Trois mois en Afrique Australe en Ford Figo

26) Skeleton Coast NP + Twyvelfontein + Petrified Forest 1jLongue journée au programme, avec la traversée du Skeleton Coast NP, la visite de Twyfelfontein, des Organ Pipes et de la Petrified Forest, ainsi que la route jusqu'à Khorixas: 450 km au bas mot, sur des pistes dont j'ignore l'état!Au lever du jour, départ de Cape Cross vers l'entrée du Skeleton Coast NP (75 km). J'y arrive à 7h30... pile-poil l'heure d'ouverture. Coup de bol. Comme je ne fais que transiter à travers le parc (interdiction de faire un détour vers Torra Bay ou Terrace Bay), un formulaire suffit et je n'ai rien à payer.L'entrée du parc, sous un ciel tristounet. La route qui relie les Ugab et Springbok Gates (150 km) n'est pas forcément spectaculaire, mais procure quelques atmosphères et un sentiment d'isolement très appréciables. J'y croiserai plus de chacals (trois!) que de véhicules. Le soleil finit par percer le plafond nuageux. Chacal à chabraque (Black-backed Jackal). Une fois sorti du parc, la route n'est pas moins agréable et je continue à bon rythme vers Twyfelfontein. A trop bon rythme, peut-être: j'explose mon pneu avant gauche sur une dépression, 25 km avant destination. Il est 12h20 et la température extérieure doit avoisiner les 35 degrés (à l'ombre... mais il n'y a pas d'ombre ).Aïe, l'état de la jante (depuis quelques jours)... Le temps que je pique-nique tranquillement, vide le coffre (c'est qu'on en cumule, du bordel ), sorte la roue de secours et étudie le fonctionnement du cric... voilà que la cavalerie arrive! Deux familles de Namibiens qui, ni une ni deux, me remettent ma tuture d'aplomb. Avec leur cric, parce que le mien s'est avéré inutilisable. MERCI! La photo de groupe est super, mais vous ne la verrez pas... Bref, un moment extra, il eut été dommage de ne pas crever. J'arrive à Twyfelfontein. Même principe qu'au Brandberg: $90, guide inclus. Chouette. Ensuite, mini-détour par les Organ Pipes (personne en vue, donc gratuit), puis route jusqu'à la Petrified Forest ($90 avec guide, une fois de plus). Le site ferme juste après mon passage (il est 17h) et je ramène les quatre guides vers Khorixas, où j'arrive à la nuit tombée. A... cinq kilomètres près (indiqué sur mon tableau de bord), je n'ai pas eu à utiliser ma petite réserve de fuel!Twyfelfontein.Organ Pipes.Nuit en camping au Khorixas Rest Camp ($135). J'avais besoin d'une douche.

Oups...Il a pu être réparé ce pneu qui n'a pas l'air bien en point ? (Y avait pas de cric ?)

au moins la roue est restée en place

J'espère que la roue de secours n'était pas une galette...
(J'ai déjà eu ça en AFS. )

Hé hé. Et à quelques semaines d'écart seulement! L'érosion n'est pas si rapide.

27a) Etosha NP 3,5jLe lendemain matin, au garage du coin, j'apprends que mon pneu n'est pas réparable. Vu la taille de la déchirure, je veux bien le croire. Khorixas est une petite ville et, malgré l'aide désintéressée des locaux, je ne trouve aucun pneu de ce type (pour un 4x4, c'est beaucoup plus facile!). Je fais donc route vers le nord et Kamanjab (à 105 km), où je n'ai pas plus de succès. Tant pis, on fera en sorte de ne pas crever au milieu d'Etosha! Les provisions faites pour mes trois jours et trois nuits dans le parc, j'entre vers 13h30 par la Galton Gate (à 60 km de Kamanjab). La partie ouest du parc est plutôt sauvage et je ne croise guère de véhicules. Mais quelques bestioles, oui! Autour chanteur (Pale chanting Goshawk).Springbok.Alcelaphus caama (Red Hartebeest).Je passe la nuit au Olifantsrus Camp ($250), le seul du parc qui ne propose que l'option camping. L'endroit, particulièrement agréable, dispose aussi d'un point d'eau accessible en soirée (comme tous les camps d'Etosha NP).Passerelle menant à la cache et au point d'eau. Ce soir-là, j'y verrai mes premiers rhinocéros (troisième Big Five!).

L'extrême-ouest du parc, où se trouve le Dolomite Camp, m'a aussi paru peu fréquenté. Mais dans les environs d'Olifantsrus et sur la longue route qui mène à Okaukuejo, j'ai fait de belles rencontres.Dans tous les cas, il faut en effet se garder des généralités basées sur une seule visite. A Maun (Botswana), un touriste clamait à qui veut l'entendre que Moremi était bien mieux qu'Etosha, parce qu'il n'avait vu aucun big cat en trois jours dans le parc namibien, contre deux léopards et un lion en un jour au Botswana (comme si seuls les félins comptaient). Pour moi, ce fut à peu près l'inverse... Cette imprévisibilité participe grandement à la beauté des rencontres animales et à l'intérêt de la faune sauvage!

27b) Etosha NP 3,5jUne chose m'a étonné, lors de mon séjour à Etosha: les points d'eau des camps, très populaires en soirée, sont souvent désertés par les touristes le lendemain matin. Pourtant, c'est souvent en matinée que j'y ai fait les meilleures observations.Au Olifantsrus Camp, la position est surélevée. Pas idéal pour les photos (je préfère être à hauteur d'animal), mais très efficace pour repérer un mammifère au loin.Chacal à chabraque (Black-blacked Jackal).

Springboks.

Un gnou qui attaque un zèbre... incroyable! Vous l'aurez compris, c'est une illusion d'optique. Oui, la photo est floue, mais c'est ma première d'un(e) lion (ne)! Quatrième Big Five. Autour chanteur (Pale chanting Goshawk).

Les points d'eau d'Etosha NP, pour la plupart artificiels, sont souvent très photogéniques (contrairement à ceux du Kruger NP).

Encore une lionne.

Ce gnou l'a échappé belle.

Tous n'ont pas eu cette chance!

Suricate (Meerkat).

Nuit à l'Okaukuejo Camp ($220 l'emplacement de camping + $136 par personne = $356). Le point d'eau est visuellement superbe! Une ambiance nocturne si paisible, un thermos de thé vert et tous ces gens en communion avec le spectacle de la nature... inoubliable.Éléphants et rhinos ont animé la soirée.Edit: "Trop de caractères italiques". Étrange limitation.

J'ai pas encore vu un martin pêcheur géant (où alors je ne savais pas que c'était ça...) et un lion blanc...Mais ça ne fait que 10 ans que je vais dans le coin.
Je ne désespère pas d'y parvenir un jour !!! (Après, je n'ai jamais vu tous ces animaux au cours d'un même voyage et certains, je ne les ai vu qu'une fois. Le wild dog, par exemple ! Ça me ferait plaisir de croiser son chemin au Kruger dans un mois.) (Le grand duc de Verreaux a un cri abominable....)Oui.La seule fois où nous en avons vu un, seuls, ça a duré 3 secondes le temps qu'il traverse la route et se cache dans les fourrés.

Ah voilà, tu repars bientôt. Veinarde!Qu'entends-tu par "seuls", pour le léopard? Que c'est vous-mêmes qui l'avez repéré? Sinon, tu en as vus beaucoup au total, en dix ans (!) de voyages en Afrique australe?