En Arizona et autour, chez les indiens d'hier et d'aujourd'hui

Désolé si j'ai raté le message qui donnait l'info
Qu'as tu pensé de la Hyundai Santa fe ?
C'est considéré comme un Standard SUV c'est ça?

Hi Nicvoir ici voyageforum.com/...st=9062173;a=9062173J'en avais déjà eu, ça me convenait très bien
oui standard SUV
là on était que 2 mais en 2013, on était 4Le modèle a évolué, surtout avec la caméra de reculBern

Hi SapGrand voyageur, mais faut pas comparer aux jeunotsPas de souvenir particulier du bitume, il y a tellement d'endroits où il est dégueulasse au States,
mais pour la piste, pas de problème pour les berlinesJe n'ai pas fait Colorado Cave, j'ai découvert sur place et puis marche et montée, ça ne m'aurait pas convenu
t'as certainement eu raison de préférer Carlrsbad Caver, c'est magnifique
En 2009, j'en avais fait 4C'est 20 photos par message, je crois que c'est ce que j'ai mis à chaque fois, sauf quand j'ai du découper la journéeDe je jour là il m'en reste donc 3ème partie.Sur le principe, aucune photo perso, je trouve ridicule les carnets de voyage avec des collections de selfies. De même, jamais une série de photos de la même vue, certains n'arrivent pas à choisir entre leurs 15 vues de la même chose, donc ils les mettent toutes.La suite est encore inspirée de ton périple 2015
Bern

Vendredi 18 mai – Acte 3 : sur la piste de Coronado Wyatt EarpQuittons les conquistadors et l'histoire avec un grand "H" pour un autre site où l'histoire s'est aussi écrit avec un "h" majuscule. Pour l'étape nocturne, nous partons vers Tombstone. Je vais vous expliquer plus tard, mais en route nous faisons étape à Bisbee. C'est un lieu souvent associé à Tombstone par ceux qui visitent le secteur, pour la visite des mines et du musée.Notre arrêt se limite au Lavender Pit, une mine de cuivre à ciel ouvert en service de 1950 à 1974. Outre le cuivre, on y a extrait aussi de l'or, de l'argent et des "Bisbee Blue", parmi les plus belles turquoises du monde.Lavender Pit, 1,2km2 et 274m de profondeurUn grand parking est aménagé sur le bord, très bien, mais il faut prendre ses photos à travers le grillage. Quelques panneaux explicatifs donnent des informations sur l'immensité de ce trou...dont voici le fondle cuivre a fortement coloré la colline de l'autre coté de la routeSans le vouloir, en repartant, nous nous trouvons embarqué dans une interminable traversée du centre de Bisbee, interminable mais instructive.Donc route vers Tombstone, nous y sommes déjà allé en 2009. Bon souvenir, quoique qu'un peu trop entourismée (vous voyez ce que je veux dire ?) Par contre nous avons un très bon souvenir du Longhorn Restaurant. Et puis nous y avons trouvé un hôtel très bien pour la nuit, le Tombstone Grand. Très bien, mais nous allons vite regretter d’être à l'étage sans ascenseur (les vieux qui ont mal au dos comprendront).Petite visite sur la Allen Street, pour se remettre dans l'ambiance et vérifier que le resto existe toujours.Le décor n'a pas changéToujours prêt pour la visite en "Stagecoach"Le souvenir de Wyatt Earth est fêté le week-end prochainPetit aparté, j'avais fait une recherche cinématographique à l'occasion d'une fête des bénévoles de mon cinéma de quartier. Tout le monde se souvient de "Règlements de compte à OK Corral" de 1956 avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, mais savez-vous que 9 autres films de 1934 à 1994 relate la fusillade du 26 octobre 1881 entre les Mac Laury et Claiborn et les frères Wyatt et Doc Holliday.Cette histoire, bien réelle mais dont les fondements sont encore contestés de nos jours, donne lieu à un spectacle 3 fois par jour.Après un tour à l'hôtel, nous revenons dîner au Longhorn. Demi-déception, on nous installe pas dans la même salle qu'en 2009, nous sommes plus serrés, c'est plus bruyant, les serveuses du soir ne sont pas les jeunes cow-girls du midi. Mais les BBQ ribs sont toujours aussi extraordinaires.A la sortie, le soleil est couchéA suivre - pour le moment pose foot-ball

