Dès que je regarde le tableau d’affichage des vols, je comprends que les ennuis viennent de commencer. Mon vol est le seul à être reporté de plus d’une heure. Aucune chance d’attraper ma correspondance à Dallas dans ces conditions. Déjà que la journée promettait d’être longue… Une première occasion de râler. Je ne le sais pas encore, mais ce ne sera pas la dernière.
L’embarquement se traine. Puis le vol, interminable, comme d’habitude. Il doit y avoir deux ou trois films doublés en français de disponibles et je les ai tous vus. Pas génial la banque d’images d’American Airlines. Même le jeune américain très sympa qui est installé à côté de moi est dépité devant la piètre qualité de l’écran. Seul bon point : je me trouve près d’un hublot.
Arrivée à Dules en milieu d’après-midi. Il me reste encore une petite chance d’avoir ma correspondance. A la sortie de l’avion, quelques stickers colorés « express transfert » accrochés au mur attendent les voyageurs en transit. Ils vont permettre au personnel de l’aéroport de nous identifier et de nous faire passer les contrôles plus rapidement.
A la douane, je fais la connaissance d’une petite famille de trois qui se trouve dans la même situation que moi. Ils se rendent aussi à Vegas, mais pour y rester la semaine. Je les encourage à en sortir un peu, ne serait-ce que pour effectuer une petite virée à Valley Of Fire.
Coup de bol, le vol pour Vegas a également du retard et nous parvenons à l’attraper.
Cette seconde partie du voyage est beaucoup plus agréable. Le paysage est dégagé et nous survolons une partie du Grand Canyon que je n’arrive pas à identifier. Puis le Hoover dam, reconnaissable entre mille.
Il fait déjà nuit lorsque je me rends chez Alamo. Assez peu de choix parmi les SUV standards. Trois véhicules seulement. Je porte mon choix sur un Ford Eagle Titanium car c’est le seul à arborer une inscription « AWD » à l’arrière.
J’ai réservé ma première nuit au Day’s Inn qui se trouve sur Tropicana Bld North, un peu en retrait du Strip, juste derrnière le New York New York. Je préfère généralement m’offrir un hôtel-casino sur le Strip – pour le fun -, mais nous sommes un vendredi soir, jour où les prix de ceux-ci triplent par rapport aux jours de semaines, et j’ai décidé d’investir aussi peu que possible dans ce voyage (financièrement s’entend).
Bon, même si je suis bien crevé, ce serait dommage de ne pas aller faire quelques pas sur le Strip, même s’il faut marcher un bon quart d’heure avant d’y arriver depuis le Day’s Inn.
C’est curieux Vegas. Il y a des soirs ou on ne voit que les lumières et où on se laisse emporter par la démesure et le glamour des méga casinos. Et il y a des soirs où l’on ne remarque plus que le pathétique et le sordide. C’est un de ces soirs. L’image qui me reste de cette courte promenade, c’est cette femme SDF, assise sur la passerelle surplombant Harmon avenue, hurlant « Leave me alone ! Leave me alone ! » à un type étrange qui reste là, immobile, à la regarder avec un mauvais sourire. Glaçant.
Seule chose à trouver grâce à mes yeux ce soir-là, ce groupe musical installé devant le New York New York. De bonnes tronches authentiques de musiciens country, même si le chanteur est quand même un peu braillard.
24 avril : Las Vegas.
La première chose qu’on fait en se réveillant dans un motel, c’est d’ouvrir le rideau afin de vérifier l’état du ciel. Et celui-ci est tout bleu.
Heureusement car ma destination du jour, Little Finland, perd une bonne part de son intérêt sous la grisaille.
Pour le petit déjeuner, je m’offre le buffet de l’Excalibur. Assez cher quand même. Du coup, je le transforme en repas complet. Puis je fais quelques pas à travers le casino et son voisin, le Louxor, histoire de raviver quelques bons souvenirs.
Départ vers le nord sur l’Interstate 15 qui est assez simple à trouver depuis Tropicana bld. Il y a pas mal de circulation et je décide de ne pas stopper dans la banlieue de Vegas pour me ravitailler. On verra ça plus tard, sur la route.
Sauf que sur la route il n’y a pas grand-chose. Glendale, seule localité indiquée sur le chemin avant que je ne doive quitter l’I15, n’est guère constituée que d’une station-service et de quelques mobiles homes. Je continue donc un peu plus loin que prévu, jusqu’à Mesquite. Cela m’obligera à refaire quelques miles en sens inverse, mais rien de rédhibitoire.
Merquite est une de ces nombreuses villes-casino de Nevada, un mini Vegas. On y trouve de tout. Et surtout un WallMart pour se ravitailler.
Quelques conserves, trois gallons d’eau, des sandwitchs, des muffins, un gros sachet de « trail mix » et des zip bags pour le partitionner et me voilà prêt à m’enfoncer dans le Wilderness. Malheureusement, le ciel s’est couvert au fil de la matinée. L’espoir d’un coucher de soleil sur les formations ciselées de Little Finland est en train de s’éloigner. Tant pis, on y va quand même. On ne sait jamais, sur un malentendu…
Le long chemin d’accès à cette curieuse zone se découpe en quatre parties distinctes. La première consiste en une petite route pas si mauvaise -malgré les nombreux nids de poules - qui se transforme progressivement en une piste facile et roulante.
Puis, à partir de Whitney pockett, la piste devient caillouteuse et moins agréable. Une demi-heure plus tard, un embranchement me conduit à la troisième partie. Cette fois, la piste devient carrément mauvaise, voire épouvantable. Je roule à deux à l’heure en guettant les moindres écueils. Je ne suis jamais tranquille sur une piste. Je n’ai encore jamais crevé et je n’ai aucune envie de commencer sur celle-ci. Après quelques miles très pénibles, je me retrouve dans la toute dernière partie qui consiste à suivre le « Mud Wash road », un lit de rivière à sec. Ces derniers miles sont plus agréables. On doit un peu improviser son chemin parmi toutes les traces qui parsèment le wash mais rien de bien compliqué. La seule difficulté est la barre rocheuse au-delà de laquelle une barrière avait été posée quelques années auparavant. Mais un passage a depuis été tracé sur la gauche et cela ne pose plus vraiment de problème.
Au final, il m’a fallu une bonne heure pour parcourir les 7.5 derniers miles. Ce qui nous donne une moyenne remarquable d’environ 13 km/h.
J’arrive sur le site en milieu d’après-midi sous un ciel lourd et gris. Désappointement. Il va falloir faire son deuil des jolies photos de la « Golden hour ». L’endroit lui-même est assez peu hospitalier. C’est sans doute mieux sous le soleil.
Je fais contre mauvaise fortune bon cœur et me mets à arpenter le site. J’ai imprimé une planche avec les photos d 'un site allemand mais j’ai du mal à retrouver ses formations, hormis l’une des plus belles, « le rapace », qui est extrêmement facile à repérer. Je ne suis pas très inspiré photographiquement parlant et je pense que l’absence de lumière y est pour beaucoup.
Un rayon de soleil arrive à percer pendant quelques secondes, donnant une idée de ce que serait cette séance photo dans de meilleures conditions.
Il y a une zone assez étrange, pleine de dépôts blanchâtres, au nord du site, et que je ne me souviens pas avoir vu souvent représentée. C’est pourtant assez graphique, je trouve.
Je me pose la question d’attendre le soir, dans l’espoir que le ciel s’éclaircisse. Mais les chances me semblent faibles, au contraire de celles de voir un orage se déclarer. Et il parait que la Mush wash road devient rapidement impraticable par temps de pluie. Je décide donc de refaire au moins les 7.5 derniers miles à l’envers de façon à ne pas risquer de me retrouver bloqué ici.
