Moyeu Rohloff (vélo): n'a-t-il que des qualités?

et combien coute ce "Pinion" à 18 vitesse qui nécessite un cadre spécial ??

faut l'excuser c'est la déformation vélo couché... on ne connait pas les problème de croisement de chaineMais je suis d'ac avec toi que seulement 10 vitesses c'est pas bon...

Mon VTT (un Fat Bike) est en 1 x 10 vitesses, ça marche très bien, y compris dans les conditions du VTT de compétition, qui ne sont pas tendres avec le matériel.Le problème du croisement de chaine se pose lorsqu'on dépasse les spécifications des constructeurs en matière de nombre de dents maxi supportables par un dérailleur arrière. La combinaison courante pour un VTT c'est avec un dérailleur arrière 9 vitesses : pignons de 11 à 34 à l'arrière (différence : 23 dents) plateaux de 22, 32 et 44 à l'avant (différence 22 dents) différence totale 23 + 22 = 45 dents.Au-delà de ces normes (ici pour un dérailleur Shimano Alivio 9 vitesses), suivant le rapport extrême et la longueur de la chaine, soit on peut casser le dérailleur, soit la chaine n'est pas assez tendue et on déraille facilement.Mais sur un système sans dérailleur avant, le dérailleur arrière n'a à maintenir la tension que sur une plage de 11 à 36 dents (10 vitesses), soir une différence de 25 dents, ce qui est bien moins que les 45 dents du 9 pignons x 3 plateaux. La gestion de la tension pour éviter les déraillements et les ballottements de la chaine est donc tout à fait réaliste.La cassette n'est pas plus large en 10 qu'en 9 vitesses, c'est la chaine qui est moins large pour permettre des pignons plus rapprochés. La partie qui s'use (l'intérieur de la chaine) est de taille identique pour les 9 et 10 vitesses, ce sont les plaquettes des côtés qui sont plus minces. Et une chaine moins large, est, transversalement, à jeu égal, plus souple, donc souffre moins au niveau alignement.Les cyclistes qui font des courses sur route utilisent depuis maintenant bon nombre d'années des chaines et cassettes 10 vitesses et une gamme complète de dérailleurs Campagnolo 11 vitesses, ils soumettent leurs transmissions à des efforts considérables (vu leur puissance), ça marche, les chaines 10 et 11 vitesses supportent donc les efforts des cyclistes les plus puissants.Donc sur un système monoplateau à 10 vitesses (le 11 vient de sortir) le problème de croisement de chaine est un faux problème, d'autant que dans ces cas on met un dérailleur à chape courte ou moyenne, qui peut, à ressort égal, maintenir une tension de chaine supérieure, tension qui diminue les risques de sauts et déraillement.

Je n'adhère pas à ce drôle de raisonnement, qui tend à prôner l'élimination dérailleur AV. A ce rythme tu vas plébisciter le fixie, puis supprimer les freins parce que ça complique... Tout ça c'est bon pour tourner autour de son atelier!Quand on voit fonctionner un système "dérailleur+triple plateau" avec le soucis d'épargner sa chaine, les différences de nb de dents ne s'additionnent pas comme tu tends à le démontrer de façon simpliste. Les rapports extrêmes dont tu parles s'obtiennent en "croisant la chaine" et n'ont pas d'intérêt. Le ressort du tendeur du dérailleur AR doit "travailler" dans une amplitude raisonnable et non une tension maximum.La cogitation sur les joujoux techniques en vente chez nous, n'est pas inintéressante, mais l'enjeu me parait surtout de" Voyager à vélo"
Si sur un vélo chargé, un passage boueux fais sauter la chaine que ton dérailleur ne tend plus, si ta chaine 10v s'use prématurément, que sa soi-disante flexibilité ne se trouve pas dans de nombreux pays pauvres...de quoi aurons-nous l'air?L'autre jour tu disais:Connais-tu des gens qui se soient aventurés au loin, sur des pistes,... avec ce système? Comment prétends-tu qu'il fonctionne?
Chez un vélociste sérieux à Bâle (ville aux rampes prononcées), j'ai vu dans sa ferraille, plusieurs cadavres de ce type de moyeu...Curieusement, personne ne parle du système "Nu vinci"...Je déplore aussi le prix du Rohloff (qui est livré avec ses commandes, quand même), j'en installerai bien sur d'autres vélos... Il est élevé mais colle à une clientèle aimant les loisirs. Celle-là même qui critiquera un bruit de rodage d'une mécanique intelligente et fine, mais est parfois capable de dépenser plus de 150€ dans un matelas à boudins...soi-disant high-tech!Nico

