite, en contrebas, nous avons vu sur des sculptures vert/bleu. Un peu plus loin encore, tout un pan de montagne revêt cette couleur verte, ainsi que ces formes sculptées par les éléments. Il y a de nombreuses fleurs jaunes par ici, ce qui ajoute des couleurs au tableau qui s’offre à nous. Quelques dizaines de mètres en descente pour rejoindre le parking. La voiture ne bouge pas, et nous voilà sur Flood of Fire Trail – 650m A/R. Quelques marches sont aménagées à travers le tapis de fleurs jaunes. Tandis que nous montons, nous suivons le ruissellement de l’eau qui doit exister à un certain moment de l’année. Pour l’heure, pas d’eau, tout est très sec d’ailleurs, mais la végétation a poussé le long du ruissellement : on a donc un petit ruisseau de fleurs à suivre ! Une fois en haut, la vue se dégage sur tout un pan de montagne de ce beau vert. On le découvre d’un coup, ce qui ajoute au charme du lieu. Nous sommes assez proches de la montagne depuis le point de vue au bout du trail, et je n’ai pas emmené le grand angle pour quelques dizaines de mètres… donc voilà, à noter, grand angle bienvenu sur Flood of Fire ! Retour à la voiture, nous sommes restés 30min environ à Foree Area.
Nous redescendons au travers Sheep Rock Unit. Ouvrez bien les yeux le long de la route 19, les formations géologiques étranges et colorées ne manquent pas 🙂 Le long de cette route, toutes les zones ne font pas partie du parc. Ce qui explique les cultures et les habitations présentes. Nous passons à nouveau Cathedral Rock. Nous nous arrêtons au niveau de Blue Basin. Ici, le parking est complet et nous devons patienter un peu, par chance, juste quelques minutes. Comment décrire Blue Basin… Cela ressemble à un tout petit Bryce Canyon c’est-à-dire un petit cirque, mais ici les roches sont vertes. C’est l’altération d’un minéral qui fait ressortir cette couleur de l’argile. On peut donc aller se promener à l’intérieur du cirque, ou en faire le tour par l’extérieur et avoir un point de vue en hauteur sur tout le site, comme à Bryce. Nous commençons par Island in Time Trail – 2km A/R. Très vite le chemin nous mène à l’intérieur de ces montagnes vertes. Les couches successives de cendres volcaniques qui les forment sont très visibles. A certains moments de l’année, l’eau doit déferler en masse entre ces montagnes. Nous passons de multiples petits ponts métalliques. En septembre, un mince filet d’eau seulement s’écoule. Ce petit trail ne fait que monter jusqu’au plein centre de Blue Basin. Sur le chemin, des fossiles sont exposés et protégés sous verre. Nous sommes au plus près de ces formations géologiques vertes, c’est vraiment une belle balade. Une fois arrivés en haut, les montagnes nous entourent totalement. Un banc est à disposition pour profiter du moment. Lors de la descente, nous empruntons le même chemin, mais le point de vue est totalement différent. Nous avons vu au loin sur les montagnes marrons d’en face, avec les montagnes vertes en premier plan. C’est très chouette et ne donne pas du tout l’impression de refaire deux fois le même trajet. Nous consacrons 1h à ce trail et à l’observation de ces formations vertes.
Vers 12h30, nous entamons Blue Basin Overlook Trail. Il fait une boucle tout autour du site, avec à sa moitié, un point de vue en hauteur (887m) sur Blue Basin. La boucle fait un peu plus de 5Km. Nous ne souhaitons pas la faire en entier, car on a encore d’autres découvertes au programme ! Dans un sens, le début de cette boucle est commun à Island in Time Trail. Nous décidons de prendre la boucle dans l’autre sens pour explorer un sentier inconnu. Le chemin fait effectivement le tour du site par l’extérieur. Là aussi, ça monte ! Mais rien de dramatique ! Nous avons à notre gauche la vue splendide sur la vallée le long de la route 19 et à notre droite les contreforts verts de Blue Basin. Nous sommes à l’ombre durant la montée, le soleil joue à cache-cache. Dans les formations vertes, on observe ici les chipmunks et certains oiseaux ils ont visiblement de belles cachettes et un beau terrain de jeu. On continue de longer Blue Basin, et on se retrouve dans un parterre de fleurs jaunes, c’est tellement beau ! Un vrai champ de fleurs ! Nous rebroussons chemin à mi-distance de l’Overlook. La ballade entière doit vraiment valoir le coup. Cette fois le soleil nous rejoint pour la descente. Ce qui nous permet d’avoir un autre regard sur les formations que nous longeons et qui ont changé de couleur. Nous consacrons également 1h à ce trail.
Vers 13h30, nous voilà partis vers Cant Ranch. Nous y visitons une très belle maison rénovée aux façades de bardeaux blancs. Il s’agit de la maison de James et Elizabeth Cant, des immigrants écossais ayant acquis des terres pour y bâtir leur ranch en 1910. Les enfants ont aidé à gérer ce ranch jusqu’au début des années 1970. La porte d’entrée n’est pas entièrement faite de bois. Il y a une partie en verre, gravée, représentant une jeune femme aux champs, avec un mouton. C’est vraiment beau. A l’intérieur, tout est parfaitement conservé. La maison est meublée. Il y a beaucoup de photos de famille sur les murs. L’une des pièces présente des vitrines avec l’équipement d’époque de plusieurs corps de métiers : un soldat, un colon, un paysan, un trappeur, un mineur… Seul le rez-de-chaussée de la maison est accessible au public. On peut aussi voir l’ancien véhicule de la famille dans le jardin, il ne reste pas grand-chose ! Autour de la maison, le jardin est entretenu parfaitement, un magnifique gazon. Il y a des tables de pique-nique près de grands arbres, nous en profitons. Nous sommes seuls, et avons une vue superbe sur les collines colorées, de l’autres côté de John Day River. Nous visitons ensuite les bâtiments un peu plus loin : il y a une écurie, de vieux engins agricoles en bois mais conservés. Attention aux serpents à sonnette dans l’écurie… nous n’avons pas pris le risque d’entrer ! Cet endroit un vraiment paisible. Il nous rappelle beaucoup Fruita, à Capitol Reef, mais sans les touristes ! Et comme à Fruita, avant le départ, nous profitons des vergers. Il y a de beaux arbres fruitiers, et ce qui est cueilli et consommé sur place est gratuit. En arrivant aux pieds des pommiers et poiriers, on réalise que nous ne sommes pas les premiers à passer par là ! Tous les fruits des branches basses ont disparu, et aucune échelle dans le coin. Qu’à cela ne tienne ! Il faut toujours avoir un petit frère méga-muscles avec soi 😎 Nous avons pris le temps de profiter de notre pause déjeuner, donc nous n’entamons pas Shepp Rock overlook Trail. Le départ est au niveau de la maison historique, et la ballade fait 800m A/R. Elle permet de prendre de la hauteur, pour un bel aperçu sur John Day River.