Une heure et demie plus tard, je suis de retour à Whitney pockett. Il y a là un grand parking, idéal pour passer la nuit.
Au loin, dans la direction de Little Finland que je viens de quitter, le ciel s’est entrouvert et laisse passer un large rideau de lumière doré. Peut-être ai-je finalement raté quelque chose. C’est comme ça. Il faut souvent faire des choix de cet ordre dans l’ouest, et ils ne sont pas toujours gagnants.
Je me couche après m’être régalé d’une boite de miettes de poulet froid. C’est la fête.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
6 heures. Le soleil est de retour. Enfin, c’est ce que je crois. Il fait froid. Je déjeune d’un muffin à la myrtille (mes préférés) et de jus d’orange et je prends la route, direction Saint George.
Plus je progresse vers le nord et plus le ciel se couvre. Mon programme prévoit de monter vers Yant Flat dans l’après-midi et de visiter une première fois le site en fin de journée, puis de dormir sur place et d’y faire une seconde incursion le lendemain matin pour le lever du jour.
Il fait complètement gris lorsque j’arrive à Saint George. Je prends le temps d’opérer une petite reconnaissance au départ de la piste dans la petite localité de Leeds. Bon, pas très compliqué tout ça. Et maintenant ?
Pourquoi pas une petite incursion dans Zion ? Je stoppe à la station Texaco qui se trouve à juste après l’embranchement entre l’I15 et State street. A ce que j’ai vu, c’est la moins chère du coin. 2.19$ le gallon de regular. Je n’avais jamais rencontré de pareils tarifs. L’essence sera bientôt moins chère que l’eau minérale !
Le chemin jusqu’à Zion est plus long que je ne l’imaginais. Le ciel ne s’est pas éclairci lorsque je traverse Springdale. Ce serait même plutôt le contraire. Je gagne le Visitor center du parc, histoire de jeter un coup d’œil aux prévisions météo des prochaines journées. Celles-ci sont… catastrophiques ! Au moins pour la semaine qui vient. Rappelons que nous ne sommes que le lundi !
Je décide d’aller faire un tour vers les départs des ballades que j’ai prévues pour la fin de la semaine : Many Pools et White Pass. Histoire de repérer les lieux. Mon grand truc sur Zion cette année, c’est le « West Rim trail ». J’ai réservé une place dans la navette chez « Zion Adventures » pour le vendredi 29, jour de mon anniversaire. Pour ce jour là aussi, la météo prévoit de la pluie et éventuellement une bonne tempête. Happy Birthday, man !
Je fais quelques pas vers White pass et la pluie se met à tomber. Retour au Visitor center. Ceux-ci sont toujours agréables à fréquenter. Pas aujourd’hui. Le moral est en berne. Je jette un nouveau coup d’œil à la fiche météo, comme si elle s’était miraculeusement transformée en une heure de temps. Les premiers beaux jours sont annoncés au mieux à partir de samedi.
Je repars sur Saint George. Je stoppe dans le centre historique. Assez joli. Je traîne un peu tandis que le ciel s’éclaircit et qu’un peu de bleu fait son apparition au-dessus de la ville.
Nous sommes en milieu d’après-midi. Je réfléchis un peu. La piste menant à Yant Flat commence à Leeds qui se trouve à 16 miles vers l’est. Cette piste dure 10 miles et revient vers Saint George qu’on peut d’ailleurs apercevoir au-delà des montagnes lorsqu’on s’y trouve. Je me dis que le ciel est peut-être aussi dégagé au-dessus de Yant Flat et que cela vaut la peine de tenter le coup.
Je file vers Leeds, retrouve la pluie, et m’engage sur la piste. Ça roule tout seul. Un vrai billard. Du moins pendant 7 miles, jusqu’à ce que je me retrouve devant un virage complètement submergé, en contrebas d’un lacet lui-même suivi d’une descente assez raide. Je descends de voiture pour évaluer la situation et je m’aperçois que je m’enfonce aussitôt dans la boue jusqu’aux chevilles. De l’intérieur, grâce à la stabilité de la Ford, je ne m’étais pas rendu compte que le terrain était si mouvant. Le ciel est complètement bouché et la pluie ne semble pas prête de s’arrêter. Je décide de faire demi-tour afin de trouver un pull-out pour passer la nuit au bord de la piste.
En guise de diner, je me contente d’un sachet de trail mix. La pluie continue à s’abattre sur le pare-brise. C’est la déprime. Si toute la semaine se poursuit de cette manière – et la météo semble valider l’hypothèse - le temps va me sembler très long. Heureusement j’ai emmené un gros bouquin pour les soirées de bivouac. L’assassin du Roi, de Robin Hobbs, intégrale de la première époque. 1500 pages. Même pas peur.
26 avril : Leeds
Je le lève aux aurores. Le ciel s’est en partie dégagé. Je fais quelque pas sur la piste pour constater que celle-ci est devenue plus stable. J’hésite sur la marche à suivre.
La bonne décision serait de repartir vers Yant Flat mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Aucune idée. Au lieu de ça, je redescends sur Leeds, puis sur Hurricane. J’y ai réservé une chambre au Travelodge pour les soirées du 28 et du 29. Je m’y arrête et je demande au gérant si je peux utiliser leur wifi. Je vérifie la météo dans le coin pour choisir la meilleure option pour cette journée. C’est mauvais partout.
En fait, j’hésite encore à tenter la rando vers les Whites domes par Water canyon car le ciel me semble plus avenant au sud. En même temps, les falaises qui abritent Yant Flat sont baignées par un soleil matinal, même si un flot de nuages noirs se trouve juste à la périphérie du site qu’il menace de recouvrir.
Je choisis finalement de retourner à Yant Flat. C’est con, j’aurais pu y aller directement après mon réveil pour y bénéficier d’une meilleure lumière.
Je stoppe après 7 miles, juste avant le virage inondé. Je me gare là où j’avais fait demi tout la veille. Il me reste environ 2.5 miles de marche pour arriver au sentier.
Je constate rapidement que le dernier mile est très dégradé et que je ne m’y serais de toute façon pas engagé. Vient ensuite le sentier à travers la pampa. Environ trois quarts d’heure de plus pour le parcourir.
Yant Flat est divisé en trois zones bien distinctes. La première est la moins intéressante. Je la longe pour gagner la seconde zone, plus à l’est. C’est la plus grande des trois zones. On peut passer trois bonnes heures à l’explorer. Le ciel est resté bleu. Les nuages sont cantonnés plus au nord et semblent vouloir y rester. C’est inespéré.
Je choisis de visiter cette zone en longeant la partie haute. Ce n’est certes pas la bonne heure pour la photo – le soleil est trop haut -mais ne boudons pas notre plaisir. Le site est superbe. Je me réserve la partie basse - celle des striures rouges – pour plus tard car mon objectif principal reste la troisième zone.
Celle-ci se trouve complètement à l’est. On y accède en empruntant deux petits canyons successifs d’une centaine de mètres chacun. Cela semble simple mais ces canyons sont tellement encombrés de rochers et de fourrés que la progression est lente et parfois un peu acrobatique (juste un peu). Tout cela va me prendre beaucoup plus de temps que prévu.
La récompense est heureusement au bout du chemin. C’est ici que se trouve cette curieuse formation appelée : « the swirl »
Le ciel se couvre alors que je retourne vers la partie de la seconde zone que je n’ai pas encore visitée. Dommage, je n’en profiterais pas autant qu’elle l’aurait méritée.
Je décide de rentrer. Sur le sentier du retour, je rattrape quatre personnes que j’avais aperçues de loin. Quatre retraités, tous très sympas.