Il y a diverses manières de voyager à vélo. Et diverses théories sur LE "bon" vélo pour voyager. Il n'y a pas UN bon vélo pour voyager. Il n' a pas UN bon nombre de vitesses. Et je n'ai aucune théorie là-dessus. Je ne crois pas plus aux théories sur le bon système de changement de vitesse. Je constate que tous marchent et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude du 1x10 vitesse que c'est fragile. Je ne dis pas non plus que c'est la panacée. Je n'ai pas dit que ça convient partout. Ni ça ni le dual drive, ni le Rohloff, ni le monovitesse.Tout ça existe, et tout le monde ne le sait pas. C'est pour cela que j'en parle.J'ai essayé quantité de systèmes et de vélos et je les ai presque tous trouvés satisfaisants pour tel ou tel type de voyage. Evidemment pas pour tous.Par exemple en France, Salamandre fabrique des prototypes de fat bikes monovitesse, qui ont démontré leur efficacité pour la randonnée extrême (bikepacking, voir le sujet sur les fat bikes sur ce forum). Dans ces situations ces vélos sont avantageux, avec leurs énormes pneus et leur simplicité mécanique, ils permettent d'aller camper dans des endroits inaccessibles et ne casse que très rarement. Ou permettre d'arriver premier au bout d'une randonnée non stop de 240 km au fin-fond de la Lozère. Evidemment c'est réservé aux costauds.A l'opposé il y a des cyclistes qui font d'énormes distances en vélo couché, à grande vitesse sur bonnes routes de plaine et qui utilisent des transmissions complexes avec ou sans dual drive. Pourquoi pas ? Ce n'est pas du voyage à vélo ?Chaque système de transmission et chaque type de vélo a ses avantages et inconvénients. Je ne cherche pas à faire de la publicité pour tel ou tel système.Il s'avère que la tendance des VTT est à la réduction du nombre de plateaux. Et que ça entre dans un schéma de réduction de risque de pannes et de simples déraillements. C'est une piste à suivre parmi d'autres.Si j'allais au fin fond de régions désolées de pays pauvres, j'emporterais un vélo simple et hyper standard en acier genre 3 X 7 vitesses, roues 26", freins V-brake, qui puisse être réparé partout sans attendre.Pour faire l'Eurovéloroute 6 en été je préfèrerai un VTC équipé avec les éléments les plus modernes, en 3 X 9 vitesses, sans chercher inutilement de la robustesse (pas besoin de Rohloff) et avec juste deux grandes sacoches. Mais c'est ma façon de voir. Ce n'est pas bon pour tout le monde, tous les budgets, etc.Pour traverser l'Alaska en hiver, je prendrai un fat bike pour rouler sur la neige. Actuellement je fais du VTT sur les sentiers bourbeux des forêts avec un fat bike, et je ne vois pas les autres vététistes, ils craignent la boue et les chemins glissants. D'énormes pneus sont un gros avantage en conditions extrêmes.Pour aller de la Bretagne à la Suède par les plaines, en-dehors de l'été, je prendrai un vélomobile. J'en ai un. Il faut avoir essayé un de ces engins pour connaitre leur énorme confort et leur efficacité dans ces conditions.Bref, j'essaie tous les vélos, et il y en a pour chaque usage et chaque cycliste.Par ailleurs le calcul du nombre de dents supportable par un dérailleur est important, car sinon ça casse (chaine trop juste) ou ça fonctionne très mal (avec une chaine plus longue). Que celui qui n'a jamais passé (ne serais-ce que quelques mètres) une mauvaise combinaison plateau-pignon un jour (au plus mauvais moment) rigole. Mais il faut savoir aussi que les vélos vendus sont étudiés pour ne pas dépasser ces limites et ne pas avoir ces problèmes le jour où. Autant le savoir.Le Nu Vinci est très lourd et a un rendement vraiment décevant. Tous ceux que je connais qui en ont eu l'ont revendu. L'idée est excellente en théorie, mais beaucoup moins à l'usage. Je ne vois pas encore pour quel type de voyage il pourrait être intéressant.