14h55, il est temps de décoller et de se diriger vers la deuxième partie de John Day Fossil Beds NM. Nous revoilà donc sur la Journey Through Time SB. Nous avons un peu plus d’une heure de route pour rejoindre Painted Hills Unit. Sur la route, il y a une curiosité à ne pas louper ! L’arbre à chaussures ! Rien d’autre à dire, il porte parfaitement son nom 😉 Voici les coordonnées GPS 44.552881 -119.803092. La route est ici encore un ravissement, ce n’est pas une Scenic Byway pour rien !
Sur la Hwy US 26, attention à ne pas louper sur la droite, la bifurcation sur Bridge Creek Road/Burnt Ranch Road vers Painted Hills Unit. Nous passons le panneau du parc vers 16h00. Nous loupons la bifurcation sur Bear Creek road. On emprunte un chemin non pavé sur plusieurs dizaines de mètres, le GPS est perdu ! Finalement, on fait demi-tour en se fiant à notre instinct, et on retrouve rapidement le bon chemin. Il n’est pas pavé non plus, mais tout de même en meilleur état que la piste d’où on vient ! Il faut simplement rouler doucement.
Notre premier arrêt est consacré à Painted Hills Overlook. Un chemin de 800m A/R nous fait longer le site. Les montagnes sont à l’ombre à notre arrivée, mais petit à petit le soleil sort des nuages. C’est extraordinaire ! Jaune, rouge, marron… Non seulement il y a pleins de couleurs, mais elles dessinent sur les collines de belles lignes les unes au-dessus des autres. Ce site est vraiment sublime. S’il y en a un à retenir, c’est celui-ci, évidemment.
Nous arrivons ensuite à Painted Cove Nature Trail vers 16h45. Nous sommes à l’ombre pour parcourir la passerelle de 400m à travers les collines de couleurs, quel dommage. Malgré tout, les couleurs se distingues tout de même, et ici, c’est très différent de Painted Hills. Il y a du rose pâle, du blanc, de l’orange, en plus du rouge, du jaune… Une vraie palette de peintre. Les fleurs blanches et jaunes enrichissent encore le décor. La passerelle est une boucle, nous y passons environ 20min.
Direction Red Scar Knoll Trail. 400m A/R qui nous mènent à l’arrière de Red Hill. A l’arrivée sur le parking, il n’y a que quelques dizaines de mètres à faire, un beau petit pont à traverser, pour avoir une vue sur Red Hill. Elle semble déjà bien grande cette montagne rouge, mais d’ici, impossible de sortir du trail et de l’approcher. Si vous avez le temps de la contourner, faites-le ! Le trail s’approche de la montagne, et de l’autre côté, elle est jaune et rouge. Il y a un banc au bout du chemin pour la contempler quelques minutes ! Il y a un chemin sur la montagne, à l’arrière, qui a été barré par les rangers. Ce n’est pas le premier endroit du parc où nous constatons que les touristes ne peuvent s’empêcher de marcher sur ces beaux joyaux de la nature… Red Hill, c’est le bout de la route dans cette partie du parc, il est donc temps de faire demi-tour.
Sur le retour, nous nous arrêtons à Leaf Fossil Trail, une boucle de 400m. Ici, on est plutôt dans le jaune, tant dans la couleur des collines, que dans les fleurs ! Quant aux fossils de feuilles, difficile de les voir. Le soleil commence à se coucher, et des barrières à certains endroits nous empêche d’approcher les collines. Le sol est couvert de petit cailloux blancs et plats, sans doute y-a-t-il sur certains des fossiles de feuilles.
Nous quittons Painted Hills Unit vers 18h00. Ce soir, nous dormons dans un ranch à Fossil, le Wilson Ranches Retreat. Nous avons encore 1h15 de route à travers les montagnes de l’Oregon pour le rejoindre. Nous croisons de belles fermes typiques, des ranchs, des montagnes colorées, des vaches sur la route !
A notre arrivée, il y a déjà des voitures garées. Nous sommes sans doute les derniers. Le bâtiment du ranch qui héberge les hôtes possède plusieurs chambres dont deux grandes en sous-sol. Nous entrons dans la pièce de vie commune, et un mot a été laissé à notre intention. Il nous indique notre chambre c’est la plus grande au sous-sol. Il y a une porte sur le côté de la maison qui permet d’y accéder directement, nous déchargeons donc nos bagages, nous passons deux nuits ici. La chambre est vraiment grande. Il y a trois grands lits doubles, une cheminée, un grand canapé et nous avons notre salle de bain privative. Nous regrettons juste de n’avoir vu personne à notre arrivée. Sans doute sommes-nous arrivés un peu tard. On se prépare donc à diner et on se met au lit ! La journée fut longue, mais que de beaux paysages encore découverts. On s’endort, des couleurs plein la tête 🙂
Bonjour Anaïs,
Super ! La suite du carnet !
On entre maintenant dans les contrées où nous avons nous-même été l'été dernier. Nous avons vu les deux secteurs de John Day Fossil Beds NM dans l'ordre inverse par rapport à vous, ce qui fait que nous étions à Painted Hills le matin (on a adoré) et à Sheep Rock en plein milieu de journée (nous n'avons pas pu l'apprécier, il faisait presque 40°C).
Nous poursuivons ensuite quelques kilomètres jusqu’au Thomas Condon Paleontology Center. Le pass America est accepté ici.