Bonjour
Merci pour ces nouvelles peu ordinaires!!!!!Je ne suis pas anglophone mais parle couramment l'espagnol ;pourrais je m'en sortir sans problème en Arizona et au nouveau Mexique??????????
En Californie?
Merci
JP

Hello JP
Je pense que dans ces états-là, tu trouveras toujours des gens qui parlent espagnol
peut-être moins dans le nord de la Californie.Et puis il y a des resto mexicains un peu partoutBern

Muchàs gracias Bern y otra vez mas:felicidades!!!!!!jp

Il me faut le traducteur google pour comprendre
No entiendo español
merciLes panneaux d'info comme celui qui suit sont souvent dans les 2 languesBern

Bonsoir Bern,depuis la dernière mise à jour de W10, j'ai qq pb avec VF et me trouve à relire certains messages.Je reviens sur ta visite de l'arboretum que j'avais zappé lors de notre dernier voyage (on a beau y passer 60 jours, il y a toujours des choix à faire ). Il m'a l'air très intéressant ; le Cardon serait une espèce endémique de la Baja California par exemple.

Pardon!
Ai simplement écrit:"merci beaucoup et encore bravo pour ces presentationsJP

Bonjour
Nous avons visité plusieurs fois l'ouest et sommes à la recherche de nouveaux lieux insolites ou autres à visiter comme vous.
Si vous faites un carnet de voyage, nous sommes preneur.
Merci
Bonne journée.
Lorenza

Hi Laurence"Si vous faites un carnet de voyage..."Mais je crois qu'il est déjà bien entamé !Pour des nouveaux lieux, voir aussi mon CV de 2014
voyageforum.com/...ost=6769327;#6769327Bern

