USA 2016 - Comment j'ai (longtemps) attendu le soleil dans l'ouest

Bonjour Jean-Luc
Superbes

Bonjour,Derniere semaine de juillet alors pour les fleurs, mais ca c est tres aleatoire par exemple cette annee peu de fleurs et ca a passer tres vitte. (tu peux avoir une idee des fleurs sauvages en allant sur mon site chapitre can you smell)...Bonne journee et on attend la suite du voyage...

Bonjour Mary,Oui j en suis l auteur ceux sont des photos faites au Colorado (West Elk Mountains) et en Utah (balanced rock arches np)

Merci Yves

Salut
je suis allé faire un tour sur ton site. Superbes photos de l'automne au Colorado. J'ai un gros, faible pour les trouées de soleil dans le ciel d'orage au dessus des forêts colorées. Comme je t'envie de pouvoir aller régulièrement à la recherche de tels points de vue.
@+
Patrice

30 avril : Hurricane.
Aujourd'hui je change de zone. Je transfère mon théâtre d'opérations sur l'US 89 entre Kanab et Page. Plutôt que de traverser Zion, je choisis de passer par le nord et la route 14. L'idée m'est venue la veille quand j'ai aperçu, depuis les hauteurs du West rim trail, les lointaines falaises rouges de Cedar Breaks recouvertes de neige. Ça ferait de belles photos.Sur le chemin, je m'octroie un détour rapide dans les Kolob Canyons mais la pluie tombe à verse et le canyon est envahi par la brume. Demi tourJe remonte l'I70, puis je bifurque sur la route 14, vers l'est. D'entrée, un panneau m'annonce la fermeture de la route menant à Cedar Breaks pour cause d'enneigement trop important. Raté. Bon, je continue quand même dans cette direction. Revenir en arrière ne me ferait pas gagner de temps.La montée vers le col se fait sous une neige discrète mais qui ne fait que s'épaissir. Ça tourne rapidement à la tempête. La neige commence à recouvrir la route et je me demande si je ne vais pas être obligé de faire demi-tour.
Je passe le col à 25 miles/h, puis longe le village de Duck Creek qui se trouve en léger contrebas. On est au sud de l'Utah, demain c'est le premier mai, et se croirait en Alaska. Je m'arrêterais bien faire quelques photos car le village est assez typique sous la neige, mais j'ai peur de rester bloqué si la tempête s'intensifie. La neige cesse finalement dans la descente et je rejoins l'US89. Ce curieux intermède hivernal m'a bien plu.Pause midi à Kanab. Pizza à volonté dans une gargote. Je passe un moment avec deux françaises, la mère et la fille, habituées du southwest, qui taillent la route depuis plus de deux semaines. Elles sont affligées par le climat. Elles arrivent du Nouveau Mexique où elles ont eu de la neige ! Elles devaient passer par Moab mais les prévisions y étaient tout aussi catastrophiques et elles ont renoncé. Marre de la pluie et du froid. Elles retournent en Californie en espérant s'y requinquer.De mon côté, je file en direction de Page. Je m'arrête en chemin à la Ranger station de Big Water pour prendre des infos sur la praticabilité des pistes du coin que mon programme m'oblige à emprunter.C'est la cata ! Le ranger m'explique qu'elles sont toutes impraticables suite aux incessantes précipitations de ces dernières semaines. Y compris la Cottonwood cyn road et la House Rock valley road. Lorsque je lui confie que j'ai l'intention d'aller aux Wahweap hoodoods le lendemain matin, il me dit que le wash est envahi par l'eau et que, pour y parvenir, je devrais marcher 8 miles (A/R) contre le courant, ce qui lui semble au-dessus des forces du commun des mortels.Bon, reconnaissons-le, c'est un peu la déprime. Quand même, je trouve ça louche son histoire de wash complètement inondé. Wahweap fait au moins cinquante mètres de large, voire davantage, par endroits ! Je décide d'aller vérifier ça sur place.J'emprunte la courte piste qui mène au wash et je me gare sur le petit emplacement en surplomb. Mmouais... Il appelle ça inondé ? Il y a bien effectivement un assez large filet d'eau qui slalome au creux du wash mais ça ne me semble pas un obstacle insurmontable.
Je traverse le wash à pied, puis continue à avancer sur quelques centaines de mètres pour avoir une vision plus large. Tout ça me semble largement faisable. Je reste sur mon projet du lendemain matin.Pour occuper ce qui reste de l’après-midi, je rends une énième visite à Horseshoe bend. Incroyable la foule qui s’y trouve en cette fin de journée. Un flot humain occupe le sentier du haut de la dune jusqu’au point de vue. Tout cela sent très fort la mise sous surveillance de l’endroit avec droit d’entrée à la clé. Dans combien de temps ?
En contrepoint, un petit groupe de Navajo qui se promène à cheval offre une image « old west » plutôt sympathique. On aimerait qu’ils nous invitent à les suivre...Soirée à Page. Tiens, un nouveau buffet chinois. On ne s'en lasse pas ! Moins bon que celui d’Hurricane, cependant.
La, nuit est tombée. Je retourne sur Big water, minuscule et triste bourgade principalement constituée de mobiles homes décrépis. Mon idée est de passer la nuit au bord de la piste pour être d'attaque dès l'aube. Je trouve un pull out où me garer et je m'installe. Un peu de lecture avant de dormir.