Susan et Grégoire habitent Calgary et sont venus visiter leurs amis Sheila et James qui habitent Saint George. Nous sympathisons sur le chemin. Ils sont très surpris que je connaisse ce lieu. Je leur parle de mes sources. Comme Susan et Greg sont passionnés par le southwest dans lequel ils randonnent régulièrement depuis des années, je leur conseille l'achat de « Photographing the Southwest ».
En arrivant à leur voiture, ils me proposent de me redescendre jusqu’à la mienne, ce que j’accepte volontiers. Pendant la descente, Gregoire me vante un restaurant-buffet de Saint George nommé « Chuck Arama ». C’est un buffet de bonne qualité pour un tarif très raisonnable. Je note. James fait des efforts pour se remémorer quelques mots de français et il s’en sort plutôt bien. Nous approchons d’une autre voiture garée sur le bord de la piste avec portes et coffre grand ouverts. « C’est votre voiture ? » me lance-t-il d’un ton blagueur.
Je prends congé en arrivant à mon véhicule. Une rencontre très agréable.
Je n’ai pas envie de bivouaquer, ce soir. Une bonne douche et un peu de vie aux alentours ne me déplairait pas. Et j’ai remarqué un camping KOA à la sortie de Leeds. Je m’y rends donc et je réserve pour deux nuits.
Je m’installe puis je visite le complexe. Les KOA sont toujours bien équipés. Le grand salon est équipé de confortables canapés qui seront parfaits pour ma session de lecture du soir. Je me douche, puis je file à Saint George.
Je repère Chuck Arama qui se situe dans la partie est de la ville. De l’autre côté de l’I15, à partir de St George Boulevard. N’y allons pas par quatre chemins, je me régale. Un peu de pizza, un peu de tex mex et de chinois… La dîner est à 15 dollars, le déjeuner à 11 dollars seulement. J’ai comme dans l’idée que ce ne sera pas ma seule visite dans cet endroit.
Je rentre au KOA à la nuit tombée. Le gars de la tente voisine vient me trouver. Il s’appelle James. C’est la loi des séries. La petite quarantaine, pur américain de la working class. James veut être mon ami. Pourquoi pas ? Mais je vais tout de même attendre qu’il soit redevenu sobre avant de me décider.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Tout ça est bien déprimant 😕, je compatis. Mais cela fait que ton CR est passionnant à lire car plein de suspens et toujours de belles photos.
Alors, merci pour la mise en ligne ! 😉
Je vais te suivre un bout selon tes visites car tes premiers sites seront les miens en 2017 vers fin avril, début mai.
Merci pour les détails des pistes, à prendre avec toutes les précautions d'usage.
Et ça ne va pas aller en s'arrangeant😕 comme tu le verras plus tard.
Mais l'avantage quand on y revient plus tard, c'est que le second degré à eu le temps de s'installer...
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Tu es le bienvenu dans cette épopée. J'espère juste que le ciel sera plus clément avec toi en 2017. A cette condition, c'est une période idéale car le températures sont encore très agréables et les journées commencent à rallonger.
N'hésite pas si tu as besoin de renseignements précis. Pour ma part, dans un premier temps, j'ai été beaucoup aidé par Bastinj que je remercierai plus tard dans le carnet 😉.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Et oui, grosse déconvenue... Et le pire n'est pas encore arrivé 🤪!
Je trouve que je n'ai pas été bon à Little finland (photographiquement parlant) . Mais je crois que je me suis un peu rattrapé par la suite, notamment aux whites domes...
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Et bien moi je trouve les photos de Little Finlad (où je ne suis jamais allée) fort belles. Vivement la suite. 😉
"Before you judge me take a look at yourself"
Children of Bodom
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux" (St Exupéry)
http://palomino34.blogspot.fr/ (blog encore au tout début...)
J'enfile mon ciré jaune et j'embarque également. Tu as raison au final toutes ces péripéties font sourire avec du recul même si sur place c'est rageant.
A bientôt pour la suite.
"Si partir vivre ses rêves remplit l'âme, les partager après les avoir réalisés la grandit"
"Qui veut apprendre à se connaître commence par explorer le monde"
ça faisait longtemps qu'on avait lu un retour sur Little Finland. Bon et bien ça n'a pas changé 🙂, c'est vraiment sympa cet endroit, on se sent seuls au monde...
Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas 😠
Le ciel ne t'a pas beaucoup aidé dans cette affaire 😇😕 et si on devine un début de déprime fort légitime, derrière l'écran on ne profite que du positif ! Sympa le carnet, j'aime bien le ton realistico- ironico-desabusé 😉
Ouais, seul au monde, comme tu dis. Et par temps menaçant, l'endroit n'est pas très engageant. J'ai quand même été surpris par la troisième partie de piste, très mauvaise et extrêmement caillouteuse. Je me demandais même si je ne m'étais pas trompé de route ! Pour une première journée, c'était assez intense.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
27 avril : Leeds
Il fait moche. Pas la peine de partir aux aurores. Je traîne un peu en testant la connexion wifi du KOA qui est pathétique.
J'avais prévu un plan B pour la cas ou une journée de ce type se présenterait. Je n'avais juste pas imaginé qu'elle constituerait l'ordinaire du séjour. On n'est jamais assez imaginatif...
Le plan B consiste à visiter des sites secondaires mais tout de même intéressants et qui ne posent pas de difficultés d'accès. Je débute par Snow canyon qui offre l'intérêt de se trouver aux portes de Saint Georges mais en me contentant d'une ballade au point baptisé « Bonsaï pond ». Beaucoup plus court que je ne m'y attendais. Evidemment, par cette luminosité, les parois zébrées du Canyon perdent un peu de leur attrait.
Je me rends ensuite à l'overlook. Pour ce faire, il faut sortir de canyon par le nord et revenir sur Saint George par la route 18. Ça ne manque pas de grandeur.
Je décide ensuite d'opérer une large boucle en incluant Pine park et Cathedral gorge, en espérant que le ciel finisse par s'éclaircir un peu en fin de journée, de façon à me permettre de bénéficier d'une belle lumière sur ce dernier site.
Pine park pour commencer. Il me faut un peu de temps pour comprendre que la Cresline road n'est ni une route, ni une piste, mais successivement les deux à la fois. C'est assez difficile à imaginer dans nos contrées qu'on puisse s'engager sur une route parfaitement asphaltée pour la voir se transformer en une piste de terre une dizaine de miles plus loin, sans aucun autre choix que de faire demi-tour ou de continuer sur celle-ci. Reste que la piste est bonne, excellente même, et qu'elle fait à peine baisser la moyenne.
L'embranchement pour la piste qui conduit à Pine's park est à l'endroit prévu (merci Pong!). La route se dégrade un peu mais reste largement praticable. Assez tournante avec quelques reliefs, elle serait plus agréable sous le soleil.
J'arrive à Pine's Park. Pas emballé. En fait, il s'agit un mini « Wheeler », pour ceux qui connaissent cet autre site, assez similaire, près de Creede, au Colorado. Pine park est beaucoup moins impressionnant. Du coup, je ne suis pas spécialement emballé. Et l'absence de soleil n'arrange rien.
Quelques photos, puis je repars. La seconde partie de la Cresline road va s'avérer beaucoup plus longue. Ce n'était pourtant pas flagrant en regardant la carte. De plus, les pluies incessantes des dernières semaines ont creusé la route d'ornières peu profondes mais molles et piégeuses et il m'arrive de partir parfois en léger dérapage. Je m'oblige à ralentir.