Samedi 19 mai – Chiricahua NMTombstone, 6h du mat, au Grand hôtel, il y a de l'activité juste sous la fenêtre de notre chambre : pendant une demi-heure, jusqu'à 6 jeunes cervidés viennent brouter à moins de 20m de nous. Ils ne sont pas seuls, il y a aussi 2 rabbits et des Quailsx1x2Chiricahua NM, nous avons dit, à ne pas confondre avec le Chihuahua, le désert mexicano-texan du Tirelipimpon de Carlos. S'il est un parc que j'ai plusieurs fois évité, c'est bien celui-ci : trop à l'écart des circuits classiques. Pourtant à moins de 70 miles de Tombstone, il suffisait juste de l'inscrire au planning.Pour y aller, nous allons prendre la Glesson road, une route que je ne sais même pas si elle est revêtue. Au départ, c'est plutôt chaotique, notre GPS nous conduisant à une série d'impasses. On finit par y arriver, c'est une vraie route, mais on y voit plus de vaches que de voitures. Comme son nom l'indique elle va à Glesson, petite ville fantôme où furent exploitées des mines de cuivre. Le wiki de tous les wikis dit qu'il y a un magasin qui vend des produits de serpents à sonnette ! j'aurai p'tet du regarder avant et aller voir ça ?La route rejoint la US191 puis la AZ181. Là, à la sortie du village de Surizona (250h), un panneau lumineux annonce que le Chiricahua NM est fermé ! Pour une fois qu'on vient, ils vont pas nous faire ça ! Il reste 22miles jusqu'à l'entrée, faut quand y aller voire.Vers 10h30, nous arrivons à l'entrée du Chiricahua National Monument. Personne à la guérite à l'entrée, pas surprenant, ce parc est gratuit. Au visitor center, 2km plus loin, on nous explique que le parc est maintenant ré-ouvert, après quelques jours de fermeture en raison d'un feu de forêt tout proche.L'entrée du ChiricahuaTrès vite, on voit des colonnes de pierres caractéristiques du parcUne petite 1/2h au visitor center, pour les explications et visionner la vidéo, puis nous repartons vers les points hauts de visite.La route monte doucement dans la forêt, entre les pinacles de rhyoliteLa Bonita Canyon Drive, seule route du parc, se divise en deux dans les hauteurs. En suivant la ligne de crête, l'une conduit à Massai Point. Parking ombragé (si pas trop de monde), petit Nature Trail, point d'exposition et départ des longues randos. Le nom du lieu est du à...Big Foot Massai, un des dernier guerriers apachesUn peu d'histoire, de l'époque des guerres indiennes : en 1860 vivaient dans ce montagnes les Apaches Chiricahuas Je ne vais pas raconter en détail, mais si je vous parle de Cochise et de Geronimo, vous comprenez que tout ne s'est pas bien passé et comme partout les perdants ont été parqués dans des réserves. Pour ceux qui sont intéressés par les détails, voir sur le site de nps, gouv.Outre le nom du site, une montagne est baptisée Cochise Head"La tête de Cochise", on devine le profil de la tête du guerrier (dont personne connaît le portrait)Au passage, je salue notre Cochize qui régulièrement nous fait part de son érudition en nous apportant commentaires et explications sur des points où achoppe nos connaissances. Hug ! j'ai dit.Un autre peu d'histoire, ancienne celle-là. Il y a 27 millions d'années, une éruption catastrophique de la caldera Turkey Creek projetait cendre et lave qui allait former une couche épaisse de tuf rhyolitique. Érodée et fissurée au fil du temps, cette couche a formé les spectaculaires piliers que l'on vient voir ici.Vue de Massai PointVue de Massai PointUn des locataires du parkingEmbranché sur la Bonita Canyon Drive, une route mène aux parkings de l’Echo Canyon et du Sugarloaf. Du premier part le trail que doivent faire tous les bonds marcheurs : le shutle vous y dépose gratuitement et vous redescendez au visitor center en 7 ou 12km par les plus beaux chemins de traverse (dixit Val, une ancienne qui en a vu, des beaux coins dans l'ouest).Du deuxième, jolies vues sur d'autres colonnes de pierre.y1y2C'est aussi le point de départ de la montée au sommet de la Sugarloaf Mountains (2,8km AR)Lors du retour, nous faisons de multiples arrêts photos, les plus beaux rochers sont peut-être là sur le bord de la route.Nous rejoignons Willcox, la localité la plus proche, où nous avons réservé au Quality Inn. Les paysages plat de la Sulphur Springs Valley. C'est une région de vin, qui produit 74% des vins de l'Arizona. La liste des cépages cultivés est impressionnante, mais n'inclut pas le Zinfandel, mon rouge californien préféré.Et c'est la fête ce week-end à Willcox, mais à l'heure où nous arrivons, les stands sont sur le point de fermer. Le temps de passer à l'hôtel et il y a plus rien à voire.Bon restaurant au Big Tex BBQ.

