Fragments de voyage I/II: d'Istanbul à Jakarta par la route

En pleine forêt avec la Baltique en fond de tableau, ton récit une fois de plus me Régale Étrange comme ta vision de Lahore n'a rien à voir avec le souvenir que j'en garde. Pas les mêmes rencontres sans doute car ce sont les rencontres qui donne vie aux lieux.Il me tarde que tu nous raconte la vallée de Hunza que j'avais adoré Bonne continuation.

@Thevert
Qu'appelles tu couleur locale ? je suppose que tu es de type oriental. tu n'as pas à t'en faire, les hommes sont respectueux.
@jujuluberon
j'ai pas l'habitude de me tirer le portrait

salut Lucq
je ne connaissais pas l'existence de l'auberge de jeunesse à Quetta. Sinon pas de news, j'ai croisé deux Chinois arrivant de Kasghar mais ils avaient déjà leur visa obtenu à Hong Kong où ils résident. Et ils l'ont eu facilement

tu as vu juste, d'origine Marocaine mais en Asie, on me prenait souvent pour une Indienne.

salut Catherine
merci de ton commentaire
nul doute que tu dois avoir moins chaud là où tu es que dans le four de Lahore

En route pour le nord sur la KKH (photo)Après un court crochet par Islamabad pour récupérer le passeport avec la jolie extension de 3 semaines qui va avec, je prends la route du nord. 1ère étape Abbottabad, la ville où Ben Laden aurait séjourné et été tué par un commando Us dans un scénario digne d’Hollywood. Les Pakistanais sont très partagés sur la question. Certains d’entre eux pensent que c’est une histoire montée, d’autres pensent que c’est vrai mais s’insurgent sur les méthodes Us violant la souveraineté de leur pays, dont des politiciens, des journalistes et des membres de la magistrature. En matière de violation, les Usa ont de solides références à commencer par les attaques de drones (voir le chapitre précédent « Lahore ») et l’affaire Raymond Davis sur laquelle je reviendrai plus tard. La maison de Ben Laden est située près de la gare routière là où je stoppe. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les autorités pakistanaises l’ont détruite. Je me trouve un hôtel tout proche histoire de me reposer et surtout de passer une bonne nuit. Abbottabad est déjà en altitude et cela se ressent. Les soirées sont fraiches. C’est très agréable après le four de Lahore où dormir relevait de l’exploit.Le lendemain à Manserah avec l’aide de Istiaq, un étudiant rencontré sur le trajet Abbo-Manserah, je trouve un bus pour Gilgit mais il faut attendre 4 heures..... « Et celui-là il va où ? » « à Chilas, il part dans 10mn » « ok je prends une place si il en reste ». Il est presque 11heures. C’était moins une car j’ai récupéré le dernier siège à côté de la porte. La route commence légèrement à s’élever et les premières cimes enneigées apparaissent au loin à l’est du côté de la Kaghan Vallée (photo). Initialement, c’était mon itinéraire, franchir la Babusar Pass à plus de 4000m et descendre sur Chilas mais après renseignement pris au PTDC, l’office du tourisme paki, la route est bloquée à partir de Kaghan à cause d’un glacier et pourrait ré-ouvrir le 15 mai.
Reprenons le cours du récit : en hors d’œuvre, Route en lacets ombragée, rivière serpentant dans des gorges. Dans le bus, l’un de mes voisins est intéressé par mes lunettes de soleil et elles lui plaisent tellement que je ne les récupérerai que lorsque il quittera le bus c’est-à-dire à la tombée de la nuit. (photo)L’Indus
Nous atteignons Thalkot Bridge où nous rencontrons le puissant Indus, le fleuve roi du Pakistan et l’un des plus grands fleuves du monde. Récemment ses crues ont causé des dégâts énormes (2010-2011). Il prend sa source dans l’Himalaya puis traverse le Cachemire indien, rentre au Pakistan par la région de Skardu, fait une boucle avant Gilgit et descend jusque dans le sud qu’il irrigue. Ce fleuve porte le nom de l’une des plus grandes et vieilles civilisations : la civilisation de l’Indus dont on peut voir les vestiges dans le site archéologique de Moenjodaro.La Karakorum Highway (photo)Thalkot Bridge c’est ici que commence la Karakorum Highway, cette route mythique qui fait rêver tant de voyageurs, à commencer par moi. Appelée communément KKH, cette route est née grâce à l’amitié entre la Chine et la Pakistan qui ont uni leurs efforts en 1966 pour poser les premiers tronçons. 12 ans de travail dans des conditions extrêmes, 613 kms de tracé entre la Khunjerab Pass dans le nord à 4934m jusqu’à Thalkot Bridge et des centaines d’hommes qui y ont laissé leur vie. Thalkot Bridge a été renommé You Yi Bridge en hommage aux travailleurs chinois. Près de Gilgit, au bord de la KKH se trouve un cimetière chinois où reposent 80 jeunes travailleurs de ce pays (photo). Cette route est un miracle, elle traverse des paysages stupéfiants de beauté (photo), des sommets culminant à 7000m mais elle a aussi permis de désenclaver des régions entières, Hunza, Nagar, Gilgit. Auparavant les échanges commerciaux passaient par la Babusar Pass et avant 1935 par la Burzil Pass depuis Srinagar mais la partition est passée par là. Ces deux axes étaient fermés en hiver. La route est importante pour les échanges commerciaux entre les deux pays en particulier l’import-export de fruits. Le Pakistan exporte beaucoup de mangues et d’oranges et importe de la province chinoise du Xinjiang des dattes. C'était avant la catastrophe.....La route est un défi contre la nature et il faut sans cesse l’améliorer, la réparer à cause des éboulements, des glissements de terrain (photo) mais en 2010 avant Golmit, un glissement de terrain a créé un énorme lac qui a inondé la route et des habitations. Une catastrophe pour la région. Le bateau est la seule option pour franchir l’obstacle. J'y reviendrai plus tard.Tout le long de la KKH, on peut croiser ingénieurs et travailleurs chinois qui poursuivent leur coopération avec le pays frère, le Pakistan et du travail il n’en manque pas car des tronçons entiers n’ont pas de revêtement.Donc nous passons Thalkot Bridge renommé You Yi Bridge et voilà un checkpost. Contrôle du passeport. La routine. L’un des deux flics me demande un NOC. C’est quoi cette bête ! je lui dis que je n’ai pas ce NOC et c’est pourquoi. « c’est un permis pour voyager dans la région » « ah bon c’est la 1ère fois qu’on me demande ce NOC » « vous devez retourner à Islamabad pour le demander » « non je ne vais pas Islamabad, je vais à Chilas » Le voilà qui prend son téléphone. Il fait du zèle celui-là. Ensuite il va voir le chauffeur du bus lui reprochant de m’avoir emmené. C’en est trop et il se prend un vent par l’ensemble des passagers. Je ne comprends pas l’urdu mais au ton et aux gestes des gens, il me semble qu’ils sont de mon côté. Au final, il oblige un policier à m’accompagner, celui-ci traine des pieds. Décidément il aura ennuyé tout le monde avec son histoire de NOC. Une fois arrivé à Besham et après contrôle du passeport au poste de police local, mon flic accompagnateur me dit « file rejoindre ton bus » Quant à lui, il est du coin. A mon retour dans le