La route me paraît longue jusqu'à Cathedral Gorge. C'est un endroit qui m'intrigue car les photos m'ont toujours donné l'impression d'en fausser l'appréhension. Sans élément extérieur pour en donner l'échelle, les clichés le font paraît beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité. On s'attend à des falaises immenses et on se trouve face à une miniature incroyablement ciselée.
Après une petite balade autour des premières mesas et dans deux slot canyons, je remonte en voiture pour me rendre à Miller Point overlook. Le point de vue n'est pas exceptionnel. Ce n'est en tout cas pas celui que je cherchais.
Il y a un escalier qui permet de descendre dans un canyon étroit. Je l'emprunte, puis poursuit ma route à travers le canyon. Je débouche finalement dans la vallée, à quelques dizaines de mètres de l'endroit ou je me trouvais précédemment.
Je m'engage dans le sentier qui se dirige vers le fond de la vallée. Je crois me souvenir que celui-ci remonte sur le plateau un peu plus loin.
Au fur et à mesure que j'avance, la pluie recommence à tomber. Étant descendu dans le canyon avec l'idée de remonter aussitôt avant de me laisser entraîner plus loin par ma curiosité (comme souvent), je n'ai pas emmené mon coupe-vent. Et puis ce sentier ne donne toujours aucun signe de remontée. Pour finir, je cours m'abriter dans un embryon de slot canyon.
J'attends, j'attends, et la pluie ne s'arrête toujours pas. Tant et si bien que je décide de revenir - en pestant - à mon point de départ. Arrivé à l'embranchement de la vallée et du petit canyon, je jette un œil au plan du site affiché sur une pancarte. Je constate que le sentier que j'avais emprunté se contente de faire le tour de la vallée, ne remontant jamais sur le plateau. On devrait toujours lire les cartes avant de s'engager. On ne devrait également jamais laisser son imperméable dans sa voiture quand le ciel menace. Parfois, même, on devrait carrément rester chez soi...
Je tourne au peu autour du parking pour trouver un point de vue sympa sur l'ensemble de la vallée mais la pluie tombe sérieusement et le vent s'est mis de la partie. Je sais, je suis déjà bien trempé mais quand même !
Le retour sur Saint George, longuet, se fait par la route du nord sous une pluie battante. En arrivant, je file direct chez Chuck Arama. Une vraie trouvaille, ce buffet. Je me régale de nouveau.
Puis c'est le retour au KOA à la nuit tombée. La pluie s'est arrêtée. Mes voisins viennent m'inviter à boire un coup dans leur campement. Un jeune étudiant, Ian, s'est également joint à eux et nous passons une très agréable soirée à bavarder. James m'explique qu'il est venu en ici avec un de ses amis pour remettre en état une maison qu'ils revendront ensuite. Lui et sa femme sont de vrai américains de la working class, simples et accueillants. Il a souvent vécu comme cela depuis son enfance, de travail itinérant et habitant sous la tente. Sa femme, la seconde – on devine la liaison récente -, n'était pas emballée et aurait préféré un appartement mais elle semble s'y être faite. Je remarque qu'il ne met pas que du café dans sa tasse.
Ian, lui, fait du tourisme. Il a reçu un pass « America the beautifull» donnant droit à l'entrée dans tous les parcs nationaux lors du dernier Noël. Il compte bien lui faire honneur tout au long de cette année.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Chouette, un nouveau carnet, avec l'assurance de magnifiques photos et certainement de quelques péripéties hors normes ! J'ai hâte de le commencer, mais avant il faut que je rentre (virtuellement 😉) de Laponie, où je suis au milieu es moustiques, sur les traces de Krikri et d'Hervé. 🙂
A bientôt, donc, et j'en profite pour t'envoyer un maximum de motivation pour la suite!
Bonjour Patrice
Je suis ton carnet depuis le début; j'y trouve des idées pour 2018; j'espère qu'on pourra retourner aux USA; cette année c'était le Canada et l'Alaska.
Nous aussi au printemps 2015 on a eu un temps pourri; je me souviens du Texas en mai, où des routes étaient coupées
On a renoncé à Black canyon of the Gunnison, et Crested Butte à cause de la pluie et du froid
On s'est enfui à Phoenix, où on a retrouvé la chaleur et le soleil, et plus tard en remontant, Snow Canyon, qu'on a visité par grosse chaleur
Nous sommes retraités, et on a du temps pour voyager, et s'adapter à la météo.
En 2010, on a aussi vu Cathedral Gorge, qui est surprenante
A plus
Noëlle
Salut
Ravi de vous inspirer, c'est un peu pour ça qu'on rédige ces carnets assez chronophages.
L'Alaska reste aussi dans mes projets mais certainement pas en solo.
Je pense à vous pour Wheeler😉.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Merci Pascale,
Il y a surement des choses vers la fin de ce carnet qui pourrons t'intéresser. Pour les péripéties, effectivement, il y a surement une sorte de malédiction qui plane au dessus de moi 😕... Enfin, tant que je m'en sors bien.
Tu me fais penser qu'il faut que j'aille faire un tour sur "Carnets d'Amérique et d'ailleurs".
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Merci Patrice
On a visité l'Alaska car notre fille voulait y aller avec sa famille et elle avait bien préparé ses visites.
On n'y serait surement pas allés de ns mêmes, car ça ne ns tentait pas plus que ça
Mais nous n'avons pas de regrets d'y être allés; les petits enfants y sont pour beaucoup
C'est une destination lointaine, mais très variée
Noëlle
28 avril : Leeds
Un petit coup d’œil en dehors du duvet me confirme qu'un timide rayon de soleil tente de se frayer un chemin à travers les nuages. Il y a donc une petite chance pour que je réalise le programme initialement prévu pour cette matinée : Kanarra creek.
James et son épouse sont déjà sur le départ pour aller bosser à Hurricane. James me désigne leur cafetière et m'invite à aller me servir. Trop sympas les voisins.
Kanarra creek se situe à une trentaine de miles au nord et commence dans le village qui lui a donné son nom. C'est une ballade dans un canyon étroit parcouru par une rivière. Un panneau incite à se méfier des serpents à sonnettes, assez nombreux dans le coin. Vu la température extérieure, ça ne devrait pas être un problème.
J'enfile une seconde paire de chaussures prévue à cet effet car je sais qu'il va falloir marcher dans l'eau.
La première partie est sèche et les indications prises sur le carnet de Pong (Un p'tit clou dans le Far West) me permettent de ne pas dévier du sentier. Une fois dans le canyon, celui-ci slalome d'un côté à l'autre et il est souvent nécessaire de traverser l'étroite rivière qui en tapisse le fond. Je m'aperçois que l'eau est très froide. Mais vraiment très froide. D'autant que lorsque les parois rougissent et se rapprochent, on n'a plus d'autre choix que d'y marcher continuellement.
Mes pieds me font l'effet d'être devenus des blocs de glace. Impossible de remuer ne serait-ce qu'un orteil.
J'arrive à la première échelle. C'est un bel endroit, c'est sûr.
Quelques photos et je commence l'ascension. Ça va. L'échelle est stable et il y a une petite corde accrochée à la muraille pour s'assurer. J'arrive là-haut sans encombre.
L'endroit est vraiment sympa. Je poursuis ma route en direction de la seconde échelle que je sais très proche. Pour ne pas risquer d'accident industriel, j'ai laissé mon gros Canon dans mon sac à dos et j'utilise mon Hybride Fuji MT1.
Je me retrouve devant un goulet très étroit ou l'eau, d'un débit assez puissant, m'arrive presque la hanche. Il faudra un peu d'acrobatie pour le franchir.
J'hésite. Pas question de le tenter avec mon sac à dos et tout ce qu'il contient. Pour continuer, il faudrait donc que je laisse celui-ci au bord du sentier. Pas envie de tenter le diable. Je fais demi-tour.