Qui qui veut gagner un moyeu ?
Rendez-vous ici au lieu de vous prendre le bec !

Mouai... la prise de bec je l'aurais bien quand même...Je propose un concours offrant deux moyeux Rohloff pour aider deux projets de voyages "grande distance", pour des projets présentant un aspect humanitaire.Moi c'est ça qui m'agace... ce besoin de justifier son voyage par un aspect humanitaire.
Je traduis (ce faire payer son voyage sous un aspect humanitaire).
Si on veut faire de l'humanitaire, y a pas besoin de voyager et encore moins de financer un tour du monde ou autre voyage... vous voulez faire de l'humanitaire? donner l'argent qui vous sert à voyager à une asso caritative...
Donc là plutot que d'offrir 2 Rolhoff pour un voyage à aspect humanitaire mieux vaut filer 2000€ à une asso humanitaire.
Sinon ouvrir ce "concours" à tous sans justificatif bidon!Moi je veux faire mon tour du monde pour diminuer l'hypocrisie humaine... c'est pas humanitaire ça? j'ai le droit de concourir?

un petit avis trouvé sur le net en cherchant des infos sur la Bolivie :www.tour.tk/...questionsanswers.htm"Q: Rohloff vs. deraillerA: Another big topic, especially on Dutch forums... Why not use a Rohloff hub? First let me say I don't have a Rohloff hub, have never ridden on a bike with one and, to make a long story short, will not buy one either... Why? If you look at it from a financial point of view: they cost an arm and a leg and you will never get your money's worth!
One Rohloff hub will set you back around € 1,000. That's the equivalent of 25 new Shimano cassettes and a few deraillers (OK, I am not a luxury junky, so I don't need the high end Shimano stuff). I am cycling at 20,000 kilometres per cassette (and chain), have changed one derailler in 14 years, which means you would have to cycle about 500,000 kilometres (!) with your Rohloff hub to break even with my cassette changing system. Even a Rohloff hub doesn't last that long (between 60,000 and 100,000 km?) So why do people buy them? Pros are the ease of changing gears, it is very supple and you can change gears even if you are standing still. I don't know how many times that may happen in your life, but for me that is not an argument to buy a toy worth € 1,000. Another con is the weight of the hub and the impossibility to repair it while on the road (you have to send it back to Germany to have it repaired / replaced). And not to forget the use of a completely different spoke size, also not very handy while on a long trip. Rohloff devotees say your derailler can bend while in transit on trains, buses etc. (bend it back!) and that you don't really have to look after your Rohloff except put some new oil in every 5,000 kilometres. I can tell you, that's all I do with my cassette... and my last crank / cassette / chain-set took me from Tehran (Iran) to San Christóbal (Mexico). That's an astonishing 22,369 kilometres and 740 metres. I rest my case."

et pour compenser un Pro Rohloff :earthodyssey.net/...eedhub-50014-review/et un parcours sous la neige on ne peut plus....étonnant : la russie en plein hiver en vélo Laurent

Premier poste pas très convaincant, il ne parle pas du Rohloof, mais de son prix. C'est sur qu'une randonneuse d'artisan coûte plus qu'un vélo de super marché.Le deuxième poste venant d'un utilisateur du Rohloof est plus conforme au titre de ce topique. Et là, le Rohloof marque un très gros point.

à nuancer quand même car Rohloff étant son sponsort, le prix le concerne peu et il aurait un peu de mal à en dire du mal....si on regarde bien le nombre de sponsort qu'il a et la description qu'il fait de chaque produit, il ne perds un peu en indépendance de jugement.le premier ne parle en effet que ou surtout du prix car il est certain qu'un Rohloff à 300 euros aurait plus de succés .