bus, les passagers me congratulent. Le flic zélé en a pris pour son grade. Tout le monde est content.C'est le Pakistan.A ce niveau, près de Pattan, la KKH suit le cours de l’Indus qui serpente dans de profondes gorges (photo). Petite précision, nous sommes dans le Kohistan à majorité sunnite. En arrivant aux abords de Komila, il y a un attroupement de badauds au bord de la route ; au fond du ravin git un bus de la NATCO qui a a fait un vol plané depuis la KKH il y a 5 jours. ça reste dangereux, la route est étroite, en mauvais état et les chauffeurs doivent faire preuve d’une concentration maximum. Dans les bus de la Natco, la compagnie gouvernementale, ils sont deux à se relayer, là ça n’a pas suffi. Le chauffeur de mon bus est seul à conduire. Il habite Karimabad dans la vallée de l’Hunza. Aujourd’hui son trajet est Manserah-Chilas, après quelques heures de repos, il redescend à Islamabad puis remonte sur Karimabad. Une cadence infernale sur une route éprouvante. Après Komila, nous stoppons durant 3h et il se repose dans le bus. Puis en remontant sur Chilas, les arrêts aux checkposts sont l’occasion de faire des pauses plus ou moins longues. Nous nous allongeons sur des rochers sous la nuit étoilée bercés par le rouleau de l’Indus en contrebas. Instants magiques. Au fait, plus personne ne me demande de NOC et plus nous avançons dans la nuit, plus le contrôle est bref, ça roupille aux checkposts.
Chilas à 5h, terminus. Le temps de déjeuner, j’attrape un bus pour Gilgit vers 8h30. La route est défoncée, l’Indus sur notre gauche. Avant Goner Das, nous passons devant 3 bus calcinés, restes du massacre du 3 avril. Ci-dessous le témoignage d’un rescapé
Chilas Massacre: A Narrow EscapeGilgit
La capitale de la province Gilgit-Baltistan (1454m), environ 80000 résidents, nichée dans une vallée, entourée de part et d’autres de montagnes et de deux rivières, la Gilgit et la Hunza. (photo) (photo)Le bus stoppe loin du centre. Des taxis attendent. Je tente le coup histoire de voir sans me faire d’illusions. « Combien pour rejoindre le centre » « trois cents » Je m’en doutais. « salut à la prochaine ».....Je sors de la gare routière muni de mon plan. L’autre n’abandonne pas la partie et me suit « deux cents »..... Peine perdue. Décidément de Lahore à Gilgit, en passant par Islamabad et Quetta, Rickshaws et taxis peuvent se donner la main pour la foire aux arnaques. Des suzukis sont stationnés sur la rue principale. Ca fera l’affaire. Ce sont les pendants des angkots et mikrolets indonésiens pour ceux qui connaissent. Le prix est le même pour tout le monde. « vous allez au centre » « oui » ça roule ma poule pour 20 roupies. Me voilà devant l’entrée du bazar. La ville ne donne pas l’impression d’avoir subi une tempête.Flashback
Chronique d’un bain de sang annoncé
Le 29 février dans le Kohistan, un car est mitraillé sur la KKH par une bande armée non identifiée. Bilan de la tuerie : 16 personnes tuées tous des Chiites.
Cette tragédie met le feu aux poudres car dans la région, la situation est déjà très tendue entre Chiites et Sunnites. Au fil des années à Gilgit, les deux groupes vivent séparément : écoles, mosquées et même le bazar....Il y a déjà eu des affrontements dans un passé récent (Le 8 janvier 2005, 17 personnes de différents groupes ont été tués dans les rues de Gilgit). Dans certaines mosquées, des prêches ne font qu’attiser la haine. Les notables du coin ne font rien pour empêcher que les choses s’enveniment. Un autre aspect non négligeable qui a renforcé la séparation est la faillite du gouvernement dans le secteur de l’éducation qui a laissé le champ libre aux pays du golfe et l’Arabie saoudite et leurs pétros-dollars pour financer la construction d’écoles avec des conséquences dévastatrices quand on connait l’obsession des Saoudiens à vouloir contrer l’influence de l’Iran. Le croissant chiite.
Et la riposte ne tarde pas
Gilgit s’embrase entre des échanges de coups de feu et une attaque à la grenade contre un groupe qui manifeste tuant 5 personnes et en blessant 12 autres.20 personnes présumées sunnites sont enlevées dans le Nagar. Puis le 3 avril, nouvel embrasement du côté de Chilas où des bus sont stoppés et des hommes présumés chiites, abattus sur place (voir ci-dessus le témoignage d'un rescapé).A partir de là, pour éviter une situation hors contrôle, l'armée intervient. La police étant trop compromise à cause de corruption et de copinage. Le 3 avril, elle instaure un couvre-feu total sur Gilgit, coupe tous les réseaux cellulaires, bloque les routes et évacue tous les étrangers par avion. A mon avis c'était la seule solution envisageable pour éradiquer les germes d'une épuration ethnique. Ensuite des jirgas exceptionnelles sont convoquées par les deux parties pour remettre les coupables aux autorités afin d'apaiser les tensions. Trois semaines plus tard, le couvre-feu est totalement levé à Gilgit.Dans la rue, en cherchant la guesthouse, je rencontre Nasir. Il a vécu 7 ans en France à Cavaillon et parle couramment Français. Il est guide et a travaillé au Madina Inn la guesthouse où je me rends. En ce moment, la raréfaction des touristes lui a fait prendre un job d’appoint. Il vend des portables. Il m’invite à boire un thé. Il m’apprend qu’il y a très peu de touristes étrangers à Gilgit cette année et il est surpris de ne voir aucun Français. Je luis dis que beaucoup de désinformation circule en France sur le Pakistan et comme si cela ne suffisait pas, certains en rajoutent même une couche pour effrayer les gens désirant se rendre dans le coin. De plus les VOA Visa On Arrival à Sost sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, sur décision ministérielle.L’accueil est fantastique. Lorsque je pars en balade dans les montagnes environnantes, je suis sollicité pour boire un thé, de retour en ville, même topo. Les gens sont accueillants et disponibles même pour parler des évènements qui ont embrasé la région. (photo) (photo)Au Madina Inn, je croise Richard un Allemand vivant en Australie et Raquel l’Espagnole du Régale Inn qui arrive d’Islamabad. Elle reste une nuit et part pour Chitral. Nous nous donnons rendez-vous au Festival kalash. Quant à moi, je partirai le lendemain. Le soir de mon départ, je suis au café internet de la guesthouse lorsque des touristes étrangers arrivent. Ils ne sont pas nombreux, du coup on les guette. Pas de doute, je connais cette voix et quelle bonne surprise de voir Steve et Barbara franchir la porte. Ils arrivent de Lahore, du Régale Inn en compagnie de Zakir qui a pris un congé pour assister au mariage de son frère. Retrouvailles chaleureuses. Ils vont aussi à Chitral pour assister au festival kalash. Du coup, je décide de retarder mon départ. Nous ferons la route Gilgit-Mastuj-Chitral ensemble. Après un jour passé à flâner et à faire du shopping en ville. Nous sommes prêt à prendre la route. Le temps est légèrement pluvieux. Direction le nord-est. Il faut deux jours pour rejoindre Chitral.