Je reviens vers la première échelle que je redescends sans dommages. Une petite séance photo avec le Canon avant de continuer mon chemin.
Reprenant le Fuji, je m'aperçois que j'ai fait tomber le cache de l'objectif un peu plus tôt. Il a dû être entraîné par le courant.
Peu à peu, je retrouve le sec et mes pieds reviennent progressivement à la vie, un orteil après l'autre.
C'était une belle promenade, pas compliquée, un peu sportive quand même, juste comme il faut.
Revenu à la voiture, je me sèche et je reprends la route. J'ai prévu de passer l'après-midi à Zion en faisant de petites balades tranquilles. Il est près de midi et, en arrivant près de l'embranchement qui mène à Zion, je choisis finalement de rester sur l'I70 et de continuer vers Saint Georges. Pourquoi ? La réponse tient en deux mots : CHUCK ARRAAAMAAAA !!!
Après un excellent déjeuner pour la modique somme de 11 $, je repars vers Zion. Je traverse Hurricane en passant devant le Travelodge motel où je logerai pour les deux soirées à venir. Je choisis de ne pas m'arrêter maintenant.
Première ballade au programme : Many pools. Pas de bol, le ciel est redevenu gris. Du coup, c'est bien moins attrayant que cela aurait dû être. Malgré cela, les promeneurs sont nombreux. Cette sympathique petite promenade est manifestement plus populaire qu'il n'y paraît.
J'enchaîne avec White Pass. La première partie de cette seconde ballade, toute proche de la première, recèle également quelques pools photogéniques, à tel point qu'on pourrait facilement la confondre avec Many pools.
Grace aux infos fournies par Oliv2019, je tente de trouver un accès pour monter jusqu'à « white pass » mais la pente est réellement très raide, sans doute trop pour ma cheville gauche qui a une fâcheuse tendance à me rappeler à l’ordre quand je la sollicite exagérément. Je préfère laisser tomber. Le ciel est de toute façon bien couvert et la pluie menace. Se retrouver là-haut sous une averse, avec une paroi vertigineuse devenue de surcroît dangereusement glissante, tout cela pour profiter d'un spectacle singulièrement amoindri, cela n'en vaut pas la peine.
Je fais un stop chez « Zion Adventure » à Springdale. La navette que j'ai réservée et qui normalement démarrait à 6h30 pour une arrivée en début de rando vers 7h15 partira finalement à 9h30. Ma rando se trouve donc décalée de trois heures. De toute façon, la météo prévue est aussi calamiteuse que celle des derniers jours. Fataliste, le gars.
Retour à Hurricane. La chambre est grande mais mal situ��e, à l'extrémité du bâtiment avec une fenêtre en partie cachée. Pas grave, vu la luminosité extérieure. Ça fait du bien de se retrouver dans un vrai lit. Soirée tranquille. Sans Chuck, pour changer.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
La navette est pleine et je suis le seul non américain. On démarre à l'heure prévue. La Kolob terrace road, qui mène au réservoir, est belle. Le temps est meilleur que prévu et le ciel en partie dégagé. Ça peut tourner très vite mais en attendant ça fait du bien.
Nous sommes seulement trois à partir sur cette rando. La navette nous lâche au camping de Lava point car la West rim road est encore impraticable. Cela va nous obliger à faire un petit mile dans la neige pour rejoindre le début du trail.
Les deux autres traînent un peu au camping. Je préfère démarrer tout de suite tant que la météo est favorable. La première partie de ce trail est longue (3h) et sans aucun intérêt (esthétiquement parlant) mais pas désagréable pour autant. On commence par traverser une forêt de faible densité, avant de gagner une zone plus dégagée appelée « Potato hollow ». Cette partie du trail est extrêmement boueuse et assez pénible à traverser.
La partie intéressante de la rando se situe grosso modo entres les miles 6 et 8. On y longe la rive ouest de Zion en la surplombant et le spectacle offert est grandiose. Du cinémascope en direct live.
J'ai bien fait d'avaler rapidement la première moitié de la rando car le ciel se fait de plus en plus menaçant et je m'attends à tout moment à me prendre une saucée mémorable. De ce fait, le paysage se retrouve zébré d'ombres et de tacheté de spots lumineux posés çà et là, ce qui le rend beaucoup plus photogénique qu'écrasé par un soleil du début d'après-midi.
Je constate avec plaisir que l'orage décide de m'éviter en allant directement se planter au-dessus du canyon principal. Je le regarde se déchaîner au loin pendant que j'entame la descente.
Elle est très longue elle aussi cette descente. Et lorsqu'on arrive en bas, il faut se farcir quelques lacets remontants qui paraissent interminables avant de redescendre à nouveau vers Scout Lookout.
A partir de là, c'est la chute finale vers la vallée. Comme le signale Wavemaster, chevilles et genoux en prennent pour leur grade dans cette ultime pente. Et je n'imagine même pas les efforts consentis par Veileen qui a réalisé cette rando en aller-retour depuis The Grotto dans la journée. J'en aurais été incapable.
Pour l'heure, c'est un vrai sentiment d'accomplissement qui me saisit lorsque, arrivé en bas, je m'assoie sur le banc pour attendre la navette. Une randonnée d'exception. Un spectacle incroyable. Une journée d'anniversaire que je n'oublierai pas.
Une première navette pour traverser Zion, puis une seconde pour me ramener à Zion Adventure ou m'attend mon véhicule.
Je retourne vers Hurricane sous une pluie battante et retrouve mon motel. Il y a un buffet chinois juste à côté. J'adore. Ce sera mon dîner d'anniversaire. Youppeee !
On est vendredi soir. J'aimerai bien assister à une soirée « high school football match » comme en novembre 2014 à Port Angeles. Manque de bol, le stade est vide. Les Tigers jouent à l'extérieur. De toute façon, je suis claqué. Mais content.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Ben je suis désolée pour toi mais les ciels bien gris, ambiance d'outre-tombe, ça donne des photos magnifiques et tres originales. Les couleurs sont comme lavées par la pluie. Un résultat qu'on n'obtient jamais par le post traitement. Il faudra recommencer 😛
De l'eau froide à Kanarra creek ! Pfff, te plains pas c'est excellent pour la circulation !
Je constate avec plaisir que l'orage décide de m'éviter en allant directement se planter au-dessus du canyon principal. Je le regarde se déchaîner au loin pendant que j'entame la descente.
Ben tu vois que tu n'as pas la poisse 😏 !
Many Pools, nous y étions en février, un week-end pourtant, personne sauf à la fin, tout en bas près de la route. Y avait plus de soleil qu'en avril 😛
les ciels bien gris, ambiance d'outre-tombe, ça donne des photos magnifiques et très originales. Les couleurs sont comme lavées par la pluie
C'est vrai, mais faut pas que ça dure trop longtemps quand même... Et ça ne marche pas pour les roches rouges qui perdent tout leur éclat. Pour des endroits comme Cathedral gorge, par contre...
De l'eau froide à Kanarra creek ! Pfff, te plains pas c'est excellent pour la circulation !
Là, tu constateras en relisant que je ne me suis pas plaint. J'ai simplement constaté le fait et noté ses effets sur ma physiologie plantaire 😉.
Ben tu vois que tu n'as pas la poisse
Attends un peu la suite !
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Maintenant que j'ai terminé le carnet scandinave de Krikri, je vais commencer le tien 🙂.
Le mauvais temps n'arrive pas à faire baisser la qualité de tes photos, quoi que tu en penses (à propos, j'ai oublié quel est ton matériel, même si, on le sait, ce n'est pas le matériel qui fait le photographe. Le piqué est extra!!), et je te rassure, elles restent exceptionnelles ! Mais il est vrai aussi que la lumière est essentielle, et dans cette première partie tu n'as pas été gâté, il faut le reconnaître.