Dimanche 20 mai – De la piste qui serpente au musée des serpentsSuivant l'idée de notre aventurier et ami breton (demat Isap), plutôt que de m'enfiler sur la I10 vers l'est et le Nouveau-Mexique, je vais traverser la Chiricahua Mountain et au sud du NM. Pour cela je vais emprunter la Forest Road 42, environ 40 km de piste et un col à 2323m.A piste part juste à l'entrée du parc visité hier. La route 42 est aussi nommée la Pinery Road et elle passe par le dit Pinery Canyon mais aussi le Jesse James Canyon, le Horsefall Canyonpour atteindre le col de Onion Saddle.En route sur la 42, pas mal pour le débutNous arrivons tout de suite sur la zone qui a brûlé quelques jours plus tôtLà nous rencontrons 3 pompiers (mais pas de gros camion). Nous discutons quelques minutes avez eux, ils contrôlent les secteurs pouvant présenter des risques de reprise. Comme je m'étonne de la précocité de cet incendie de forêt, ils m'expliquent que ce n'est pas rare au mois de mai avec la sécheresse. C'est vrai que de mes 8 précédents voyages, j'ai souvent aperçus des wildfires, parfois de près. Si on parle parfois en France des feux gigantesques de Californie, il en est de même dans tout l'Ouest, de l'Alaska au Mexique, par milliers tous les étés, parfois sur des centaines de milliers d'hectares (voir ceci sur mon séjour au Canada l'an dernier voyageforum.com/...st=8269366;a=8269366). J'ai l’impression que c'est de pire en pire tous les ans.L’alerte est maximale, on voit ces panneaux partout.La piste est agréable, quelque fois à l'ombre dans la forêt. Elle s'élève doucement et devient sinueuse. Peu ou pas de circulation, à vrai dire, je me souviens seulement d'avoir croisé 3 voitures en haut du col.Les premiers km de la pisteUn peu plus haut, dans les grandes courbesLa piste s'élève à plus de 2000mLa piste devient plus étroite et la vitesse est limitéeAvant le sommet, il y a 2 campings rustiques. En haut du col, nous faisons une pose à l'ombre.Heureusement, on avait pas lavé la voitureIl y a là un embranchement par la 42b vers un autre camping et un point haut à 2750m. C'est en cul-de-sac, mais la vue est superbe, si j'en crois Google map. J'aurai du regarder avant.A redescendre vers l'est la vue est aussi pas malPlusieurs points d'arrêt offrent de belles perspectivesIl faut traverser le ruisseau de East Turkey Creek, pas de risque aujourd'huiJuste après, la route se sépare et offre 2 itinéraire possibles vers Portal, un en continuant le 42, l'autre en passant par Paradise. Fondée en 1901, abandonnée en 1943, c'est une ghost town, de nos jours 5 habitants. Nous ne sommes pas pressés d'aller au paradis, nous continuons sur la 42. A Portal, notre GPS nous joue des tours, comme la veille, en nous indiquant des itinéraires alibabesques ! Alors que notre destination est droit devant nous. Vérification faite, les coordonnées entrées pour la destination sont pourtant les bonnes.La destination, c'est la NM80 qui sépare Arizona et Nouveau-Mexique. Juste en face au carrefour est situé le Chiricahua Desert Museum. Quand on sait que la piste qui longe la 80 s'appelle la Rattlesnake Canyon rd, on peut se douter de ce qu'on va voir dans ce musée.Ici sont exposés 50 espèces de reptiles vivants, comprenant certains des animaux les plus rares et les plus menacés de la région, ainsi que de nombreux serpents et lézards du Mexique voisin. A coté se trouve le musée Apache, 10$ l'entrée pour 2 personnes et 2 musées. Ouvert tous les jours de 9AM à 5PM.Les représentations sur les murs ne laissent aucun doute sur le thème de cette salle. Dans des cages dorment (ou pas) plein de bêtes sympathiques qu'on aimerait pas rencontrer en rando. Au-dessus de chaque cage de verre, une description complète du rattlesnake qui y est enfermé, ainsi que l'importante mention "venemous " ou non.C'est l'heure de donner à manger et nous suivons la cantinière qui nous fais découvrir quelques-uns de ses amis.Le TS est très localVenomousPas venomous (mais je ne fierais pas trop)Venomous et 60-70cm de longSi je pouvais mettre plus de 20 photos, je vous en montrerais quelques autres bestioles sympas. Il y en a de toutes les couleurs et toutes les tailles. Mais je ne les ai pas toutes photographiées, et puis certaines dormaient bien cachées.Le Geronimo Event CenterPetit musée avec des armes et surtout des photos de l'époque des guerre indienne. Il y a des livres sur les danses du serpent chez les Hopi. C'est surtout une grande salle de conférence (est-ce bien le terme?) sans doute destinée aux réunions des natives de la région.Parmi les expo, cette photo de Geronimo en 1904, à 75 ans (venomous?)A l'extérieur, un petit circuit botanique part derrière une statue de queue de serpent à sonnette.De ce coté de la route, nous sommes au Nouveau-Mexique. Nous allons rejoindre l'autoroute pour nous rendre à Deming vers le Best Western local, plus style motel que hôtel, mais tout à fait correct. Dîner au Rancher Grill – bien, bien.A suivre