Bonjour Eric :Je me régale à lire ce magnifique carnet de route, parfaitement écrit et rempli de détails très intéressants sur cette partie du monde si peu connue... Merci encore mille fois. Bravo également pour tes belles photos ! Bonne route, cher Voyageur !Fabricia, admiratrice et lectrice ravie.

merci Fabricia pour cet élogieux commentaire
la suite arrive

Mastuj-Chitral-Kalash-vallée province de Khyber-Pakhtunkhwa chaine de l’Hindu-KushNous démarrons à 6h (photo). Malik avait raison. La route est belle (photo). Dans le bus je prends place à côté de Barbara, Steve est juste derrière. Nous suivons la Gilgit River, puis la Ghizer River en débouchant sur de superbes vallées (photo), vient Phundar et son lac. A partir de Teru, c’est de la piste (photo), le trajet est encore long, ça promet. Puis nous montons encore jusqu’à la Shandur Pass à 3734m où paissent des troupeaux de yacks (photo) (photo) (photo). Il y a un terrain de polo avec des tribunes. La Shandur Pass est à la croisée de l’Hindu-Kush et des Karakoram (photo). Les paysages sont sublimes. (photo) (photo)Petite parenthèse géographique pour vous situer sur une carte
Le Toit du Monde
Cette région fait partie du « toit du monde » qui va de l’Afghanistan au Bhoutan où plusieurs chaines montagneuses se succèdent.
La chaine des Himalayas
La chaine des Karakoram
La chaine de l’Hindu-Kush
La chaine du Pamir
A noter que toutes ces chaines se retrouvent au Pakistan :
Les Himalayas avec le Nanga Parbat ou « montagne tueuse » 8125m 9ème sommet du monde au sud de Gilgit
Les Karakorams avec le redouté et mythique K2 ou « Chogori » 8611m 2ème sommet du monde au nord-est
L’Hindu-Kush avec le Tirich Mir 7705m au nord-ouest, plus haut sommet de la chaine
(photo)
et un petit bout du Pamir au nord.La pluie nous accompagne. Il fait froid. Et j’allais oublier les checkposts Après la Shandur-Pass, nous redescendons. Par endroits, la route est vertigineuse. Et les villages se succèdent, Sor Laspur, Harchin, Skaidas dans de superbes vallées dominées par des cimes enneigées de l’Hindu-Kush (photo), des vallées fleuries où l’eau coule en abondance. Magnifique ! (photo) Le bus avance lentement et certains passages sont délicats à franchir.
Enfin, après 12h de trajet, nous atteignons le village de Mastuj (photo), notre première étape où nous passons la nuit. Aucun bus ne va à Chitral car la route/piste est impraticable, un landcruiser part chaque matin à 6h30. De toute façon, nous avons besoin de souffler après ce voyage éprouvant d’autant que le coin est fort plaisant. Malik nous a recommandé une guesthouse, le Tourist Inn (photo). Le hic est qu’il faut se coltiner une montée raide avec nos sacs. Barbara n’a plus de forces et pleure de fatigue. Steve lui a pris son sac. Heureusement notre chambre est douillette, cozy avec des tapis, des coussins, des couettes. Notre hôte Jaffar est très accueillant. Nous sommes affamés et le repas simple qu’il nous prépare est très bon. Tout le monde retrouve le sourire (photo). Apparemment nous sommes les premiers touristes de l’année. Le lendemain matin (photo), nous reprenons la route qui est toujours aussi belle (photo) mais toujours aussi étroite (photo). Le trajet devient vite fatiguant à cause du manque d’espace dans la jeep. 3 rangées de 3 places + deux passagers devant avec le chauffeur. Problème nous sommes 4 par rangées. Au Pakistan on optimise un maximum. Nous sommes dans la rangée du milieu ; Steve, Barbara, me et le 4ème larron qui heureusement n’est pas épais et il plait à Barbara. Premier acte, c’est supportable sauf pour Steve et ses grands compas. A Boni (photo) où notre compagnon de route descend, ça se complique avec son remplaçant, beaucoup plus gras et des fesses énormes....dans de telles situations on remarque le moindre petit détail. Steve ne dit plus un mot, Barbara suffoque et moi je suis pressé contre la vitre. Il reste des kilomètres. Gras-double halète. Faut être honnête, lui aussi est inconfortable. Pour ne rien arranger, le chauffeur nous passe une cassette en boucle diffusant une musique dépressive. Au début ça attise notre curiosité « ça se marie bien avec les paysages etc etc..... » mais au deuxième passage, ça nous saoule surtout Barbara (photo) qui se déchaine verbalement avec son accent du sud. Ça nous permet de rigoler en oubliant notre caisse à sardines.
Ouf Chitral en vue.Chitral (1128m) (photo) (photo)Direction Al Farooq Hostel pour poser nos sacs. Ensuite nous devons aller au poste de police pour nous enregistrer et demander un permis pour la Kalash vallée.
En effet, cette zone est restreinte aux étrangers. Pour vous situer le contexte géographique, le district de Chitral est entouré de l’Afghanistan sur 3 côtés, au nord : le corridor de Wakhan et à au sud et l’ouest : le Noristan. La Kalash vallée est à 10 kms de la frontière et de l’autre coté le Noristan, l’un des sanctuaires des Taliban. En 2009, des touristes ont été enlevés.