1er mai. Big Water.Je me réveille bien avant le lever du jour. Je roule quelques minutes sur la piste et je me gare à nouveau sur le petit parking qui surplombe le wash. J'enfile mes chaussures bonnes à tremper et c'est parti.En fait, la rivière serpente d'un côté à l'autre du wash et il serait fastidieux et beaucoup trop long de tenter de la contourner. On est donc obligé de la traverser régulièrement, je dirais tous les cent ou deux cent mètres. L'eau est très froide mais peu profonde. Au pire une trentaine de centimètres, souvent moins. On peut donc progresser à une allure presque normale. Avec le recul, les propos du ranger me paraissent très excessifs.
J'avance d'un bon pas, surpris de ne toujours pas voir le soleil se lever. Je suis parti plus tôt que je ne l'avais prévu et c'est une très bonne chose.Environ une heure après mon départ je commence à apercevoir les parois qui abritent les trois zones distinctes de hoodoos. C'est encore loin mais j'avance vite et je devrais les atteindre pile pour le lever du jour.
Je dépasse les deux premières zones sans m'arrêter car seule la troisième m'intéresse vraiment. Celle où se trouvent les hoodoos baptisés « Towers of silence ». J'arrive enfin. La séance photo peut commencer.Je reviens vers la seconde zone, peuplée de hoodoos moins fins, mais non dénuée d'intérêt. Ces lieux sont réellement hors du temps. Seules les traînées de vapeur laissées par les avions de ligne viennent nous rappeler qu'il y a un monde civilisé tout autour.Allez, un dernier tour vers les Towers of silence pour ne rien regretter. Les petites roches rouges au pied des hoodoos sont sorties de l'ombre ce qui permet de diversifier les prises de vues.J'entame finalement le retour. Celui-ci me paraîtra plus long que l'aller, malgré l'emprunt d'un gros raccourci qui n'était pas discernable dans l'autre sens. Je retrouve mon véhicule en fin de matinée. Je n'avais pas de montre, donc aucune notion du temps passé depuis mon départ matinal, mais je me souviens avoir été assez surpris du peu de temps dépensé.Direction Page pour un déjeuner reconstituant. Nous sommes dimanche midi et il y a assez peu de lieux ouverts. J'opte pour le « Canyon crèpes café ». Pas mauvais et accueil sympa. Un de ces endroits reposants avec les menus écrits à la main sur des grandes ardoises et des serveuses timides à peine sorties du lycée. Une bonne adresse que je ne connaissais pas.
Je traîne un peu en ville, histoire de voir si je ne pourrais pas louer une jeep capable d'atteindre Yellow Rock. Je me renseigne dans un magasin de sorties sportives. Il me donne l'adresse d'un loueur tout proche mais m'assure que dans l'état ou se trouve la Cottonwood canyon road, même un véhicule de ce genre ne passera pas.Bon. Et alors, que faire ? Le ciel a repris son habituel aspect gris sale. Je décide de tenter Colorful canyon que l'on appelle aussi Raimbow valley. La piste qui y même est assez courte et débute à Church Wells, sur la US89, entre Big Water et la Contact Paria station.Une petite sieste sur le bord de la piste avant de décoller. Je ne le sais pas encore, mais je me suis garé au mauvais endroit. Trop loin de deux cent mètres environ. Il n'y a pas de sentier pour se rendre à Colorful canyon, je n'ai pour me guider qu'un point GPS. Je verrouille la direction et je grimpe sur un plateau désertique en filant droit devant. Une demi-heure plus tard, peut-être davantage, je me retrouve à pic d'un canyon d'une cinquantaine de mètre de hauteur. J'aperçois mon objectif juste en face, à quelques centaines de mètres à peine, mais impossible d'y arriver depuis l'endroit où je me trouve. Il faudrait rebrousser chemin et tout reprendre presque depuis le début. Pas le courage. Bon, je n'étais pas non plus très motivé, faut dire...En repassant à Big water, j'aperçois l'entrée de la longue piste qui mène vers Alstrom point. Un rapide calcul mental et je me dis que le coup est jouable pour y être avant le coucher du soleil, si tant est qu'il y en ait un... On ne sait jamais, cette piste ci est peut-être praticable. Je suis de toute façon décidé à ne pas prendre le moindre risque et à rebrousser chemin en cas de doute.Pour commencer, il faut descendre et traverser le wahweap wash, ce qui ne pose aucun problème. Le filet d'eau est large mais peu profond.
Ensuite, je roule environ dix miles sans aucun problème et je commence à me dire que la chance est avec moi. Puis, alors que je passe le sommet d'une petite côte, je tombe sur une sorte de coulée de boue noirâtre de quelques mètres de large qui est venue couper la piste en contrebas. C'est une sorte de mélasse étrange. On dirait presque du pétrole. C'est descendu de l'une des collines grises qui borde la route. Pas moyen de traverser ce truc. C'est large et profond. Il y a encore les traces de véhicules qui s'y sont essayés en vain. Un itinéraire bis a bien été tracé sur la gauche, mais il passe par un fossé que je doute de pouvoir franchir. On dirait bien que je vais encore devoir abandonner. Quel après-midi de loser !Je reviens sur l'US89. Il me reste assez peu de temps avant le coucher du soleil. Une heure et demie à tout casser. Et pourquoi ne pas aller jeter un œil aux Rimrock Hoodoos ? Ceux-là se trouvent quasiment en bord de route et je n'ai jamais pris le temps de m'y arrêter.
Ce n'est certes pas le site le plus sauvage du monde. Quand j'arrive, un trio de jeunes chinois ont entrepris de se prendre en photo les uns les autres devant Toosdool hoohoo qui est un peu l'attraction du site. Ce genre de petit jeu auquel se livre immanquablement tout touriste chinois qui se respecte peut durer très très longtemps. Ceux-là sont particulièrement insupportables, complètement hermétiques aux réactions agacées qu'ils provoquent autour d'eux.Je file plus loin. Contournant le massif qui me fait face, je découvre une seconde zone de hoodoos, abrités dans une large alcôve. Moins intéressants, cependant. Même si la colline qui nous sépare de l'US 89 est assez particulière.Bon, on dort où ce soir ? Je décide d'aller voir du côté de Paria outpost si le camping est possible. Ce n'est qu'à 3 ou 4 miles d'ici.En bifurquant pour y entrer, je croise Steve Dodson qui quitte les lieux. Les Dodson, propriétaires des lieux, sont des outfitters, c'est à dire qu'ils organisent des journées de visites dans les sites reculés de la région à bord de leurs véhicules tous terrains. J'ai fait appel à eux une fois en 2008 pour aller à Cottonwood cove et à White Pockett. Une journée mémorable. J'ai croisé Steve trois ans plus tard alors que je remontais à pied la piste menant à Paw Hole, pendant que lui la descendait avec ses clients du jour. Il m'avait reconnu et avait tenu à s'assurer que j'avais suffisamment d'eau pour la journée. Il m'avait également dit qu'il m'aurait emmené là-haut s'il avait été dans l'autre sens. Sympa.Steve parti, je m'attendais à trouver sa femme, Susan. Mais personne. J'attends un peu. La nuit s'installe. Je repars. Je vais m'installer sur le parking de la Cottonwood canyon road qui se trouve à quelques miles de là dans la direction de Page. Je ne sais pas s'il est permis d'y passer la nuit mais vu qu'il n'y a aucune source lumineuse dans le secteur, personne ne verra ma voiture une fois l'obscurité tombée.Pour tout dîner, je me contente d'une boite de pêches au sirop. Un peu de lecture et on se couche.