Normalement il n'y a pas besoin du pass dans ce parc. Enfin ! Nous on ne nous a rien demandé...😉 Et puis j'ai lu ça sur leur site aussi "There are no visitor entrance fees for regular recreation visits at all three units of John Day Fossil Beds National Monument."
Vers 13h30, nous voilà partis vers Cant Ranch. Nous y visitons une très belle maison rénovée aux façades de bardeaux blancs.
Là par contre, tu m'apprends quelque chose ! On est pourtant passé devant les panneaux, mais je ne les ai même pas vus...😮 Bon, je pense qu'il faisait vraiment trop chaud et qu'on avait hâte d'arriver au bout du parc...😉
Notre premier arrêt est consacré à Painted Hills Overlook. Ce site est vraiment sublime. S’il y en a un à retenir, c’est celui-ci, évidemment.
Je suis bien d'accord avec toi ! On a beaucoup aimé aussi le Carrol Rim trail qui permettait d'avoir une vue d'ensemble de la zone de Painted Hills.
Ce soir, nous dormons dans un ranch à Fossil, le Wilson Ranches Retreat.
Bonsoir Anais,
je suis le carnet depuis le début ; vous arrivez à un endroit que j'ai visité en l'abordant, comme vous, par John Day.
Au moment de s’engager à droite sur la route 19, nous sommes au niveau de Picture Gorge : de nombreuses peintures anciennes peuvent être observées sur les falaises qui bordent la rivière.
Je n'avais jamais entendu parler de ces peintures et tu donnes l'explication un peu plus loin.
Vers 13h30, nous voilà partis vers Cant Ranch. Nous y visitons une très belle maison rénovée aux façades de bardeaux blancs. Il s’agit de la maison de James et Elizabeth Cant, des immigrants écossais ayant acquis des terres pour y bâtir leur ranch en 1910.
Je me souviens aussi de Cant Ranch : la pelouse, le jardin, le verger et les bâtiments d'exploitation, mais l'intérieur de la maison était fermé quand j'y suis passé.
Pour Sheep Rock Unit, j'ai fait en gros les mêmes randonnées.
Avant d'entrer dans la gorge quand on vient de John Day, j'étais monté à un point de vue (Mascall Overlook, je crois) d'où on a une vue de cette entrée avec le contraste entre la vallée fertile et la gorge minérale, comme tu le décris .
Mention spéciale pour Painted Hills Unit pour moi aussi.
Sur le retour, nous nous arrêtons à Leaf Fossil Trail, une boucle de 400m. Ici, on est plutôt dans le jaune, tant dans la couleur des collines, que dans les fleurs ! Quant aux fossils de feuilles, difficile de les voir.
Je n'ai pas non plus réussi à voir les fossiles annoncés à "Leaf Hill Trail".
J'ai ensuite fait la route Mitchell-Fossil, magnifique avec une clarté exceptionnelle.
Comme tu as fait étape à Fossil, quelque chose me dit qu'il va y avoir des fossiles de végétaux dans ton prochain message, à Clarno Unit, le dernier site de John Day Fossil Beds NM.
Normalement il n'y a pas besoin du pass dans ce parc. Enfin ! Nous on ne nous a rien demandé...😉 Et puis j'ai lu ça sur leur site aussi "There are no visitor entrance fees for regular recreation visits at all three units of John Day Fossil Beds National Monument."
Effectivement, je me l'étais noté, donc probablement l'avais-je lu quelque part. Mais merci de le corriger grâce au site du parc ! Les sites officiels, c'est toujours plus sûr 🙂
Je suis bien d'accord avec toi ! On a beaucoup aimé aussi le Carrol Rim trail qui permettait d'avoir une vue d'ensemble de la zone de Painted Hills.
Nous n'avons pas eu l'occasion de faire Carrol Rim Trail. J'imagine que ça devait être splendide !
Avant d'entrer dans la gorge quand on vient de John Day, j'étais monté à un point de vue (Mascall Overlook, je crois) d'où on a une vue de cette entrée avec le contraste entre la vallée fertile et la gorge minérale, comme tu le décris .
Un carnet sur l'Oregon 🙂 Dommage que je ne l'ai pas lu avant mon voyage ! De belles lectures à l'horizon ! Merci !
JOUR 20
Ce matin, nous sommes attendus vers 8hh0 pour le petit déjeuner, avec les autres voyageurs et nos hôtes. Nous rejoignons le rez-de-chaussée où une grande et longue table a été dressée pour nous tous. On nous explique qu’on peut tranquillement aller se servir à la cuisine en café, chocolat, boissons diverses. Puis on se rejoint tous à table. Kara, la maîtresse de maison, nous invite à nous présenter, famille après famille. Nous sommes les seuls étrangers, au milieu de cette tablée américaine ! Autant dire que notre accent pêche un peu ! Mais ils sont tous à l’écoute et font au mieux pour nous aider à nous exprimer et nous comprendre. Ce matin-là, nous parlons beaucoup des animaux sauvages et de l’immensité des paysages aux Etats-Unis. On explique que malgré la beauté certaine de nombreux endroits en France, rien ne parait aussi grand qu’ici, et c’est en partie, ce qui nous plait beaucoup. On explique aussi que chez nous, aucun ours ne vient se promener dans le jardin 😉 Pour plusieurs d’entre eux, c’est chose banale ! Très rapidement, comme nous ne sommes que de passage, Kara nous parle du Pendleton Round-up, un rodéo d’une semaine, tenu chaque année en septembre. Nous l’avions noté durant la préparation du voyage, mais nous trouvions la route un peu longue pour rejoindre Pendleton. C’était sans compter sur l’avis et les sollicitations d’une table entière d’Américains ! Il est visiblement impossible qu’on reparte sans avoir vu ce rodéo !!! Kara est tout de même sceptique sur les places restantes pour le show du soir, le PBR (Professionnal Bull Riding), mais nous conseille de le tenter. Le petit déjeuner en lui-même est un régal. Tout est fait maison, et il y a du choix et de la quantité ! On se régale !