Au poste de police, beaucoup de monde dans le bureau d’enregistrement ; c’est journée porte ouverte. On se demande bien qui fait quoi et qui est flic. Comme ce type avec les yeux plissés en affaire avec le Lahore Backpackers et qui démonte le Régale Inn ou l’autre assis devant l’entrée qui nous explique que la drogue est facile à obtenir ici. D’ailleurs « yeux plissés » renchérit « oui tout est possible au Pakistan ». Ben voyons. Je n’aime pas ça. Ces deux lascars "yeux plissés" et "chemise bleue" ne m’inspirent aucune confiance. Barbara pense la même chose. Avec elle, pas besoin de longue discussion, au premier regard on se comprend. Quant à Steve, il ne voit pas le mal et je le mets en garde. Dans le bureau du chef, ce n’est pas la même musique. En lisant nos formulaires, il nous questionne tour à tour avec sérieux mais son attention est braquée sur Steve. Il est américain, parle un peu l’Urdu. Il refuse de nous accorder les permis puis se rétracte. Finalement, nous sortons munis du précieux sésame......et des gardes pour chacun d’entre nous. Dorénavant, nous serons suivis oups....escortés à chacun de nos pas même à Chitral (photo). Ce sont trois jeunes policiers timides. J’explique à Steve que chaque Américain les rend suspicieux, particulièrement si ceux-ci parlent Urdu et veulent visiter Peshawar car évidemment il en a parlé aux deux types du Al Farooq Hotel qui je pense sont deux flics venus nous cuisiner. Je l’ai flairé à leur manière de poser les questions et de nous fixer, regard en coin, Barbara et moi pendant que Steve s’épanchait sur Peshawar. Et en 2011 il y a eu l’affaire Raymond Davis, Steve n’en a jamais entendu parler. C’est un grand naïf ce Steve. Sans lui manquer de respect, Barbara et moi avons plus d’expérience dans nos vies respectives et sur les voyages. Je lui conseille de dire qu’il est canadien si il va à Peshawar, ça ne mange pas de pain et ça lui évitera de tomber sur un détraqué.L’affaire Raymond Davies
Deux articles bien documentés de Sylvie Lasserre (elle vit à Islamabad depuis quelques années) qui résume bien les tourments de cette affaire
PAKISTAN. Les Etats-Unis empêtrés jusqu’au cou dans l’affaire Raymond Davis
PAKISTAN. Le Pakistan en état d’alerte après la libération de Raymond DavisDes Pakistanais avec qui j'en ai discuté, pense que depuis son arrestation, les attentats avaient baissé et qu'Américains et Taliban sont les doigts d'une seule main.Nous voici en route pour la Kalash vallée à 3 heures de route. L'affaire se corse légèrement car nous voyageons à six personnes. Faut t-il payer pour nos gardes du corps ? non nous rétorque un policier "ouf j'ai eu peur du contraire". En cours de route, nous tombons sur un checkpost militaire, ils n'ont pas l'air de plaisanter les gaillards rien à voir avec la police. Après Ayun (photo), nous stoppons et le véhicule se gare pour laisser la route libre, attente.....puis débouche rapidement un pick-up lourdement armé avec à son bord des soldats cagoulés avec fusils d'assault et muni d'un lance roquette escortant un puissant 4X4 aux vitres teintées. Pas de doute la zone est sensible. Nous arrivons à destination au village de Bumburet (photo). Première constatation, la police est omniprésente. Seconde surprise, le chauffeur réclame le prix du trajet pour nos gardes et il ne veut rien savoir. Vu le salaire qu'ils doivent toucher, nous payons pour eux.Le peuple Kalash (photo) (photo) (photo)Ils vivent dans une vallée principalement dans 3 villages, Birir, Bumburet et Grun. La vallée est entourée au nord, sud et ouest par la province afghane du Noristan. Leur particularité est de pratiquer une religion polytheïste et l'on dit qu"ils seraient les descendants de soldats d'Alexandre le Grand venus s'installer ici. Ils préservent leurs traditions mais leur nombre diminue. Actuellement ils seraient trois mille. Certains se sont convertis à l'Islam. La région est pauvre, à l'écart de tout développement hormis quelques Ong's qui oeuvrent. Le point noir est le peu de perspectives pour les plus jeunes. Certains partent pour chercher du travail ailleurs comme Jabeen du Régale Inn.
Ils fabriquent du vin et un tord-boyaux local..
Le festival auquel nous assistons est en fait une fête religieuse appelée Joshi, pour célébrer le printemps quand les jeunes filles cueillent les premières fleurs (en France on a la fête des jonquilles). Les jours de festivités sont marqués par des danses et les gens se rendent visite en s'échangeant du lait, du fromage, du yogourt et des fleurs.
Trois autres fêtes ont lieu plus tard dans l'année correspondant aux trois autres saisons, surtout trois occasions de faire ripaille.....Et ça ne plait pas aux Taliban de l'autre côté de la frontière qui auraient menacé d'attaquer le festival d'où cet impressionnant déploiement de force : armée, police et bien sur les agents de l'ISI. Le tableau est complet. Pour un peu on se croirait au festival de la police (photo). Il faut quand même reconnaitre que les Kalash font tout pour énerver les Taliban : ils croient en plusieurs divinités, ils boivent du vin et un tord-boyaux local qui désinfecte la paroi, ils chantent, dansent, les femmes sont vêtues d'habits multicolores. (photo)
Revenons à Bhutto. Ainsi nous nous dirigeons à la Kalash House sur recommandation de Malik et Jabeen. Elle se trouve sur les hauteurs. Raquel nous a devancé. Le groupe s'agrandit de deux unités car elle a aussi son garde. Le logement : une pièce très humide de 3 lits + un matelas posé sur le sol froid que se coltinera Barbara. Pour cela, Bhutto nous demande 500 roupies par personne repas inclus. C'est cher mais attendons de voir les dits repas. Je suis perplexe. Au fil des jours, le courant ne passe pas décidément pas avec Bhutto plus préoccupé à boire avec ses potes que de s'occuper convenablement de ses invités. Aucun entretien dans la pièce la robinetterie de la salle de bain est pratiquement hors d'usage. Quant à la nourriture, elle est de médiocre qualité pour rester poli. Le thé ressemble à de l'eau. Un matin, je lui demande un oeuf car le déjeuner servi est trop épicé. Sa réponse "tu descends au village t'en acheter un". Un autre jour, il me voit avec mon keffieh et la seule chose qu'il trouve à redire est que c'est une écharpe de Taliban. Révises ton histoire.
Au bout de deux jours, je n'ai qu'une envie : mettre les voiles et il faut que Barbara insiste pour que je reste un jour supplémentaire. Bien mal m'en a pris car je tombe malade : humidité combinée à la mauvaise nourriture.
Heureusement il y a le festival, c'est pour ça que nous sommes venus. Peu d'autres touristes étrangers, un groupe de Japonais. Des touristes pakistanais venus d'Islamabad, Karachi, Gilgit et nous croisons l'un des deux lascars de Chitral "Chemise bleue".