Salut et bravo pour la découverte de ce lapsus on ne peut plus révélateur quoique pas très glorieux. Tu verras par la suite que ce n'est pas ma seule rencontre conflictuelle avec nos amis asiatiques durant ce voyage.Merci à toi de rompre le silence car il m'arrive de me sentir un peu seul sur ce fil .Non ce n'est pas mon premier voyage dans l'Ouest. Ni même le second et pas même le troisième. Pour être franc, je vais bientôt manquer de doigts pour les compter .C'est la caractéristique de cette belle région que de compter suffisamment de sites populaires ou confidentiels, voire très confidentiels comme tu le verras également plus tard sur ce carnet, pour remplir de nombreux séjours sans avoir le sentiment de se répéter.Non, il m'arrive de partir avec des membres de ma famille et/ou des amis afin de leur faire découvrir cette région. Mais je ne rédige généralement pas de carnet pour ces voyages là. Je ne pars pas seul non plus pour les voyages ailleurs que dans l'Ouest (Asie, Afrique, Europe du Nord). Mais parfois, j'ai réellement envie de partir seul avec mon appareil photo afin de me consacrer complètement à cette passion. Ce qui est impossible sinon, à moins de partir avec des gens qui ont les mêmes buts, ce que je n'ai encore jamais pu faire.
@+
Patrice