9h00, nous sommes invités à suivre Kathelynn et Dima pour notre randonnée à cheval. Nous avions réservé par mail le « Cowboy Up », une ballade de 2h, avec eux, au cœur des paysages de l’Oregon. Au sous-sol, à l’entrée de notre chambre, se trouve une grande étagère, remplit de chaussures, bottes en tout genre et de toutes tailles, ainsi que d’une dizaine de chapeaux de cowboy. Nous devons nous équipés ainsi, et les rejoindre à l’extérieur. Dima nous présente nos chevaux. Il y a une petite rampe de bois pour nous aider à monter à cheval. Aucun de nous, c’est à préciser, n’a fait de cheval auparavant. Seule notre mère a eu une unique expérience et qui s’était très mal terminée. Autant dire que nous ne sommes pas forcément rassurés, surtout notre mère. J’explique à Kathelynn ce qu’elle a vécu la seule fois où elle est montée à cheval. Et Kathelynn se montre très à l’écoute et ne la laisse pas seule une seconde. Nous voilà donc prêts ! Nous remontons quelques dizaines de mètres sur la piste qui mène au ranch, avant de s’enfoncer dans les champs et collines avoisinants. Il fait beau mais pas encore trop chaud c’est idéal. On est propulsé dans un rêve western tout éveillé ! Un vrai décor de film. Ce paysage à perte de vue, et juste nos cinq chevaux. Et Brutus, j’oubliais ! Brutus, c’est le jeune chien de Kathelynn. Elle l’emmène régulièrement pour le dresser. Et ce n’est pas encore ça ! On a bien failli le perdre une ou deux fois ! Dima nous explique jusqu’où s’étendent leurs terres, le nombre de leurs bêtes… Nous avons un peu de mal à nous comprendre, il a un fort accent et le nôtre doit être trop nul ! Mais avec Kathelynn, c’est mieux, donc elle fait de la traduction 😉 Ils nous parlent des oiseaux, de leur enfance au ranch, ils expliquent pourquoi ils ont fait le choix de ne revenir que lorsqu’il y a beaucoup de travail. Ils nous parlent aussi de l’histoire de leur Guest House, qui était auparavant leur maison de famille. Ils nous partagent leurs anecdotes de famille, comme le fait que Kathelynn doit se marier dans quelques jours, mais elle ne peut se résoudre à quitter le ranch, les chevaux, et elle préfère randonner avec nous, plutôt que de se préparer !!!
Nous avons encore et toujours des problèmes de traduction ce matin ! Ils nous demandent maintenant si on veut aller attraper les bull, nous comprenons bowl, et donc nous ne comprenons rien ! Mais un peu aventuriers, on se dit que ça ne doit pas être bien dangereux ! Nous voilà donc partis à la recherche des bull, les mâles, les taureaux ! Et lorsqu’on les trouve, Brutus entre en scène ! A lui de les rassembler et de les guider dans un autre champ. Il est tellement jeune, joueur, qu’il s’en prend aux taureaux sans se méfier, et Kathelynn nous explique qu’il a déjà pris des coups de pattes plus d’une fois ! Nous finissons tout de même par mener les taureaux dans l’autre champ.
En route pour le ranch. Nous faisons une boucle, et ne passons donc pas deux fois au même endroit. Nous traversons une zone un peu boisée où nous sommes encore à deux doigts de perdre Brutus qui n’obéit pas beaucoup à Dima. Kathelynn prend donc la tête pour diriger son chien ! Nous regagnons le ranch vers 11h40, quelle expérience formidable 😏 Malgré ses appréhensions, même notre mère ne regrette pas cette matinée. Nous avons appris beaucoup sur le ranch, la vie de rancher, et que de paysages… l’immersion totale au pays des cowboys !
Encore quelques photos aux alentours, encore des remerciements pour nos guides, et nous voilà de retour à notre chambre ! On rend les bottes 😉 Kara nous attend avec une carte de la région. Elle nous a tracé le chemin jusqu’à Pendleton et indiqué des choses à y voir. Elle nous laisse aussi son numéro de portable si nous avons des questions ou le moindre souci. Cette famille est vraiment adorable. 12h20 direction Pendleton – Oregon. Nous avons environ 2h30 de route. Nous passons Condon, Dima & Kathelynn nous ont parlé ce matin d’un restaurant ici. Mais on n’est pas certain d’avoir tout compris pour le trouver ! C’est un village américain typique, Drive-in, School Bus… Chaque lampadaire est orné d’un drapeau américain. Nous sommes au cœur de collines, de champs jaunis par le soleil. Nous croisons plusieurs parcs d’éoliennes. Avant d’arriver sur la Columbia River, nous croisons l’Oregon National Historic Trail. Nous n’avons pas le temps évidemment, mais comme d’habitude dans ce pays, que de choses à découvrir ! Au niveau d’Arlington, nous nous engageons sur une Hwy. On longe la Columbia River un bon moment.
Nous arrivons sur Pendleton vers 14h30. Nous n’avons pas si faim que ça malgré l’heure un peu tardive, cela doit tenir à notre copieux petit déjeuner ! Nous faisons un tour en voiture dans la ville pour voir où nous garer et revenons finalement un peu en arrière. Le centre-ville est entièrement bloqué à la circulation à cause du rodéo. Nous nous garons à proximité de Pendleton Chamber of Commerce, pour demander au plus vite des informations sur le rodéo et voir s’il reste des places pour le PBR ce soir. A notre arrivée, quelle déception… La personne nous explique qu’il ne reste plus aucune place, elle nous invite à nous inscrire sur une longue liste d’attente. Nous refusons car nous ne pourrons pas attendre le dernier moment pour savoir. Nous n’allons pas nous gâcher l’après-midi ! Nous prenons la direction du centre-ville. Tout est décoré aux couleurs du rodéo. Il y a des rues équipées de petites estrades, sans doute des spectacles de rue pendant la semaine. Nous choisissons de nous poser chez OMG Burgers & Brew sur Main Street. Murs de briques rouges, toilettes pleines de proverbes sur les murs, personnel accueillant, burgers top ! Nous recommandons cette adresse. On nous avait recommandé le Hamley Steakhouse qui fait l’angle, mais nous n’avons pas assez faim pour ça ! Après ça, promenade dans les rues de la ville. Nous entrons dans une boutique qui fabrique les bottes de cuir devant les clients. Puis dans une boutique de selles de cheval, une boutique de chapeaux… Tout ici est aux couleurs des cowboys de l’Ouest 😎 Plusieurs vitrines sont peintes en l’honneur du rodéo, c’est fleuri et très mignon.