Les danses commencent le matin et se terminent en milieu d'après midi la suite en (photo) (photo) (photo) (photo) (photo) (photo) (photo) (photo)Quant à nos gardes, ils sont collés à nos basques et à la longue ça devient pesant. De retour à Chitral, nous devons penser à nos visas qui arrivent à expiration et demander une extension. Barbara n'a plus que 3 jours et moi 4 jours. Au bureau de police, nous croisons 5 parapentistes, un Russe, un Australien et 3 Néo-zélandais qui demandent un permis de.....survol. La situation est cocasse et prête à sourire. Vont t-ils devoir embarquer un garde avec eux? Réponse dans le prochain chapitre.
Quant à nos extensions, l'affaire semble trop compliquée et nous la ferons à Gilgit lundi. Entre- temps nous croisons "yeux plissés" de retour de Peshawar. Il insiste pour manger avec nous mais nous déclinons "pas la place dans nos emplois du temps surchargés".De retour à l'hôtel, Raquel et Steve nous soumettent une idée : donner de l'argent à nos gardes pour les remercier. Manquait plus que ça ! Barbara est partagée. Je refuse tout net et j'ai droit à la réflexion prévisible "il n'a pas de coeur" mais je m'en fiche. Sur ce point, je ne transige pas et je leur explique pourquoi.
- ils ne sont pas juste là pour notre protection mais pour nous surveiller
- nous n'avons pas été libres de nos mouvements
- chacun va donner la somme qu'il veut et ça va créer des tensions, voire des jalousies entre eux
- ça va créer un précédent et les prochains voyageurs vont en faire les frais
- nous leur avons payé transport et nourriture, cela est suffisantMes craintes se confirment. Barbara donne juste un petit pourboire, Steve est plus généreux mais ça reste encore décent, quant à Raquel, elle donne une somme dépassant les 1000 roupies. Perso je trouve que c'est une belle connerie. Cela me fait penser aux touristes qui distribuent sans réfléchir des stylos aux enfants sur les routes de campagne. Ces mêmes enfants ensuite accourent comme des dératés dès qu'un étranger débouche et si il refuse de leur donner ce qu'ils veulent, il a droit à des quolibets et parfois des pierres. Cela m'est arrivé à coté de Gilgit.Le retour sur Gilgit passe par la même route avec Barbara et Raquel. Au fait, je me sens mieux et ce depuis que j'ai quitté la maison de Bhutto. Steve est resté à Chitral depuis qu'il a en tête d'organiser un boskachi sur le terrain de polo. Quel personnage ce Steve ! pour cela il doit acheter une chèvre et organiser un repas pour tous les participants. Fais attention à toi et donnes des nouvelles et souviens toi si tu vas à Peshawar, dis que tu es Canadien.

tres tres bon recit!!!!!!!
tu es a kasghar?
a quel hotel est tu?
dans quelle villes ira tu ensuite?je pars bientot pour urumqi, le 3 juilllet! (si tpu va bien du coté des dents)
ensuite kasgahr et.....ensuite????on verra!sinon, un mois a shanghai (pour voir le dentiste)
et depart pour le kirgisan reporté d un mois

salutle Pamir Youth Hostel, ouvert depuis 9 mois juste en face de la vieille mosquée. 40y si tu as la carte, 45 pour les non membres.
Ils ont un site httppamirhostel.com
ensuite je suis la route de la soie sud et je bifurque sur les hauts plateaux du Qinhai via Huatugou et Golmud

ah!

Pakistan
Retour sur la Karakorum Highway/ Hunza ValléeUn crochet par Mastuj au Tourist Inn. Jaffar nous attendait. Nous lui offrons une bouteille d’eau de vie, le tord-boyaux des Kalash. Il lui fait gravement honneur au cours de la soirée qu’il passe en notre compagnie. Autant Chitral était stressant, autant Mastuj est reposant, pas de flics à nos basques, une région entourée des cimes de l’Hindu-Kush, en deux mots : magnifique et accueillante. Je reviendrai dans ce coin la prochaine fois.
Arrivée à Gilgit le lendemain à 17h. Direction le Madina Inn. Après avoir posé nos sacs, grande lessive car je n’ai plus rien à me mettre de propre d’autant que demain matin nous devons aller au bureau d’extension des visas. Pour Barbara, c’est le dernier jour, quant à moi, il ne m’en reste qu’un. A la guesthouse, toujours peu de voyageurs, juste une Coréenne résidant à San Francisco qui vient dans la région pour dispenser des cours dans une école proche de Gilgit, une école pour filles. La région manque cruellement d’institutrices.
Au bureau des passeports, tout se déroule bien sauf qu'ils essayent bien de nous extorquer de l’argent en nous parlant de taxes, manque de chance j’ai déjà obtenu une extension à Islamabad gratuitement et en découvrant le joli tampon je les sens gênés aux entournures. Aussi, le chef est plus intéressé par le profil de Barbara que par le mien. Les questions fusent sur son parcours...et ses cheveux etc. Petits sourires. Si vous voulez, je peux m’éclipser. « Revenez dans 4 jours pour récupérer votre passeport » à Barbara « Pour vous, revenez demain matin ». Le plus important est d’avoir obtenu une prolongation. Le processus est facile, il suffit de présenter un justificatif de l’hôtel, une copie de passeport et du visa. En terme d’extensions, ça peut aller jusqu’à 3 mois. Barbara obtient un mois supplémentaire, quant à moi 16 jours au lieu des 3 semaines souhaitées malgré mon insistance mais il ne veut rien savoir.Une semaine s’écoule à Gilgit et l’accueil en ville est toujours aussi extra. J’en profite pour visiter le cimetière chinois (dont je parle dans un chapitre précédent) situé au village de Dain Yor à la croisée des deux rivières la Gilgit et la Hunza. Nasir passe tous les jours au Madina Inn. D’autres voyageurs arrivent, léger frémissement. Certains viennent de Sost le point frontière de la Khunjerab Pass mais aucun d’entre eux n’a obtenu le visa à la frontière. Le processus du VOA (visa on arrival) est toujours suspendu.
Des nouvelles de Steve : le Bozkachi qu’il devait organiser à Chitral a été annulé à cause de la mort d’un enfant près du terrain de polo. Du coup il est parti à Islamabad pour demander une extension de son visa qui arrive à échéance. Pour les citoyens américains, pas d'autres alternatives que la capitale pour les extensions.