La piste qui retourne sur Saint George, une fois passé le pull out de Yan Flat et environ 2 km plus loin le grand dégagement sous les arbres, au bord du canyon, était aussi très mauvaise quand on y est passés, en 2014. Ornières, rochers, etc., et en plus très étroite. En fait on avait raté le pull out, par manque d'infos assez précises. Alors pour ceux qui comptent s'y rendre, j'avais noté dans mon carnet :
Donc quand on vient de Leeds, dans une ligne droite assez longue, à peu près au milieu, il y a un chemin qui part à droite, marqué « 903 », et juste en face, à gauche, l'emplacement de deux voitures et deux gros blocs de pierre blancs qui obstruent l'entrée d'un chemin, indiqué, lui, « Restricted area ».
Je note la bonne adresse à Saint George 😉.
Je ne connaissais pas Bonsaï Pond, c'est dans quel coin de Snow Canyon ? Là encore, superbes cadrages !
Pine park pour commencer. Il me faut un peu de temps pour comprendre que la Cresline road n'est ni une route, ni une piste, mais successivement les deux à la fois. C'est assez difficile à imaginer dans nos contrées qu'on puisse s'engager sur une route parfaitement asphaltée pour la voir se transformer en une piste de terre une dizaine de miles plus loin, sans aucun autre choix que de faire demi-tour ou de continuer sur celle-ci.
Il nous était arrivé la même chose en 2009, quand on repart des Gates of Lodore (à Dinosaur NM) pour rejoindre Flaming Gorge. En changeant d'Etat, la route devient piste, mais excellente, comme pour toi.
Bon, d'ici à ce soir, au pire demain, je serai sur tes traces, à Zion. Car toi tu attendais le soleil, et moi c'est le travail qui m'attend 😉.
Salut Pascale,
J'utilise depuis quelques années (hivers 2010 je crois) un canon EOS 60D qui me satisfait complètement. Depuis deux ans, je lu ai adjoint un objectif sur lequel je lorgnais depuis longtemps : un Sigma 18/35 à ouverture constante 1.8. C'est un objectif au range limité mais qui offre un superbe piqué à toutes les ouvertures, même les plus basses. Mais il est aussi lourd que cher.
Bonsai Pond est en plein cœur de Snow canyon, sur une des petites buttes rouges. Très facile à trouver. Il est indiqué dans PTS. A peine un quart d'heure de marche depuis le parking.
Bon, d'ici à ce soir, au pire demain, je serai sur tes traces, à Zion
Tu verras, mon séjour sur le West rim trail reste un des très beaux moments de ce voyage. La randonnée est magnifique et quand un ciel torturé se met de la partie, c'est encore mieux. Je me demande si je ne tenterai pas un jour d'y passer la nuit, au camp 6 ou 7, afin de capturer le lever de soleil sur la rive.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Je trouve tes photos superbes ( l objectif a ouverture 1,8 a etee bien amorti )...
Par contre je trouve que tu as eu la bonne lumiere grace a ce temps dit "pourri " ...les photographes paysagistes attendent tous ce genre de lumieres .....tes photos n auraient surement pas etees aussi belles par un beau ciel bleu....le temps gris pour photographier les roches rouges c est le top il n y a pa mieux ....
Bravo encore , en attendant la suite...
( Un ptit bonjour a Pascale ( Kashtin ) en passant... )
Tu as abandonné ton « gros Canon » dans le sac à dos ?? 😮 On est aux US, OK, mais quelle confiance !
Non, je ne l'ai pas abandonné , j'ai préféré faire demi tour et je n'ai donc pas atteint la seconde échelle.
Même si je n'ai vu personne dans le canyon, j'ai préféré ne pas tenter le diable, fidèle en cela à ma phrase d'accroche 😉!
Pour Le risque de Flash Flood, j'ai peut-être été plus léger mais je n'ai vu aucun message d'alerte et il y avait un officiel du coin sur le parking quand je suis arrivé. Je me suis dit qu'il m'aurait averti sinon.
A bientôt pour la suite
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Et merci pour tes compliments? On n'en reçoit jamais trop !😎
Je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le ciel gris pour les roches rouges. Je me souvient d'un passage à Arches dans la zone "Klondike Bluff" sous un ciel plombé, et le cadre perdait tout son attrait. Et pas de sunset ni de sunrise dans ces conditions.
Par contre, un ciel torturé comme celui que j'ai eu sur le West rim trail , OK. D'ailleurs, j'aimerai beaucoup avoir un jour l'opportunité de partie entre un et deux mois complets, de façon à prendre le temps d'attendre les bonnes conditions lumineuses sans me préoccuper d'un quelconque planning. A la retraite, peut-être, si ça arrive un jour😕...
A propos, quelle est, pour toi, la période le l'année la plus photogénique pour le Colorado ?
C'est une question intéressée. J'ai parcouru cet état en 2011 et je l'ai adoré. Mais c'était fin août pendant la saison des orages et j'ai fini rincé.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Patrice est un excellent photographe, trop méconnu en tant que tel sur le forum, je trouve. Pour nous (Alain et moi) qui allons avec Sedonax et sa femme presque chaque année chez lui pour une séance diaporama sur grand écran, je peux dire qu'elles sont exceptionnelles. 🙂
En reponse , je me permet de mettre quelques photos ...
Pour le Colorado , pour moi les deux meilleures periodes sont :
du 15 Septembre au 30 Septembre pour les superbes couleurs d'automne ( voir ci dessous)
Jack's Cabin
Ohio Pass
du premier Janvier au 30 Janvier le Colorado hivernal sa neige ( la meilleure poudreuse du monde ) , ses glaces , ses temperatures tres toniques (-40f /-45f )et parfois pire encore du cote de Gunnison , ( ville la plus froide des Usa hors Alaska. ) ( voir ci dessous par moins 41c)
Gunnison river a Gunnison ( Dos Rios) -ice pack /snow pack-
Superbes photos ben oui, et superbes endroits qui donnent envie de se mettre sérieusement à la randonnée. Moi je dis bravo Patrice 🙂 😉 😛
"Before you judge me take a look at yourself"
Children of Bodom
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux" (St Exupéry)
http://palomino34.blogspot.fr/ (blog encore au tout début...)
Amis du Colorado, bonjour. Es tu l'auteur de ces photos Bluemesa ?
"Before you judge me take a look at yourself"
Children of Bodom
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux" (St Exupéry)
http://palomino34.blogspot.fr/ (blog encore au tout début...)
Septembre aurait ma préférence mais malheureusement des contraintes professionnelles récurrentes m'interdisent de partir à cette période. Plus tard, peut-être...
Il parait que juillet est également sympa à cause des champs de Wildflowers dans les San Juan Mountain.
T@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Derniere semaine de juillet alors pour les fleurs , mais ca c est tres aleatoire par exemple cette annee peu de fleurs et ca a passer tres vitte . ( tu peux avoir une idee des fleurs sauvages en allant sur mon site chapitre can you smell )...
Salut
je suis allé faire un tour sur ton site. Superbes photos de l'automne au Colorado. J'ai un gros, faible pour les trouées de soleil dans le ciel d'orage au dessus des forêts colorées. Comme je t'envie de pouvoir aller régulièrement à la recherche de tels points de vue.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
30 avril : Hurricane.
Aujourd'hui je change de zone. Je transfère mon théâtre d'opérations sur l'US 89 entre Kanab et Page. Plutôt que de traverser Zion, je choisis de passer par le nord et la route 14. L'idée m'est venue la veille quand j'ai aperçu, depuis les hauteurs du West rim trail, les lointaines falaises rouges de Cedar Breaks recouvertes de neige. Ça ferait de belles photos.