Pour ce qui concerne la boite Pinion sont prix seul est de 1700€. Vidange tous les 10 000km.
Pour un vélo droit il faut un cadre spécifique, pour nos vélos couchés c'est plus simple.Pour le Rolhoff, voici des extraits de ce qu'ils m'ont envoyé :Extraits

• Le nettoyage du Speedhub se fait avec un chiffon doux, de l'eau et du savon.
• Prêtez attention à ne pas faire usage de jets haute-pression.
• Évitez absolument de nettoyer les zones des joints avec pinceaux, brosses ou autre objets agressifs.
• Évitez de rouler avec votre moyeu complètement sous l'eau.

• La vidange annuelle a pour rôle non seulement de remettre un lubrifiant propre et efficace sur les rouages, mais aussi de compenser les pertes survenues sur cette période, l'essentiel étant d'avoir bien lubrifié tous les rouages au moins une fois tous les ans ou tous les 5 000 km (2).
• Même si toute l'huile devait être retirée après la vidange, le reste de lubrification sur les pièces en friction assure une fonction que nous garantissons sur un an ou 5000km.
• Aussi est-il important de bien définir les rôles de l'huile:
• – Lubrification: dans des conditions optimales de propreté et de quantité, la vidange ne serait utile que tous les 50 000 km

Attention: les lavages avec jets haute pression ou des passages à gué (sous l'eau) insuffleront de l'humidité sous vos joints et créeront à terme des dommages par oxydation sur les engrenages et roulements! Dans ce cas, prière de vidanger au plus vite!Nombre de rayons
32 (ou 36) rayons acier 2-1,8-2 double rétreint suffisent largement, même sous forte charge comme c'est le cas en tandem VTT compétition ou en tandem pour grandes expéditions avec bagages, etc... Ceuxci, plus élastiques, permettent d'éviter les pics de tension en amortissant les chocs et en protégeant ainsi les autres organes tout en étant paradoxalement plus résistants: lorsqu'un rayon casse, c'est presque toujours au coude ou au filetage et non au milieu. Une multiplication (48) ou un sur-dimensionnement des rayons est inutile voir néfaste pour les autres organes de la roue. Il est aussi impératif que les rayons soient d'une qualité telle qu'il n'y ait pas de barbe de forge sur leur tête. En effet, si d'éventuelles barbes marquent l'aluminium des flasques sur un angle de 90° par rapport au sens de traction, une
cassure de flasque pourrait en être la conséquence. Nous avons constaté que c'est souvent les gros rayons qui posent des problèmes à ce niveau. Tension des rayons:
Beaucoup plus que leur diamètre ou leur nombre, c'est la tension des rayons qui est déterminante pour
la solidité d'une roue avec moyeu Speedhub.
Une tension irrégulière et/ou trop faible des rayons peut être une grande source de problèmes. Pour construire une roue résistante, nous conseillons une tension régulière d'au moins 900 N à droite comme à gauche. Il est très important que lors de la rotation de la roue, tous les rayons – en particulier ceux qui se retrouvent en bas - restent toujours sous tension même avec forte charge. C'est l'alternance tensions-détentes qui amène les dommages.
En pratique pour les gros rouleurs, des tensions de rayons irrégulières amènent immanquablement des casses de rayons ou pire des ruptures de flasques de moyeux, sans compter les roues voilées. Dans le cas Rohloff, les roues sont construites avec un parapluie symétrique et avec des flasques de moyeu plus hauts, ce qui dans un premier temps facilite le rayonnage. Il ne doit pas être pris à la légère pour autant car même si dans notre cas une tension irrégulière ne se traduit pas forcément par un «8» dans la jante, les casses de rayons et de flasques peuvent malgré tout survenir. Nombre de croisements et choix de la jante:
Cet ajustement est décisif pour éviter les casses de rayons sur leur filetage, au niveau des écrous de rayons! Du fait de nos flasques plus haut que sur un moyeu classique et à nombre de croisements égal, l'angle d'incidence des rayons sur la jante est plus serré. En soit, ceci est meilleur pour transmettre les forces motrices ou de freinage. Cependant, cet angle plus serré peut créer des problèmes si la jante ne permet pas le bon positionnement de l'écrou de rayon. C'est alors le rayon qui devra se plier en sortie d'écrou pour permettre le bon angle et il en sera fragilisé. Par conséquent:
- En dessous de 26 pouces, nous préconisons des croisements simples.
- En 26 pouces et au-dessus, pour un montage robuste, croisements doubles, à condition cependant que la jante ait soit des trous assez gros (min. 4,4mm) pour permettre aux écrous de prendre l'angle du rayon, soit des trous déjà orientés dans la bonne direction comme sur les jantes Rigida Andra 10, 20 ou 30. Mavic propose sur deux de ses modèles (UST 819 et UST 823) un système à doubles écrous de rayons qui permet un grande mobilité des écrous et une prise d'angle suffisante des rayons.
- Pour un montage «light», croisements simples avec têtes de rayons à l'extérieur. Ce mode permet en outre d'utiliser des jantes à petits trous de rayon car il réduit l'angle d'incidence des rayons sur la jante.
Couplé à des rayons fin (type CX Ray), n'hésitez pas avec ce croisement à choisir une taille de rayon plus courte que celle préconisée par les calculateurs: les rayons fins sont d'une part plus élastiques et mettre tous les coudes à l'intérieur raccourci aussi un peu le trajet du rayon. Exemple: pour une ZTR Alpine avec un ERD de 537, un calculateur nous donne en croisement simple 225 mm → n'hésitez pas à
prendre 222, d'expérience, cela suffira.
- Jamais de croisement triple, quelque soit la taille de la jante.Plus une page de dessins montrant les causes possibles de casse du moyeux par mauvais choix des rayons et de leur qualitéVoilà bien les contraintes du RolhoffEn conclusion Rolhoff (enfin son représentant écrit :Très important pour la longévité: un bon rayonnage et une vérification régulière de la tension des rayons! Là aussi, je vous ai joint nos recommandations en annexe, à bien lire! Les points faibles sont plutôt à ce niveau, surtout sur de long trajets sur piste avec beaucoup de charge ou en tandem. Nous avons souvent constaté des casses de rayons qui provoquent ensuite un affaiblissement voire une rupture des flasque du boîtier. Ceci est facilement évitable avec un minimum de précautions.