A la guesthouse, nous faisons la connaissance de Zoheib, un Pakistanais, mi vagabond, mi saltimbanque avec son baluchon et sa guitare. Il a vécu plusieurs années au Usa, de retour au pays il est en froid avec sa famille originaire de Karachi, il a une sœur vivant à Lahore. Sa passion c'est la musique. Il chante en Urdu. Il a quelques morceaux en Anglais dans son répertoire dont « Save Tonight » de Eagle Eye Cherry (le frère de Neneh Cherry). Un type attachant. Il est arrivé au Madina Inn sur la pointe des pieds. Le staff a fait des difficultés pour l’accepter car ils ne prennent pas de touristes pakistanais. J’ai du mal à comprendre les raisons qui motivent leur choix. Peut-être considèrent ils que les locaux risquent de détrousser les étrangers. Personnellement, depuis que je voyage, j’ai appris à me méfier davantage des autres voyageurs étrangers.La vallée de l'Hunza (photo) (photo) (photo)Depuis le temps que j'en entends parler en des termes si élogieux. Jade fut la première à m'en parler. Elle m'avait montré quelques photos mais à l'époque ma route passait par l'Inde (premiers fragments de 2007-2008). Je l'ai toujours gardé au fond de ma mémoire me promettant de revenir au Pakistan. Voilà j'y suis. En pensée avec elle qui apprend l'Arabe à Damas depuis quelques années.Hunza est la nom de la rivière (photo) formée par ses deux affluents en amont, la Kilik qui prend sa source près de la Kilik-Pass (Chine) et la Khunjerab qui prend sa source dans le parc national du même nom. La région de l’hunza est divisée en trois parties : La haute Hunza ou Gojal, central Hunza et basse Hunza.Le nom des habitants sont les Hunzakuts, la plupart sont ismaélites dont le chef religieux est le prince Aga Khan.
Ils parlent le Brushiski en plus de l’Urdu et l’Anglais. Longtemps isolée du reste du Pakistan jusqu’à l’ouverture de la KKH, la Hunza est demeuré un royaume avec pour capitale Karimabad avec un roi s’appelant le Mir. La contruction de la Karakorum Highway a aussi permis le désenclavement de la région d’un point de vue économique et touristique.Le pays des abricots C’est la star des fruits de Hunza. La référence mondiale en terme de qualité. Les Hunzakuts ont compris les bénéfices qu’ils pouvaient tirer de ce fruit. Il se décline en fruit sec, huile pour la peau, savons etc....Dans les boutiques, on trouve des gros abricots secs mélangés à des noix, c'est délicieux et très énergétique, bénéfique pour marcher en haute montagne. Une astuce qu’utilisent les montagnards est de mélanger des petits abricots secs à de l’eau durant 24h, puis ensuite les retirer pour les manger et conserver le mélange d’eau et de fibres qui a des vertus très curatives en particulier contre le mal des montagnes mais d’après eux c’est bénéfique pour tout l’organisme. Pour info, les habitants de la Hunza détiennent des records de longévité de vie.Karimabad Je fais la route avec Barbara, compagne de choc. Direction Karimabad où nous allons retrouver Raquel et Zoheib. Le minibus progresse péniblement car la KKH n’a pas de revêtement particulièrement entre Ghulmit et Aliabad. Sur cette portion de route, des ouvriers pakistanais et chinois sont à l’œuvre (photo). A Ghulmit, La vue est imprenable sur le Rakaposhi et l’un de ses glaciers (photo). Les gorges de la Hunza sont de plus en plus profondes. De l’autre côté, c’est le Nagar. Tout le long, les Hunzakuts ont construit des champs en terrasse. Un homme averti en vaut deux mais j’écarquille les yeux de surprise et d’émotions. Le toit du monde, la chaine du Karakoram et ses sommets culminant entre 6000et 8000m. Le soir au Old Hunza Inn, la vue sur la terrasse du petit hôtel est juste grandiose. En face la masse imposante du Rakaposhi 7708m (photo) et du Diran 7300m (photo), derrière le Ultar 7388m et Lady Finger 6000m (photo) pfffttt ! je reste un long moment, assis en sirotant le thé de bienvenue à savourer ce spectacle vivifié par l’air frais des montagnes. C’est pour ces moments privilégiés que je voyage.
Le Old Hunza Inn se trouve juste avant d’entrer dans le village dans un quartier nommé « zero point » où se regroupent d’autres petits hôtels accueillants tel le Karimabad Inn et le Haider Inn. La plupart des voyageurs descendent ici. Le propriétaire des lieux est un homme cheveux et barbe blanche taillée et une présence qui impose le respect. Le soir, au diner, il veille à ce qu'il ne manque rien sur la table et dirige ses employés avec discrétion et classe. Un grand homme. Et autour de la grande table, il y a souvent du monde car des voyageurs venant des autres hôtels prennent leur repas ici. Cette guesthouse est très conviviale. Zoheib et Raquel sont là et je note........le retour de cette bonne lampe à gaz et des bougies car l’électricité est absente. Je pensais avoir tout vu avec Lahore mais Karimabad décroche le pompon. Pas d’électricité durant plusieurs jours et ça dure, parfois la lumière jaillit entre 20h et 22h. Le même problème se pose entre ceux qui ont un générateur d’appoint et les autres, encore que pour le café Kado internet par exemple, cela dépend de l’affluence pour qu’il le mette en marche. A ce titre, Abas le gérant fait le tour des hôtels de zéro point tous les matins pour juger du nombre de clients potentiels.
Aux dernières nouvelles, la centrale hydro-électrique est en panne.....depuis 20 jours. La région s’est dotée d’usines hydro-électriques de poche financée par la fondation Aga Khan et des programmes d’aide de la Banque Mondiale. Des programmes humanitaires, Il y en a beaucoup ici, des panneaux fleurissent pour dire les bienfaits de cette institution. Au café de Hunza à Karimabad je feuillette une revue en papier glacé annonçant des projets en cours. Dire que le gouvernement pakistanais ne remplit pas ses obligations ici est un euphémisme, l'autre exemple frappant étant l’état de la KKH démontrant l’inaction de ce gouvernement. Là où le bât blesse est que par le biais de ces structures d’aides venant de l’étranger surtout si cette aide provient de fonds de la Banque Mondiale, il y a des contre-parties qui se transforment en leviers de pression et foulent du pied la souveraineté du pays.
Je vais prendre deux exemples concrets qui illustrent mes propos. La guerre des drones. Le parlement pakistanais a demandé unanimement la fin de ces attaques meurtrières pour autoriser l'Otan à reprendre ses approvisionnements depuis Karachi. Les Usa clament haut et fort qu'elles ne cesseront pas et menacent de couper toutes les aides en cours. Voilà comment l'action du parlement est limitée. Le second exemple est l'affaire Raymond Davis où Zardari s'est couché devant les pressions US pour extrader leur agent malgré la colère de la rue pakistanaise qui réclamait justice.