Sur le chemin, je m'octroie un détour rapide dans les Kolob Canyons mais la pluie tombe à verse et le canyon est envahi par la brume. Demi tour
Je remonte l'I70, puis je bifurque sur la route 14, vers l'est. D'entrée, un panneau m'annonce la fermeture de la route menant à Cedar Breaks pour cause d'enneigement trop important. Raté. Bon, je continue quand même dans cette direction. Revenir en arrière ne me ferait pas gagner de temps.
La montée vers le col se fait sous une neige discrète mais qui ne fait que s'épaissir. Ça tourne rapidement à la tempête. La neige commence à recouvrir la route et je me demande si je ne vais pas être obligé de faire demi-tour.
Je passe le col à 25 miles/h, puis longe le village de Duck Creek qui se trouve en léger contrebas. On est au sud de l'Utah, demain c'est le premier mai, et se croirait en Alaska. Je m'arrêterais bien faire quelques photos car le village est assez typique sous la neige, mais j'ai peur de rester bloqué si la tempête s'intensifie. La neige cesse finalement dans la descente et je rejoins l'US89. Ce curieux intermède hivernal m'a bien plu.
Pause midi à Kanab. Pizza à volonté dans une gargote. Je passe un moment avec deux françaises, la mère et la fille, habituées du southwest, qui taillent la route depuis plus de deux semaines. Elles sont affligées par le climat. Elles arrivent du Nouveau Mexique où elles ont eu de la neige ! Elles devaient passer par Moab mais les prévisions y étaient tout aussi catastrophiques et elles ont renoncé. Marre de la pluie et du froid. Elles retournent en Californie en espérant s'y requinquer.
De mon côté, je file en direction de Page. Je m'arrête en chemin à la Ranger station de Big Water pour prendre des infos sur la praticabilité des pistes du coin que mon programme m'oblige à emprunter.
C'est la cata ! Le ranger m'explique qu'elles sont toutes impraticables suite aux incessantes précipitations de ces dernières semaines. Y compris la Cottonwood cyn road et la House Rock valley road. Lorsque je lui confie que j'ai l'intention d'aller aux Wahweap hoodoods le lendemain matin, il me dit que le wash est envahi par l'eau et que, pour y parvenir, je devrais marcher 8 miles (A/R) contre le courant, ce qui lui semble au-dessus des forces du commun des mortels.
Bon, reconnaissons-le, c'est un peu la déprime. Quand même, je trouve ça louche son histoire de wash complètement inondé. Wahweap fait au moins cinquante mètres de large, voire davantage, par endroits ! Je décide d'aller vérifier ça sur place.
J'emprunte la courte piste qui mène au wash et je me gare sur le petit emplacement en surplomb. Mmouais... Il appelle ça inondé ? Il y a bien effectivement un assez large filet d'eau qui slalome au creux du wash mais ça ne me semble pas un obstacle insurmontable.
Je traverse le wash à pied, puis continue à avancer sur quelques centaines de mètres pour avoir une vision plus large. Tout ça me semble largement faisable. Je reste sur mon projet du lendemain matin.
Pour occuper ce qui reste de l’après-midi, je rends une énième visite à Horseshoe bend. Incroyable la foule qui s’y trouve en cette fin de journée. Un flot humain occupe le sentier du haut de la dune jusqu’au point de vue. Tout cela sent très fort la mise sous surveillance de l’endroit avec droit d’entrée à la clé. Dans combien de temps ?
En contrepoint, un petit groupe de Navajo qui se promène à cheval offre une image « old west » plutôt sympathique. On aimerait qu’ils nous invitent à les suivre…
Soirée à Page. Tiens, un nouveau buffet chinois. On ne s'en lasse pas ! Moins bon que celui d’Hurricane, cependant.
La, nuit est tombée. Je retourne sur Big water, minuscule et triste bourgade principalement constituée de mobiles homes décrépis. Mon idée est de passer la nuit au bord de la piste pour être d'attaque dès l'aube. Je trouve un pull out où me garer et je m'installe. Un peu de lecture avant de dormir.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Je me réveille bien avant le lever du jour. Je roule quelques minutes sur la piste et je me gare à nouveau sur le petit parking qui surplombe le wash. J'enfile mes chaussures bonnes à tremper et c'est parti.
En fait, la rivière serpente d'un côté à l'autre du wash et il serait fastidieux et beaucoup trop long de tenter de la contourner. On est donc obligé de la traverser régulièrement, je dirais tous les cent ou deux cent mètres. L'eau est très froide mais peu profonde. Au pire une trentaine de centimètres, souvent moins. On peut donc progresser à une allure presque normale. Avec le recul, les propos du ranger me paraissent très excessifs.
J'avance d'un bon pas, surpris de ne toujours pas voir le soleil se lever. Je suis parti plus tôt que je ne l'avais prévu et c'est une très bonne chose.
Environ une heure après mon départ je commence à apercevoir les parois qui abritent les trois zones distinctes de hoodoos. C'est encore loin mais j'avance vite et je devrais les atteindre pile pour le lever du jour.
Je dépasse les deux premières zones sans m'arrêter car seule la troisième m'intéresse vraiment. Celle où se trouvent les hoodoos baptisés « Towers of silence ». J'arrive enfin. La séance photo peut commencer.
Je reviens vers la seconde zone, peuplée de hoodoos moins fins, mais non dénuée d'intérêt. Ces lieux sont réellement hors du temps. Seules les traînées de vapeur laissées par les avions de ligne viennent nous rappeler qu'il y a un monde civilisé tout autour.
Allez, un dernier tour vers les Towers of silence pour ne rien regretter. Les petites roches rouges au pied des hoodoos sont sorties de l'ombre ce qui permet de diversifier les prises de vues.
J'entame finalement le retour. Celui-ci me paraîtra plus long que l'aller, malgré l'emprunt d'un gros raccourci qui n'était pas discernable dans l'autre sens. Je retrouve mon véhicule en fin de matinée. Je n'avais pas de montre, donc aucune notion du temps passé depuis mon départ matinal, mais je me souviens avoir été assez surpris du peu de temps dépensé.
Direction Page pour un déjeuner reconstituant. Nous sommes dimanche midi et il y a assez peu de lieux ouverts. J'opte pour le « Canyon crèpes café ». Pas mauvais et accueil sympa. Un de ces endroits reposants avec les menus écrits à la main sur des grandes ardoises et des serveuses timides à peine sorties du lycée. Une bonne adresse que je ne connaissais pas.
Je traîne un peu en ville, histoire de voir si je ne pourrais pas louer une jeep capable d'atteindre Yellow Rock. Je me renseigne dans un magasin de sorties sportives. Il me donne l'adresse d'un loueur tout proche mais m'assure que dans l'état ou se trouve la Cottonwood canyon road, même un véhicule de ce genre ne passera pas.
Bon. Et alors, que faire ? Le ciel a repris son habituel aspect gris sale. Je décide de tenter Colorful canyon que l'on appelle aussi Raimbow valley. La piste qui y même est assez courte et débute à Church Wells, sur la US89, entre Big Water et la Contact Paria station.
Une petite sieste sur le bord de la piste avant de décoller. Je ne le sais pas encore, mais je me suis garé au mauvais endroit. Trop loin de deux cent mètres environ. Il n'y a pas de sentier pour se rendre à Colorful canyon, je n'ai pour me guider qu'un point GPS. Je verrouille la direction et je grimpe sur un plateau désertique en filant droit devant. Une demi-heure plus tard, peut-être davantage, je me retrouve à pic d'un canyon d'une cinquantaine de mètre de hauteur. J'aperçois mon objectif juste en face, à quelques centaines de mètres à peine, mais impossible d'y arriver depuis l'endroit où je me trouve. Il faudrait rebrousser chemin et tout reprendre presque depuis le début. Pas le courage. Bon, je n'étais pas non plus très motivé, faut dire...