Salut Patrice,Tout cela me conforte dans l'idée que mai est un mois pluvieux – ou neigeux selon l'altitude. Excepté en 2007 où il a été exceptionnellement beau (du moins pour nous qui avions fait une boucle à partir de San Francisco, passant par le Nevada, l'Utah et l'Arizona). Mais en juin il commence à faire un peu chaud pour randonner (toujours pour Alain et moi), sauf dans les Etats montagneux.
Reste l'automne, qu'on n'a jamais expérimenté aux US...J'ai remarqué que les rangers sont toujours extrêmement prudents, ils ne souhaitent pas se retrouver avec un procès sur le dos à un million de dollars (je plaisante ). Bon, mieux vaut ça que le contraire, ensuite c'est à toi, comme tu l'as fait, d'adapter, selon que tu le sens ou non.Chouettes photos des Toadstool Hoodoos .

Bonjour Patrice
Nous suivons toujours, béats.

Bonjour Eric,Bien vu!! Trop drôle!
J'ai appris cette année par des amis voyageurs que le nombre de touristes asiatiques dans l'Ouest a explosé, et qu'au tirage de The Wave, le public, qui je me souviens était autrefois composé d'une majorité d'Allemands, est désormais quasi exclusivement chinois.A ce propos j'ai une petite question, qui ne te concerne pas vraiment en fait puisque toi tu as répondu: je me demande souvent pourquoi, quand on s'intéresse à un carnet de voyage, on n'a pas obligatoirement envie d'écrire un commentaire, si court soit-il? C'est mon cas, mais c'est trrrrès loin d'être une généralité quand on compare le nombre d'affichages et le nombre de réponses d'un carnet (par exemple sur un des miens j'ai près de 51 000 affichages pour... 24 participants).