Pour ce qu'on peut lire souvent le Kit vidange n'est pas/plus à 25€ mais à 15€ en cherchant un peu...
11 € sans la seringue...

Bonjour Swoofff,
finalement depuis le temps que vous en parlez, que vous le décortiquez sous tous les angles, je ne sais même plus si vous l'avez acheté ce fameux moyeu Rohloff ou si vous en parlez juste comme ça pour meubler le forum
finalement plus le vélo reste au garage moins on risque de l'abimer.
Allez, je vous chambre....

eh bien Jajac56, pour votre 2e message ici, vous y aller fort...En dehors de votre cheveux sur la langue, mon peudo étant Zwoofff, j'avoue que je décortique les chose pour tenter de ne pas à être décu du pour et du contre car 2400€ c'est une somme (il m'en faut 2)
Et tellement de tourdumondistes s'en passent que je réflechis certes longtemps.
Mais il n'est pas exclus qu'on se décide d'ici les vacances d'été. Reste à trouver un gars capable de bien me monter ça.
Le système Pinion même s'il me parait nettement plus interessant pour un vélo couché, est vraiment trop hors de prix donc si on se décide ce sera 2 Rolhoff ou rien...
Continuez, mon cher Jajac56 a fréquenter ce forum extra... vous en connaitrez peut etre la suite...

Bonjour Zwoofff,
Je crois comprendre que tu réfléchis au Rohloff pour un vélo couché.
Si c'est le cas, je peux mettre à ta disposition mon Nazca Pioneer équipé Rohloff pour quelques jours d'essais dans ma région. J'habite près du Havre (76).
Depuis que j'ai un vélo couché, je n'ai jamais repris le vélo droit. J'aime beaucoup le vélo couché, mais je me suis posé la question suivante :
Si je devais choisir entre un vélo couché avec dérailleurs classiques ou bien un vélo droit avec Rohloff, que prendrais-je ? Ce serait un droit rohloff.
Dans l'ordre de préférence pour les différentes combinaisons, ce serait :
1 Couché Rohloff
2 Droit Rohloff
3 Droit dérailleurs
4 Couché dérailleurs
J'ai près de 20000kms en Nazca Pioneer Rohloff sur les routes françaises. J'y ai pris beaucoup de plaisirs et je crois que je ne le dois ni au Vélo couché, ni au Rohloff, mais au couple Couché-Rohloff.
Si je devais partir pour un tour du monde en couché, ce serait sans hésitation avec un rohloff (le mien date de 1998).
Si je devais partir avec un vélo droit, bien que je préfères le Rohloff, j'accepterais le système de dérailleurs classiques.
Mais je ne partirais probablement pas comme Mathieu Monceaux avec un couché-dérailleur.