Nous nous éloignons un peu de Main Street pour se diriger vers l’arène du rodéo pour au moins la voir de l’extérieur. En nous éloignant des rues principales, les maisons sont beaucoup plus sobres, simples. Des petites maisons de bois, souvent abimées par le temps.
Nous arrivons au niveau de Roy Raley Park. Sur le parking d’en face, se tient un marché. Un marché particulier, que des vêtements et accessoires de cowboys ! Des stands de chapeaux, de jeans décorés, de bijoux… Nous n’avons jamais eu l’occasion de voir ça ! On profite pour faire un tour ! On s’approche ensuite de l’arène du Round-Up. On s’étonne qu’elle soit ouverte, et accessible à qui veut s’y aventurer, mais on y va. Tout est prêt 🙂
Je vois un panneau qui indique un Gift Shop officiel du Round-Up alors, nous y allons. Là, je me dis que ça serait fou, mais peut-être vendent-ils des places ? La personne au comptoir est adorable, se renseigne. Ils ne vendent pas de places, mais m’indique que le show des PBR de ce soir n’est pas complet. Elle indique où acheter les places. Nous sommes un peu fou-fou avec Raph d’apprendre cette nouvelle ! Maman, elle, est moins enthousiaste. Ça l’intéresse beaucoup, mais elle n’oublie pas les 2h30 de route qui nous séparent du ranch et le show ne finira que vers minuit. On réfléchit avec Raph à nos activités et programme du lendemain. On décide de faire sauter des choses, afin de pouvoir se reposer plus longuement si on rentre tard. Et on s’engage à conduire à deux ce soir. C’est voté, allons chercher nos billets ! Nous avons un peu de mal à trouver le fameux guichet de vente ! Mais à force de demander notre chemin, on y parvient ! La jeune femme nous indique qu’il reste même trois places côte à côte et bien placées. Nous sommes tout excités ! Nous avons loupé les Pow-Wow déjà plusieurs fois, alors là, pas question d’en rater une miette 😛 Nous retournons à la voiture, afin de la rapprocher de l’arène, et pour y prendre un vêtement chaud pour la soirée. En chemin, nous nous arrêtons au Roy Raley Park. Au bout, entre l’arène et Umatilla River, des dizaines de tipis blancs ont été montés pour l’occasion. C’est assez incroyable !
20h00 le show commence. Le présentateur accueille le public en effervescence, tout le monde semble attendre ce moment depuis des mois ! Vient ensuite un instant très particulier. Le public entier se lève, et une prière est récitée. Pour nous, c’est hors du commun. Le moment est très solennel, chacun très attentif. Puis une personne à cheval arrive, avec le drapeau américain. S’entame alors l’hymne du pays. Les chapeaux sont sur les cœurs, le patriotisme de l’Amérique dans ce qu’il a de plus émouvant ! Ces premières minutes nous mettent déjà dans une ambiance très particulière, et loin de ce que l’on connait dans notre pays. Les enfants sont tout excités, les parents aussi 😛 Nous avons alors le droit à une vidéo à la gloire des champions de rodéo, une vidéo blockbuster américain, avec une musique forte et palpitante, des images qui défilent à 100km/h ! C’est l’ébullition, soudain tout s’éteint, le noir total ! Et là, sur la scène de sable, en lettres de feu, s’allume le slogan du rodéo : Let’er Buck 😏 😎
A peine 15min, et on en a déjà pris plein les yeux ! On ne regrette pas d’être resté ! La soirée commence. Les candidats sont d’abord présentés les uns après les autres. Puis chacun leur tour, ils sont lâchés dans l’arène, sur le dos d’un taureau, avec le droit de se tenir uniquement par une main. Il faut rester au moins 8 secondes… jamais 8 secondes nous auront paru si longue que ce soir ! Pendant que les candidats se font préparer, nous avons un présentateur humoriste qui fait le show. Comment le décrire… un homme multi-facettes, multi-fonctions ! Un danseur, un chanteur, un humoriste, un présentateur tv ! Tout y passe ! Cela nous occupe car parfois, les taureaux ne se laissent pas faire, et les hommes ont beau être presque une dizaine, ils ont quelques fois du mal à les maintenir et à les mettre en place dans le box. Nous assistons aussi à la capture de certains taureaux au lasso. Lorsqu’ils ne regagnent pas seuls les enclos, un cowboy à cheval vient les attraper pour les reconduire. Les exploits sur les taureaux sont franchement impressionnants. Les vols planés ou chutes violentes ne sont pas rares. Un peu après 21h, il y a un entracte. Beaucoup de candidats ont été éliminés. Après la pause, seuls les candidats retenus à la première session, remonteront sur les taureaux. Certaines bêtes sont vraiment belles, on voit que leurs propriétaires en prennent soin. Les taureaux aussi sont qualifiés pour cette soirée.
Vers 22h15, le show se termine. Tous les cowboys reviennent sur scène. Miss Rodeo America est là aussi ! Les organisateurs sont là pour déclarer le vainqueur. L’arène sombre dans le noir, puis un show pyrotechnique mêlant lasers, feux d’artifice, musique toujours aussi palpitante, vient clôturer cette soirée haute en couleurs 🙂
Que d’émotions ! Il nous faut reprendre la route, mais nous avons les yeux remplis d’étoiles, tels des enfants. Raph fait la première partie sur l’autoroute, et je gère la deuxième à travers les collines. Deux cerveaux à 1h00 du matin, ce n’est pas de trop dans cette campagne, pour surveiller les mule deer et autres animaux qui peuvent traverser sans prévenir. Nous arrivons au ranch très fatigués mais tellement contents de notre soirée. Nous n’aurions pas pu rêver mieux !