Je ne dis pas que tout doit disparaitre mais chaque aide apportée dans des secteurs clés devrait être minutieusement contrôlée pour ne pas créer de déséquilibres et d'ingérence. Et je ne suis pas anti-américain ayant traversé deux fois ce magnifique pays d'ouest en est et du nord au sud. J'en garde de grands souvenirs et l'image d'une population serviable et accueillante mais tous leurs gouvernements successifs sont à dénoncer pour leur capacité de nuisance. Les pakistanais peuvent en témoigner.
Voilà c'est dit. La suite.Un paradis pour les balades en montagne (photo) (photo) Désolé mais je n'aime pas utiliser mot trekking et ses dérivés.
Autour de Karimabad, elles sont nombreuses et offrent des panoramas magnifiques et mériteraient un chapitre entier. Je pars seul randonner car Barbara ne pourra pas me suivre dans des ascensions longues et difficiles.
En hors d'oeuvre, je m'offre le camp de base de l'Ultar (photo) au dessus de Karimabad (photo). Une ascension qui dure 3 bonnes heures. Je débute par un chemin très étroit le long d'un précipice vertigineux (photo), l'expression "raser les murs" prend ici tout son sens. Ensuite je suis le sentier utilisé par les chèvres en repérant le gros tuyau noir. Arrivé au camp de base (photo), je prolonge l'ascension jusqu'au pied du glacier (photo) et des cascades (photo) (photo). Il fait à peine froid malgré l'altitude et les couches de neige.
Le lendemain, je monte à Eagle Nest par la route en passant par les villages ismaélites de Altit et Malishkar (photo), accompagné par des enfants rentrant de l'école (photo). A 7h30, six jours sur sept, ils empruntent cette route pour se rendre à Altit dans la vallée, à pied. La pente est raide mais ils marchent à un rythme élevé, y compris les fillettes. ça leur fait un bon exercice quotidien d'autant que les parents ont d'autres priorités plus importantes que de leur donner de l'argent pour le minibus. C'est pareil pour les deux enfants d'Atiq et d'Asha qui logent au Old Hunza Inn. Ils ont pris quelques semaines de vacances, ont quitté Islamabad pour venir profiter de la région (photo). Sadiq et Aqxa continuent leur scolarité à Ganish dans la vallée et chaque jour, ils font l'aller-retour jusqu'au village en bas (photo). A méditer pour les petits français qui se plaignent au moindre effort. Arrivé à Eagle Nest, le panorama du Golden Peak (7027m) au nord-est est grandiose (photo).
La vie au Old Hunza Inn est douce. Un couple de bikers australiens est arrivé, l'une des deux motos a un problème mécanique et ils doivent se résoudre à attendre une pièce neuve de Gilgit. Quant à Atiq et Asha, la famille pakistanaise, nous sommes devenus proches. Ils travaillent tous les deux dans le secteur des visas à Islamabad. Les deux enfants Sadiq et Aqxa débordent d'énergie.
Maintenant il est temps d'aller à Minapin et monter à Tagaphary le camp de base du Rakaposhi. Je piaffais d'impatience. La météo est instable ces derniers jours et j'attendais scrutant le ciel. Tous les voyants sont au vert et d'après les habitants, demain le temps sera idéal pour grimper. Je quitte Karimabad pour deux jours. Direction Minapin, Osho Thang c'est là que je vais loger à l'entrée du village. C'est Christophe un habitué du site Voyage-Forum qui m'a donné l'information.Minapin-OshoThang-Tagaphary (photo)Le bus pour Gilgit me laisse au bord de la Karakorum Highway. Minapin se situe de l'autre coté de la rivière dans la région appelée Nagar qui regroupe aussi la vallée de l'Hopar. Je marche 3kms sous un soleil de plomb. Minapin est un village paisible au pied du Rakaposhi. A Osho Thang je suis accueilli par Israr le propriétaire des lieux (photo). Un homme d'une gentillesse hors norme. La guesthouse est un havre de paix avec son grand jardin (photo), ses arbres fruitiers, et les animaux dont la chèvre qui broute tranquillement. Non seulement Israr est précieux pour sa connaissance de la région, mais il s'avère être un excellent cuisinier. Depuis que je suis au Pakistan, je n'avais jamais mangé aussi bien. La cuisine de Osho Thang est immense. Durant les deux jours, je me régale. Tout est délicieux et servi en quantité (photo). Et le thé à la rose qu'il me sert gracieusement, a un arôme incomparable. Fabrication maison par sa maman. Il me montre le pot en verre qui contient une pâte dégageant une forte odeur. C’est le résultat de pétales qu’elle écrase minutieusement. Je me lève aux aurores à 4h30, Israr est debout pour me préparer un petit déjeuner avant que je parte en direction du Rakaposhi (photo)Et à cette heure matinale, je ne suis pas seul sur le chemin ; des bandes de gamins se pressent et avalent la côte avec une facilité déconcertante (photo). Il y a un ancien accompagné d’un âne marchant sur un bon tempo sur lequel je me cale. Après Hapakun (photo), je me retrouve seul et je suis le glacier Minapin (photo). Au bout de 4h30 de marche, j’atteins Tagaphary (photo)....sous la neige, c'est exceptionnel à cette époque où habituellement des gens viennent camper sur le site sec (photo). Il neigeait encore il y a 4 jours. J’assiste à une avalanche, protégé par la butte (photo) (photo). Quant au panorama, les photos se passent de commentaires. Des instants privilégiés qui ne s’oublient pas. (photo) (photo) (photo) (photo) (photo) (photo)
Retour à Karimabad en tracteur pour rejoindre la KKH et en stop jusqu'à Aliabad la poussiéreuse. Au Old Hunza Inn, les Australiens ont pu réparer la moto avec l'apport de la pièce neuve. Ils partent à Islamabad pour demander une autorisation qui leur permettra de circuler jusqu'au Baloutchistan car ils vont en Iran. Atiq passe des coups de téléphones pour leur faciliter toutes les démarches et les invite à dormir dans sa maison, son frère leur donnera les clés. L'hospitalité pakistanaise.
Au café de Hunza, nous rencontrons deux Français. Eric et Olivier sont de Chamonix et parapentistes. Venus avec leur matériel, ils espèrent voler demain ou après demain.....et ils connaissent le groupe que nous avions croisé à Chitral. Les parapentistes sont comme les surfeurs, ils forment une petite communauté. Aux dernières nouvelles Youri et sa bande ont obtenu les autorisations. Leurs escortes se chargeant de les attendre sagement aux points d'envol et d'atterrissage.