Tout d'abord merci pour ta proposition je suis tres touché.
J'ai deja essayé une fois le Rolhoff et je pense que j'avais trouvé ça interessant pour le côté pratique.
Maintenant là nos points de vue divergent. Perso entre un vélo droit et un couché, jai fait mon choix et n'en changerais plus avec dérailleur ou pas.
J'ai un pur plaisir à filer à fond avec mon Metabike (vélo couché monté course) comme à flâner avec mon Azub 5 (pure mule de voyage)
Jamais je ne me suis senti en difficulté avec un dérailleur. Peut être parce que je viens du monde du roller, mais j'ai toujours su anticiper. Donc je ne me retrouve jamais sur une configuration qui m'empêche de redémarrer même en côte. D'ailleurs le vélo couché m'a appris à mouliner, chose que je ne faisais jamais en vlo droit ou je pédalais plutôt bourin.
Pour moi partir autour du monde en couché + Dérailleur ne me fait pas peur. D'ailleurs je peux donner plus d'exemple de couchés qui voyagent sans Rolhoff.
Avoir un Rolhoff en France ne m'inquiéterait pas plus que ça parce que c'est plus simple de trouver de l'aide ou réparation alors que perdu en Bolivie où sur une piste au Laos...
Si je prends le cas des Solidream qui ont eu des problème avec leur Rolhofff et qui ont été bloqués plusieurs semaines dû à l'attente de pièces... ça me fait effectivement réfléchir même si je suis convaincu que ce n'est qu'un cas isolé (ce pourquoi je n'exclus pas de faire ce choix Rolhoff)
Une roue avec cassette se trouve partout même de mauvaise qualité mais on roule.

Aller Jajac56, voici la suite.. Ça valait le coup de patienter Je renie ce que j'ai écris au dessus au sujet tour du Monde..."houuuuuuu"
On a craqué... et hop 2 Rolhoff avant de partir cet été (en france) le TDM c'est pour avril...Un article sur mon blogJe reste cependant convaincu que je ne mettrais pas cette somme sur mon vélo taf ou pour une balade du dimanche mais après pour rouler charger, un vrai bonheur.Il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis...

Hello à Tous,1) ca me fait ch... de dépendre de rohloff pour l'huile, meme pas une question de prix, par principe. Malheureusement, d'après mes recherche ya un risque de ne pas utiliser une simple huile boite à vitesse à cause possible "réaction chimique" avec composants interne nylon, etc...
donc je vais me cantonner à l'huile rolof, sniff...2) par la meme occasion, je tiens à témoigner, voilà plus de 5'000 km, aucun souci.
effectivement, de 1 à 7, petit bruit ronronnement car d'après ce que j'ai compris, tous les roulements sont en mouvement, donc théoriquement rendement inférieur vs dérailleur.je viens de faire un tour de 3000 km. tous les environ 1000km, simplement décrassé la chaine avec un kleenex à sec et huilé la chaine.
un truc important, lors changement vitesse, ne pas charger les pignons,3) J'ai lu, éviter le carter chaine car risque accumulation eau... risque de rouille de la chaine4) Pédalier excentrique > à tenir en compte lors de votre achat (ToutTerrain Silkroad).
une vraie merde je pense, chaine jamais tendue optimalement, mouvement excentrique et cadre risque de rouiller-gripper avec le temps (démonter avec un maillet ?), si vous casser une chaine, la chaine risque de devenir trop courte car excentrique, son jeu limite.5) A bien réfléchir, peutetre pour mon prochain vélo, je prendrais un ALFINE 11 vitesses.
Shimano se trouve partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas de rolof.
mais c'est vrai, la probabilité de casser un roloff est aussi faible que de casser un moteur voiture.