JOUR 21
7h00 second réveil au ranch pour notre petit déjeuner maison à 8h00. Kara est très contente pour nous que nous ayons pu assister aux PBR. Elle nous invite chaleureusement à partager notre expérience avec les autres invités. Le rodéo est un vrai mode de vie là-bas, et chaque américain (du coin) présent à la table nous raconte aussi ses propres histoires de rodéo. Jeff et Marie, du premier ranch où nous avons dormi dans le Montana, devait aussi se rendre à ces rencontres. Nous adorons ces deux petits déjeuners, c’est très convivial, et la nourriture très bonne, surtout le cake au citron 😛
Comme prévu, nous sommes fatigués de cette courte nuit. On ne se presse donc pas ce matin, même si cela nous oblige à tirer un trait sur certaines activités de la journée. On rejoint notre chambre, on remballe tranquillement nos affaires, avant de les charger. Nous avons dit au revoir à tout le monde après le petit déjeuner, donc au moment de partir, les Wilson ne sont plus là. Mince, je voulais rapporter un petit souvenir à l’effigie du ranch ! Je fais le tour de la maison, et trouve encore une personne de la famille. Elle m’indique un petit meuble dans la pièce à vivre où sont présentés les petits souvenirs. Je n’ai qu’à en choisir un, il y a les prix sur le meuble, et je laisse l’argent avec un petit mot à mon nom. Nous ne sommes tellement pas habitués à fonctionner ainsi dans la confiance. Je choisis une jolie tasse à café et en route !
Nous quittons le ranch vers 10h00. Nous reprenons la Journey Through Time Scenic Byway, pour une nouvelle portion jusqu’à Antelope. Nous traversons des paysages de grandes collines, c’est magnifique. Nous arrivons en quelques dizaines de minutes à Clarno Unit, la dernière partie de John Day Fossil Beds NM. Nous nous arrêtons sur le premier parking pour la traditionnelle photo devant le panneau du parc. Les grandes colonnes qui trônent devant nous sont très reconnaissables. Puis nous nous arrêtons un peu plus loin, The Palisades, dans toute leur grandeur et leur splendeur. Les couleurs chaudes de la pierre sont très belles. Ici, plusieurs petits trails partent du parking. Notamment, Trail of fossils en boucle et Fossil Tree en A/R. Nous ne pouvons pas prendre le temps de nous y aventurer, c’était une des conditions. Malheureusement, nous ne verrons pas les fossiles dont parlait Michel à cet endroit. Nous profitons des colonnes rouges et blanches de cette palissade naturelle, qui contrastent avec le jaune de la végétation au sol, et avec le bleu du ciel. C’est un très bel arrêt qui, même si l’on prend le temps des ballades, nécessite moins de temps de visite que les deux autres parties du parc. Painted Hills reste notre favori ! Quant à Sheep Rock, avec un peu de recul, cela nous a beaucoup rappelé Capitol Reef.
Nous reprenons la route vers 11h00. Et continuons à serpenter à travers les collines jaunes jusqu’à perte de vue. Puis nous arrivons petit à petit dans des zones beaucoup plus vertes et agricoles. Nous traversons de plus grandes villes.
Après un peu plus d’une heure de route, nous nous arrêtons à Peter Skene Ogden State Scenic Viewpoint. Il y a un joli parc aménagé, et trois ponts plus ou moins anciens surplombent la Crooked River. Le canyon est très profond. La roche de ses parois est noire, et contraste avec la végétation verdoyante qui borde la rivière. Nous prenons un instant pour marcher le long du canyon. L’endroit est protégé pour sa beauté. Dans le petit parc, nous croisons de nombreux oiseaux très beaux, les mêmes que nous avons pu voir à Grand Teton. Placardée prêt d’un des ponts, on voit aussi une belle demande en mariage pour une certaine Amanda 😊
Nous repartons et très vite traversons des zones habitées, et dans les jardins… des lamas ! C’est marrant, on ne s’attendait pas à voir ça !
Nous arrivons sur Smith Rock State Park à 13h00. L’entrée est de 5$/véhicule. Il y a du monde, mais trouvons tout de même de la place pour nous stationner. Nous empruntons la seule route du parc, et nous arrêtons tout au bout, sur le Turn Around Parking. Il y a des tables de pique-nique, avec une très belle vue sur les falaises du parc, alors on en profite ! Pendant que le repas chauffe, un couple qui déjeune à la table à côté de nous, remarque que Raph observe les grimpeurs à la jumelle sur Red Wall. Ils entament ainsi la conversation, nous parlent des études de leurs enfants, de leur manière de voyager… Nous sommes toujours aussi étonnés de voir une telle différence entre notre pays et celui-ci ici, n’importe quel prétexte est bon pour entamer une conversation avec un inconnu, alors que souvent chez nous, les gens non seulement n’entament pas de conversations, mais parfois même, les fuient. Nous passons un très bon moment.
Après le déjeuner, nous faisons quelques dizaines de mètres sur Homestead Trail et rebroussons chemin… deuxième compromis 😐 Nous déplaçons la voiture pour rejoindre le Welcome Center. Là, nous faisons aussi quelques dizaines de mètres sur le Rim Rock Trail. La vue est vraiment splendide. Avec la Crooked River au pied des falaises. Raphaël regrette vraiment de ne pas pouvoir grimper ici. Nous avons un peu de temps tout de même pour quelques dizaines de minutes ici. Mais soudain, notre départ se précipite, l’orage gronde, le ciel se couvre rapidement, le vent se lève, et voilà ! La pluie tombe ! Smith Rock est un très bel endroit, où notamment faire de l’escalade et du cheval. Les falaises abruptes de couleurs et la rivière forment un cadre exceptionnel qui vaut le détour. Malgré la pluie, Raph s’arrête sur une aire de jeux avant notre départ, car oui il aura fait de l’escalade à Smith Rock 😉
Et bien en route ! Il est 14h et seules 2h30 nous séparent de notre destination, Crater Lake NP. Nous ne voyons pas grand-chose de la route qui lie les deux parcs, à part de la pluie, de la pluie et de la pluie ! On roule tout droit et du coup, on ne voit pas le temps passer. Notre photo à l’entrée du par cet disons similaire au reste de l’après-midi, mouillée !!! Je reprends le volant pour l’entrée dans le parc, sur Volcanic Legacy Scenic Byway. La route doit sans doute être magnifique ! Nous, on se sent un peu comme au paradis ! En plus de la pluie, on a maintenant un brouillard épais qui nous a rejoint, on ne voit à plus de quelques mètres, je roule au ralenti !