Bonjour Bern,Tu n'as pas voulu passer par Middlemarch Pass ? Là au moins tu étais sûr que ce serait de la piste mais très carrossable quand nous l'avons prise ).Vous avez dû être soulagés !Superbes paysages en effet.Heureux que cela vous ait plus ; nous avions bien aimé aussi.Nous avons (on nous prête) un Tomtom One avec la carto USA ; même soucis et nous avons "fini" à l'estime (en même temps, ce n'est pas trop compliqué).Rien qu'à voir la photo, j'étais sûr du contraire ; comme quoi...C'est une espèce de varan ?Ce qu'il y a de bien, c'est que nous n'avons pas tout à fait les mêmes centres d'intérêts et que te lire reste très intéressant ; merci.

HelloChiricahua NM, très bon souvenirs aussi.
Il faut choisir d'y aller mais il en vaut la peine.
Surtout qu'il n'y a pas grand monde.Idem avec un Garmin, certainement une mauvaise réception des satellites ou...Merci encore pour tous les commentaires dans ton carnet.

Hi SapMiddlemarch Pass ! zut, j'avais pas vu celle làLa grosse bestiole, c'est un heloderma heridum, appelé aussi lézard perlé, c'est un saurien venimeuxLa suite demain, peut-être que tu ne connais pas
A+
Bern

Hi CH
Le GPS, parfois je me suis demandé s'il n'y avait pas une malédiction d'un grand sorcier indien
j'avais remarqué dès 2009 qu'en certains endroits, en zone apache par exemple, je roulais complètement à coté de la route. C'est classique quand il y a une route neuve, mais ce n'était pas du tout le casSur la prochaine étape tu en connais une partieBen

Super ballade
Saguaro..on arrive debut juin 13h en plein cagnard 35° ou plus
2 voitures sur le parking. Celle des rangers et une autre de touristes..français..lyonnais comme nous...habitant a 2km de chez nous. Tu parles d un desert 😁