Hello Pascale,En ce qui me concerne, la réponse est simple : souvent, je m'octroie un petit "saut" sur VF dans un moment de pause, en attendant un train, un rendez-vous... pas facile dans ces conditions (téléphone, tablette) de répondre. On remet à plus tard et... voilà D'autres fois on a plein de commentaires à faire, tellement qu'on se dit, bon plus tard je vais rédiger une VRAIE réponse, bien argumentée etc... et... voilà Bref, je suis une feignante, comme pas mal semble-t-il

Hi Patrice,Meuh non, pas du tout ! C'est juste que, comme je le disais à Pascale, on est des feignants et on ne prend pas toujours le temps de mettre un message. C'est mal, je sais et c'est quand on rédige un carnet qu'on en a le plus conscience !Bon là, je dois bien avouer, t'as vraiment pas de bol !Les rangers auraient-ils un petit côté marseillais (Attention, je n'ai rien contre les marseillais, hein !)+1 C'est tout un symbole cette photo. J'adooore Tu aurais pu aussi intituler ton carnet : tours et détours des restos et buffets du wild west Je me demande pourquoi les asiatiques sont invariablement insupportables en voyage. Il semble que ce soit une constante ! Sont-ils pareils chez eux ? Voilà un élément qui ne m'encourage pas à aller découvrir la Chine et pourtant, il y a de quoi faire...Bon, maintenant que j'ai fini de dire de c...es , je peux passer aux choses sérieuses. J'aime beaucoup ton récit, presque autant que tes photos. Ils me transportent à des milliers de km et je voyage (à l’œil ) en partageant un peu de ce sentiment de liberté, hors des foules, des sentiers battus, dans des endroits où je n'oserais jamais aller (les pistes, j'aime pas trop, suis une trouillarde) et encore moins toute seule. Mais je vais pas te le répéter à chaque post ! Allez, courage, y en a plein qui lisent mais ce sont des feignants (comme moi) @+

Bonjour bonsoir,Les chinois envahissent l'Ouest ? une seule chose a faire : boycottes les restaurants chinois !!!! Superbes les dernieres photos (la journee appartient toujours a ceux qui se levent tot)

Hello Pascale,
Je pense que l'automne, en tout cas la première partie, de mi septembre à mi octobre, serait une excellente saison pour visiter l'Ouest. En même temps, j'ai effectué un voyage "classique" en camping car avec des amis en 2013, de début à fin mai, et nous avions eu un climat très agréable, la plupart du temps ensoleillé. Donc, la chance joue pas mal là dedans.Ouais, les rangers jouent souvent la sécurité mais celui auquel j'ai eu affaire a été particulièrement alarmiste comme tu le verras plus tard. Si je l'avais écouté, j'aurais quitté la région immédiatement .
@+
Patrice

Vous avez intérêt !

je dois confesser que ça m'est arrivé aussi ...Je ne peux parler que pour les vietnamiens que j'ai été visiter chez eux et pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Accueillants, amicaux et souriants, surtout dans le delta du Mékong. Voici quelques photos (je parasite mon propre fil) prises lors d'une promenade matinale au bord du Mékong, à l'heure où les enfants partent pour l'école. Je trouve que les sourires disent tout de ce peuple vraiment attachant.Les Chinois, par contre, car il y en a pas mal au Vietnam, sont beaucoup moins amicaux et assez mal vu là bas. C'est du moins ce que mes guides m'ont confié et ce que leurs comportements - bruyants et irrespectueux - m'ont inspiré. Ils ont beau être voisins, on ne fait pas plus différents.
J'irais pourtant sans doute un jour car je trouve cette culture passionnante. Mais pas dans les régions envahies par le tourisme. La grande muraille version boulevard périphérique à 18h, très peu pour moi !
En voyage, tu as raison, ils sont souvent insupportables. Mais il y a pourtant de notables exceptions comme nous le verrons plus tard (suspense...)
@+
Patrice