Nous arrivons à Merriam Point, le premier point de vue sur le lac du cratère vers 17h00. La température a beaucoup chuté. Il fait froid, tout mouillé, et depuis le temps qu’on attendait de voir Crater Lake, je vous laisse en juger par vous-même 😕
Nous ne nous attardons pas, c’est certain, ce n’est pas aujourd’hui qu’on verra Crater Lake… On roule jusqu’à Rim Village. Il pleut toujours. On décide de se prendre un chocolat bien chaud et on fait un tour au gift shop, après tout, on a le temps ! Après 40min à l’intérieur, nous sommes bien réchauffés, donc on décide de regagner la voiture. Et là, incroyable ! Le soleil revient doucement ! Et avec l’humidité, on a le droit à un cadeau dont on n’aurait jamais pu rêver… Un arc-en-ciel double est complet sur Crater Lake, on en pleure presque de joie… On n’a même pas de mots tellement c’est beau et inattendu. Nous ne sommes sans doute pas au plus bel endroit pour l’admirer, mais nous faisons le choix de rester sur place, en général, ces phénomènes sont éphémères. Et effectivement, le spectacle ne dure pas. Ce qui le rend d’autant plus beau et nous chanceux d’y avoir assisté.
Le soleil a pointé le bout de son nez mais le cratère est encore dans les nuages. Nous avons eu une petite nuit la nuit dernière. Alors, nous décidons de rejoindre notre hôtel, et de bouleverser un peu le programme de demain, car nous resterons du coup à Crater Lake. Nous dormons au Crater Lake Lodge, avec vue sur le lac. Si vous le pouvez, ce n’est pas superflu. C’est un peu comme à Monument Valley, avec l’hôtel The View, ce genre de vue dont jamais on ne peut se lasser. Nous prenons possessions de notre chambre vers 18h00. La fin du voyage approche, on fait donc un peu de ménage et de rangement dans nos bagages. On surveille les nuages qui s’effacent peu à peu du paysage. Nous mangeons dans notre chambre ce soir. Avant de nous coucher, nous descendons prendre une boisson chaude près du feu dans le hall.
Superbe carnet!
C'est une région qu'on aimerait faire un jour.
On a déjà fait Yellowstone, mais on avait pas d'enfants à l'époque, il faut qu'on aille leur montrer ça ;-)
J'attends la suite avec impatience.
Passionné de voyage en général et des USA en particulier.
Superbe carnet!
C'est une région qu'on aimerait faire un jour.
On a déjà fait Yellowstone, mais on avait pas d'enfants à l'époque, il faut qu'on aille leur montrer ça ;-)
J'attends la suite avec impatience.
Bonjour Michel !
Merci de ce message, je m'y remets au plus vite pour les quelques jours restants ! La reprise du travail est très intense avec cette crise sanitaire mais je n'oublie pas mon carnet !
Les enfants adoreront sûrement Yellowstone effectivement🙂 La région Nord en général même. Dans les randonnées, nous avons croisé plus d'enfants que dans le sud ouest. Certainement car les températures sont moins extrêmes, plus tolérables.
Une expérience en ranch leur plairait sans doute également. Même nous, adultes, y avons retrouvé nos yeux d'enfant !!!
Il est 6h30 lorsque nous tirons les rideaux des fenêtres de la chambre. La vue est à couper le souffle. Les nuages ont tous disparu. Le soleil n’a pas encore passé les sommets des contreforts de la caldeira. Le ciel est déjà bien bleu, et l’horizon rougeoyant. On découvre enfin Crater Lake NP dans toute sa splendeur. Je suis si impatiente, j’enfile juste un sweat et je descends ! Raph et notre mère me rejoignent rapidement. Au pied de l’hôtel, il y a des chaises de bois pour s’installer confortablement en regardant le lever de soleil. On reste ici quelques minutes, mais nous ne sommes pas seuls évidemment. Nous décidons de faire quelques dizaines de mètres pour s’éloigner un peu. Maman remonte chercher des chaussures fermées, car il fait froid et humide à cette heure-ci. Pendant ce temps, avec Raph, nous marchons jusqu’à Sinnott Memorial Overlook. Nous sommes surpris de voir qu’il est fermé à cette heure de la journée dommage pour un overlook de ne pas être accessible au lever du soleil. Nous rebroussons donc un peu chemin vers l’hôtel, et retrouvons notre mère. Nous nous asseyons sur un muret, seuls cette fois, et observons le spectacle. Le silence, les premiers rayons du soleil qui réchauffent nos visages froids, autant de choses qui participent à la beauté de ce matin à Crater Lake.
Nous regagnons notre chambre vers 7h10. J’ai très froid car je porte mon pantalon de pyjama 😉 Une bonne douche chaude et un bon petit déjeuner ne sont pas de trop ce matin !
8h20 Il est temps de quitter le Crater Lake Lodge. Nous nous engageons sur la Rim Drive pour faire le tour du lac que nous n’avons pas pu faire hier. Les premiers kilomètres, nous ne marquons aucun arrêt, la route serpente en forêt. A cette heure, nous faisons bien attention à ne pas croiser des animaux sur la route. Nous nous arrêtons pour la première fois au niveau de Wheeler Creek. Nous sommes en hauteur, la forêt s’étend au loin et les nuages matinaux forment comme une nappe blanche sur les arbres. Nous nous demandons même un instant, avec les reflets du soleil, si au loin, nous voyons un lac ou une couche de nuages.
Commencent ensuite les points de vue sur Crater Lake. Le premier est Phantom Ship Overlook. La vue sur ce rocher qui sort de l’eau bleue vaut le coup.