Lundi 21 mai – Des Rocks aux MogollonsAujourd'hui, nous entamons notre route vers le nord, avec 2 étapes que je crois assez connues de ce ceux qui ont baroudé dans le Nouveau-Mexique. Pour les 5 dernières années, seulement 4 carnets de voyage parlent du premier et 1 seul de second.A 30 milles au nord de Deming, le City of Rocks State Park fait penser à un gros tas de cailloux étalés dans le désert sur 1 mille carré, prétexte à un terrain de camping original. Quoique, quand on y regarde de plus près...Il ne faut pas confondre la City of Rocks State Park du New-Mexico avec le City of Rocks National Reserve dans l'Idaho, bien que dans le deux cas, ce ne sont que des cailloux.L'entrée du parcQue ce soit en arrivant ou en repartant, il faut prendre la petite route près de l'entrée pour monter au point d'observation, bien aménagé avec tables etc.La vue panoramique du hautVisitor Center classique, 5$ d'entrée pour la voiture et on part sur la piste qui fait le tour des rochers,
parfois au plus près, parfois plus éloignée, avec des emplacements aménagés pour camper. Nous envisageons de faire un tour complet puis de chercher un accès pour faire un tour à l'intérieur.Rochers et flore Bip-bip qui tient sa proie dans le becJ'avais rarement vu de road runner, surtout un qui se laisse approché et garde la pose le temps de faire 4 photos.En certains endroits, ça fait penser à CarnacLa piste pénètre à l'intérieur sur le Planet Walk pour donner accès à plusieurs emplacementsC'est le point de départ d'une balade au milieu des monolithes géants issus d'une éruption explosive il y a 35 millions d'années. Il faut absolument aller se perdre (ou presque) dans les ruelles de la City.Ceux qui y passent la nuit peuvent observer les étoiles, le lieu est réputé pour ça. Maintenant, comme d'autres l'ont dit, ce n'est pas un site qui justifie un long détour, mais j'ajouterai que lorsque l'on passe à proximité, il ne faut surtout pas le rater.Gila Cliff Dwellings National Monument, c'est notre seconde visite du jour. Le bout du monde, pas étonnant que quasiment personne n'en parle sur VF (10 lignes et 3 photos il y a 5 ans). Le bout du monde, car éloigné de tout autre haut lieu de visite, 113km de City of Rocks, qui n'est pas un référence, mais 350 à 400 de tout ces lieux qu'on a l'habitude de voir dans les plannings de 2 ou 3ème voyage (White Sand ou Petrified Forest). Le bout du monde, car la route qui y conduit n'est pas du tout rapide pleine de virages, plutôt jolies mais désagréable à la conduite, pas possible d'utiliser le régulateur, nombreux freinages... Tout ça pour un National Monument que je classerais bien dans les 3 étoiles, mes coups de cœur.Le Visitor Center est hors du parc,
sur un embranchement 3km avant. 10$ l'entrée, c'est mon dernier parc fédéral, j'aurai payé au total 55$, donc la "Beautiful" n'était pas rentable. Arrêt indispensable, pour une doc (en français s'il vous plaît ! mais j'ai peut-être pris la dernière) et pour apprendre l'histoire, avec un "H". C'est celle des indiens qui vécurent dans cette région jusqu'au milieu du XIVe. Encore des Anasazis ? Non, des Sinaguas ? Non plus.On découvre ici le peuple Mogollon, une des principales divisions culturelles préhistoriques du sud-ouest des États-Unis. Connus dès le IIIe siècle, disparus comme les autres, avant l'arrivée des espagnols. Si c'est le mieux conservé, ce n'est pas le seul site mogollon. D'autres vestiges existent comme Mattocks Ruin à Mimbres, petit village traversé en route.Le Gila Cliff NM varie en altitude d’environ 5 700 à 7 300 pieds et suit les branches de la rivière Gila. Le terrain autour des ruines est accidenté et aride et contient dans un canyon abrupt boisé avec des pins Ponderosa, chênes de Gambel, genévriers de Douglas et autres genévriers alligator.Comme on peu venir directement sur le lieu de visite, il est possible d'acheter le billet d'entrée au ranger affecté sur place au contrôle. La visite part le long de la Gila river.Le sentier traverse mainte et mainte fois le cour d'eau.On aperçoit par moment les caves dans la falaise. Au bout de 800m on atteint le point de vue d'où on peut voir les grottes, 60m plus haut. Contrairement à Montezuma NM, la visite ne s'arrête pas là. Le sentier monte pour accéder aux grottes.Les mogollons ont utilisé les grottes naturelles pour construire des logements liés entre eux au sein de six alcôves. Les archéologues ont identifié 40 chambres dans les six grottes sur Cliff Dweller Canyon et pensent qu’ils étaient occupés par des familles de 10 à 15 personnes. Il semble que dans la 3ème, une salle a servi à des cérémonies, un peu comme dans les kiwas. Il existe une 7ème grotte qui ne semble pas avoir été habitée. Le circuit de visite continue le long de la falaise et redescend près du point de départ.Il y a un petit musée au droit du parking, pas grand chose à voir.Caractéristique de l'art mogollonAutre point d'histoire, j'avais lu que Géronimo était né en 1829 au Mexique près de la rivière Gila, mais j'avais oublié qu'à cette époque, le Nouveau-Mexique était mexicain, et c'était ici que le grand combattant apache avait vu le jour.Une stèle a été dressée ici, ses descendants avaient demandé la retour de sa dépouille sur placeNotez que pour la première fois depuis le début du voyage, nous n'avons plus un beau ciel bleu. La route vers Silver City est aussi sinueuse que de celle de l'aller. Nous logeons au Drifter Motel dans le centre, correct et dinons dans un bon chinois.