En repassant à Big water, j'aperçois l'entrée de la longue piste qui mène vers Alstrom point. Un rapide calcul mental et je me dis que le coup est jouable pour y être avant le coucher du soleil, si tant est qu'il y en ait un... On ne sait jamais, cette piste ci est peut-être praticable. Je suis de toute façon décidé à ne pas prendre le moindre risque et à rebrousser chemin en cas de doute.
Pour commencer, il faut descendre et traverser le wahweap wash, ce qui ne pose aucun problème. Le filet d'eau est large mais peu profond.
Ensuite, je roule environ dix miles sans aucun problème et je commence à me dire que la chance est avec moi. Puis, alors que je passe le sommet d'une petite côte, je tombe sur une sorte de coulée de boue noirâtre de quelques mètres de large qui est venue couper la piste en contrebas. C'est une sorte de mélasse étrange. On dirait presque du pétrole. C'est descendu de l'une des collines grises qui borde la route. Pas moyen de traverser ce truc. C'est large et profond. Il y a encore les traces de véhicules qui s'y sont essayés en vain. Un itinéraire bis a bien été tracé sur la gauche, mais il passe par un fossé que je doute de pouvoir franchir. On dirait bien que je vais encore devoir abandonner. Quel après-midi de loser !
Je reviens sur l'US89. Il me reste assez peu de temps avant le coucher du soleil. Une heure et demie à tout casser. Et pourquoi ne pas aller jeter un œil aux Rimrock Hoodoos ? Ceux-là se trouvent quasiment en bord de route et je n'ai jamais pris le temps de m'y arrêter.
Ce n'est certes pas le site le plus sauvage du monde. Quand j'arrive, un trio de jeunes chinois ont entrepris de se prendre en photo les uns les autres devant Toosdool hoohoo qui est un peu l'attraction du site. Ce genre de petit jeu auquel se livre immanquablement tout touriste chinois qui se respecte peut durer très très longtemps. Ceux-là sont particulièrement insupportables, complètement hermétiques aux réactions agacées qu'ils provoquent autour d'eux.
Je file plus loin. Contournant le massif qui me fait face, je découvre une seconde zone de hoodoos, abrités dans une large alcôve. Moins intéressants, cependant. Même si la colline qui nous sépare de l'US 89 est assez particulière.
Bon, on dort où ce soir ? Je décide d'aller voir du côté de Paria outpost si le camping est possible. Ce n'est qu'à 3 ou 4 miles d'ici.
En bifurquant pour y entrer, je croise Steve Dodson qui quitte les lieux. Les Dodson, propriétaires des lieux, sont des outfitters, c'est à dire qu'ils organisent des journées de visites dans les sites reculés de la région à bord de leurs véhicules tous terrains. J'ai fait appel à eux une fois en 2008 pour aller à Cottonwood cove et à White Pockett. Une journée mémorable. J'ai croisé Steve trois ans plus tard alors que je remontais à pied la piste menant à Paw Hole, pendant que lui la descendait avec ses clients du jour. Il m'avait reconnu et avait tenu à s'assurer que j'avais suffisamment d'eau pour la journée. Il m'avait également dit qu'il m'aurait emmené là-haut s'il avait été dans l'autre sens. Sympa.
Steve parti, je m'attendais à trouver sa femme, Susan. Mais personne. J'attends un peu. La nuit s'installe. Je repars. Je vais m'installer sur le parking de la Cottonwood canyon road qui se trouve à quelques miles de là dans la direction de Page. Je ne sais pas s'il est permis d'y passer la nuit mais vu qu'il n'y a aucune source lumineuse dans le secteur, personne ne verra ma voiture une fois l'obscurité tombée.
Pour tout dîner, je me contente d'une boite de pêches au sirop. Un peu de lecture et on se couche.
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
un trio de jeunes chinois ont entrepris de se pendre en photo les uns les autres devant Toosdool hoohoo
😏... le lapsus révélateur !!
Blague à part je te suis depuis le début en silence et je me régale.
Tous ces endroits me sont totalement inconnus. Tes photos sont superbes.
Ce n'est pas ton 1er voyage dans le wild west. Tu pars seul à chaque fois ?
Merci pour le partage.
A+
Eric
Salut et bravo pour la découverte de ce lapsus on ne peut plus révélateur quoique pas très glorieux. Tu verras par la suite que ce n'est pas ma seule rencontre conflictuelle avec nos amis asiatiques durant ce voyage.
je te suis depuis le début en silence
Merci à toi de rompre le silence car il m'arrive de me sentir un peu seul sur ce fil 😕.
Non ce n'est pas mon premier voyage dans l'Ouest. Ni même le second et pas même le troisième. Pour être franc, je vais bientôt manquer de doigts pour les compter 😏.
C'est la caractéristique de cette belle région que de compter suffisamment de sites populaires ou confidentiels, voire très confidentiels comme tu le verras également plus tard sur ce carnet, pour remplir de nombreux séjours sans avoir le sentiment de se répéter.
Tu pars seul à chaque fois ?
Non, il m'arrive de partir avec des membres de ma famille et/ou des amis afin de leur faire découvrir cette région. Mais je ne rédige généralement pas de carnet pour ces voyages là. Je ne pars pas seul non plus pour les voyages ailleurs que dans l'Ouest (Asie, Afrique, Europe du Nord). Mais parfois, j'ai réellement envie de partir seul avec mon appareil photo afin de me consacrer complètement à cette passion. Ce qui est impossible sinon, à moins de partir avec des gens qui ont les mêmes buts, ce que je n'ai encore jamais pu faire.
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Tout cela me conforte dans l'idée que mai est un mois pluvieux – ou neigeux selon l'altitude. Excepté en 2007 où il a été exceptionnellement beau (du moins pour nous qui avions fait une boucle à partir de San Francisco, passant par le Nevada, l'Utah et l'Arizona). Mais en juin il commence à faire un peu chaud pour randonner (toujours pour Alain et moi), sauf dans les Etats montagneux.
Reste l'automne, qu'on n'a jamais expérimenté aux US...
J'ai remarqué que les rangers sont toujours extrêmement prudents, ils ne souhaitent pas se retrouver avec un procès sur le dos à un million de dollars (je plaisante 😎). Bon, mieux vaut ça que le contraire, ensuite c'est à toi, comme tu l'as fait, d'adapter, selon que tu le sens ou non.
Cela fait déjà 2 mois que nous sommes revenus, mais je tenais absolument boucler le carnet de notre précédent voyage à Hawaii (que vous pouvez découvrir ici)…
3ème voyage dans l'Ouest, qui est devenu une vraie passion. L'objectif cette année est d’approfondir les coins survolés lors de notre premier voyage, de…
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Encore l'Ouest US me direz-vous! Mais nous ne nous en lassons pas. Je crains juste de vous lasser un peu, vous, avec des endroits vus maintes et maintes fois.…
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Au final, il m’a fallu une bonne heure pour parcourir les 7.5 derniers miles. Ce qui nous donne une moyenne remarquable d’environ 13 km/h.
J’arrive sur le site en milieu d’après-midi sous un ciel lourd et gris. Désappointement. Il va falloir faire son deuil des jolies photos de la « Golden hour ». L’endroit lui-même est assez peu hospitalier. C’est sans doute mieux sous le soleil.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?