Malgré l’étude de la carte du parc avant notre arrivée, la route me surprend. J’avais imaginé que nous pourrions observer le lac depuis la route et marquer des arrêts de temps en temps quand nous trouvions que la vue en valait la peine. En réalité, la Rim Drive ne longe que rarement le lac. Entre chaque point de vue, elle est en retrait, en forêt, derrière les contreforts de la caldeira. Impossible donc en général, d’avoir une idée du point de vue sans s’y arrêter. Du coup, nous décidons de marquer quasiment tous les arrêts ! Nous sommes tellement contents d’avoir la chance que la météo ait changé depuis hier ! Plus le temps passe, plus le soleil est haut, et plus le lac s’habille de ce bleu qui le rend célèbre. Et ce n’est pas juste les photos sur internet ! Ce lac est vraiment extraordinaire de par sa couleur.
Nous retrouvons Merriam Point vers 10h00. Cette fois, la vue est entièrement dégagée 🙂 Nous continuons vers Watchman Overlook. Nous ne pouvons pas prendre le temps de monter à Watchman Peak, nous avons déjà décalé une partie du programme à cause de la météo. Cet aller/retour en hauteur ne fait que 2,5Km, attention par contre, ça grimpe ! Ce point de vue est à privilégier si vous ne pouvez pas faire le tour entier du lac. En effet, de cet endroit, il est possible de voir le lac circulaire en entier. On se rend donc parfaitement compte de la géographie si particulière du lieu. On voit également parfaitement Wizard Island. D’ailleurs, attention à l’attente possible pour une place de parking à ce point de vue.
Nous continuons vers Discovery Point. Là encore, très belle vue sur Wizard Island. Nous avons la chance d’observer ici plusieurs espèces d’oiseaux et des dizaines de chipmunks. Ils se battent d’ailleurs parfois pour un morceau de nourriture qu’aura jeté un touriste.
Il est 11h00. Nous avons mis 2h30 à faire le tour du lac, en marquant tous les arrêts et en prenant le temps de profiter. Nous nous sommes levés tôt alors nous avons déjà un peu faim. Nous décidons de manger au Rim Village avant le départ. Un bon hot dog plein de sauce et un cône glacé plus tard, nous sommes prêts pour la suite des aventures ! Nous passons juste une minute au Visitor center pour demander la carte du parc, à ajouter à notre collection. Mais ici, tout est bien plus stricte que dans les autres parcs ! C’est une carte par famille, nous devons parlementer pour en avoir une deuxième !
11h40, nous quittons le cratère. Une heure de route nous sépare de notre prochain arrêt, Toketee Falls. Nous empruntons la Rogue Umpqua Scenic Byway. Le pays des chutes commence ici, il y en a des dizaines à voir dans le coin. Nous arrivons donc à Toketee Falls vers 12h40. Le petit trail qui mène à ces chutes fait 1,3Km A/R. Nous marchons en forêt, jamais loin de la North Umpqua River. Déjà ici, les arbres sont régulièrement couverts de mousse, un bel avant-goût d’Olympic NP. La petite marche est simple est courte. Nous arrivons sur une plateforme qui surplombe la chute. Il est maintenant interdit d’y descendre. D’ailleurs, peu de temps avant notre voyage, une personne a perdu la vie à cet endroit. D’où le renforcement des mesures de sécurité. A cette heure de la journée, Toketee Falls est dans l’ombre. C’est dommage, mais cela n’enlève rien aux quantités d’eau impressionnantes qui s’en déversent, ni à la palette de couleurs de ce point de vue. Nous croisons quelques personnes mais ce n’est pas franchement l’endroit le plus touristique que nous ayons fréquenté ! A proximité, nous avions prévu de nous rendre à Umpqua Hot Springs, mais ce sera pour une prochaine fois !
Nous reprenons la route à 13h35, en direction de Silver Falls SP. Nous sommes surpris des odeurs sur cette route ! Nous traversons des champs odorants et des panneaux réguliers « Need Weed ? » - « Marijuana this exit » 😇 Nous nous arrêtons vers 15h30 au Denny’s de Oakland pour un en-cas. Je choisis une boisson du moment, édition limitée pour l’automne à venir, un cappuccino citrouille/sirop d’érable… on est là pour faire des expériences culinaires, comme dit mon frère ! Et ben finalement, c’est très sucré, et donc pas si horrible que ça 😛
Nous arrivons à Silver Falls SP à 18h00. Compter 5$ pour l’entrée. Impossible de faire le trail qui permet de voir les 10 chutes du parc à cette heure-ci (environ 7Mls de mémoire). Nous nous garons d’abord à South Falls. Le parking est rempli de School Bus. Des dizaines d’élèves semblent faire des concours sportifs ici, sympa le cadre des sorties scolaires ! Nous mettons une quinzaine de minutes à rejoindre South Falls. Un chemin permet de tourner autour de la cascade, même de passer derrière ! Il fait très humide, et là aussi, les arbres sont régulièrement couverts de mousse. La cascade est très impressionnante par sa taille, et malgré la fin de l’été, ce n’est pas un mince filet d’eau qui coule. Nous prenons le temps de passer derrière la cascade. C’est vraiment très chouette.
Nous arrivons au parking de North Falls à 19h15. Le soleil commence à se coucher. On hésite à rejoindre la cascade car il faut à nouveau s’aventurer dans la forêt humide. Elle est vraiment proche du parking, alors on y va un peu au pas de course, en prenant garde tout de même à ne pas glisser, c’est très humide. Raph a quand même le temps de nous faire un cours sur « comment allumer un feu dans une zone humide » Juste au cas où 😉 Moins de 10min plus tard, nous arrivons à North Falls. Cette cascade nous parait moins haute que South Falls. Le chemin ici aussi, nous permet de rejoindre une grotte derrière la cascade. L’atmosphère est assez particulière : humidité, obscurité, le bruit de la cascade…on comprend que ces décors aient inspiré pour la saga Twilight 🙂 Du coup, on ne traine pas trop ! Et à notre retour au parking, les rangers indiquent qu’il est temps de partir c’était moins une !
Un beau coucher de soleil, et la lune accompagnent notre route. Nous arrivons au Best Western de Woodland vers 21h30, épuisés ! Nous mangeons dans notre chambre et sombrons très vite !
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If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
A little sneak peek?