Mon séjour en Hunza touche à sa fin et je veux passer quelques jours en Gojal avant la Chine. J'ai eu de bons échos. Barbara hésite puis se décide à m'accompagner.Atiq propose de nous emmener jusqu’au lac.Le lac Attabad ou lac du désespoir qui a coupé depuis janvier 2010 la Karakorum Highway en deux à hauteur de Gulmit. A l’origine, tout un pan de montagne s’est détaché, provoquant un immense éboulement. Bilan : un village enseveli et une vingtaine de victimes. Les tonnes de roches et de sable ont bouché la rivière Hunza créant un immense lac d’une longueur de 24kms (en bordure de Passu) et d’une profondeur de 100m (photo), inondant au passage des centaines de maisons en amont dont une partie de Gulmit et la Karakorum Highway. Les tonnes d’eau stockées dans le lac font peser une menace constante sur les habitants de la vallée en aval si le barrage naturel venait à se disloquer à cause de l’afflux d’eau créé par la fonte des glaciers, très importants dans la région. Par exemple, le glacier Batura mesure 56 kms. Un déversoir a été construit en prévision en direction de la rivière Gilgit pour éviter un débordement.
Au bout de 20 jours, le premier ministre Gilani vient constater les dégâts et promet à la population que des travaux vont commencer. Des paroles en l'air car à ce jour, rien n’a évolué. Dans un 1er temps, le Pakistan refuse l’aide de la Chine puis devant la tâche colossale à accomplir, se rétracte.
La gratuité promise pour les passages en bateau est un vague souvenir au grand dam d’une population qui manifeste sa colère. Construire une route qui contourne le lac est impossible car les deux rives sont trop escarpées. Aux dernières nouvelles, les Chinois projettent de creuser un tunnel pour passer de l’autre côté et rejoindre Gulmit. En attendant, des bateaux font la navette pour transporter les gens. Des camions, il n’en est pas question. Il faudrait des bacs qui pèsent plusieurs tonnes pour les transporter, techniquement impossible à acheminer car ce transport demanderait un convoi exceptionnel et au minimum une route goudronnée sans parler du dénivellement depuis Islamabad. Une catastrophe écologique, humaine et économique.Lorsque nous arrivons aux abords du lac, nous apercevons un nuage de poussière (photo). La Toyota brinquebalante de Atiq a les vitres avant qui ne ferment plus. Nous voilà tous couverts de poussière. Sur place, pour accéder à l’embarcadère, il nous faut parlementer avec l’officier en faction car il ne veut pas nous autoriser à prendre le bateau sans un document tamponné fourni par la police de Karimabad pour tout étranger. ça couvre les accidents....si le bateau venait à couler. La présence d’Atiq est précieuse. Il connait les rouages des administrations car il travaille avec eux à Islamabad. Au bout de quelques palabres, l’homme fléchit et nous donne le feu vert. C’est le Pakistan, il y a toujours possibilité de s’arranger d’autant qu’il s’avère être très sympathique. Merci Atiq, jusqu’au bout son dévouement et sa générosité aura fait merveille. Avec Aqxa, la petite princesse (photo), Ils repartent retrouver le reste de cette petite famille attachante. Bon vent et merci pour tout.
Le voyage dure 3 heures. Nous devons payer 300 roupies. Les locaux payent beaucoup moins mais sur une année comme ils doivent se déplacer pour leur travail et leur approvisionnement, on atteint une somme conséquente. Leur colère est légitime. Tout récemment, des gens ont manifesté à Gulmit et ça a dégénéré en bataille rangée avec la police.Passu (photo) (photo) Au débarcadère, le comité d’accueil attend les passagers. Voici le tableau, pour rejoindre la route en direction de Passu, il faut marcher 500m le long de la rivière Hunza, escalader une butte entre des rochers, descendre de l’autre côté, franchir un torrent en posant les pieds sur des pierres, passer sur l’autre rive et suivre un semblant de chemin de terre pour arriver sur la route.
Ce comité d’accueil, je devrais dire mafia locale est composé de porteurs et chauffeurs de taxis sur l’autre rive du torrent. Première phase, nous évitons les porteurs, j’encourage Barbara en lui disant que ce n’est pas long. La butte se profile et le torrent gronde derrière, ça se complique et c'est dangereux car sa valise est volumineuse. Je lui conseille de m’attendre que je revienne. Arrivé sur la route, il y a des taxis et je remarque un minibus vide. Je tâte le terrain « ce minibus va à Passu » « non il ne va nulle part » ok « et le trajet en taxi coûte combien ? » « c’est 1000 roupies » Bien sûr pour faire 10 kms....Quand je parle de mafia locale, je ne me trompe pas. Je repars pour aider Barbara mais celle-ci m’a devancé quand je la vois apparaitre au sommet de la butte aidée par un jeune garçon portant son sac. Ils franchissent les écueils et elle arrive excédée. L’histoire : la voyant attendre, l’un des porteurs, flairant le bon coup, lui a demandé 150 roupies pour l’aider, il est mal tombé le lascar et se prend un vent. Et c’est là que le jeune garçon se propose de l’aider moyennant quelques roupies malgré les menaces de l’autre. « et ici ils demandent 1000 roupies pour aller à Passu ». Imaginez la seule femme dans les environs qui se met à crier après tous les hommes présents pour blâmer leur mauvaise attitude. D’ailleurs, certains ne sont pas à l’aise. Et elle continue à les haranguer tout en marchant provoquant la curiosité des autres. La scène est cocasse et amusante. «Il y une cabane, on prend un thé et on avise». Furtivement elle me glisse à l’oreille «t’inquiètes pas, on va trouver un véhicule» Je ne me suis jamais inquiété et je m'amuse de la scène. Quel personnage ! Et ça ne loupe pas, au bout de 10mn, un préposé de la poste nous invite à monter dans sa voiture et par chance il va à Passu. Ni une, ni deux, nous voilà embarquant avec bagages. A destination, l’hôtel que j’ai noté sur un bout de papier est fermé. L’endroit parait désert. Nous nous rabattons sur le seul hôtel disponible, le Passu Inn, à côté de ce qui ressemble au centre du village. Nous sommes les seuls voyageurs. La région est magnifique (photo)mais souffre de la désaffection des touristes depuis deux ans à cause du lac. Les seuls passages sont ceux des camions à bennes qui font la navette jusqu'à Gulmit (photo). Le restaurant Breeze Glacier à l'entrée de Passu est vide. C'est dommage car il conserve une cuisine de qualité et moins cher que l'autre du Passu Inn qui fait payer le prix fort pour une assiette de riz et de lentilles. Barbara s'ennuie et ne sent pas bien dans cet hôtel. Nous allons marcher le long du glacier Passu derrière le restaurant (photo). Les gens du village sont accueillants. Mais après deux nuits, il est temps de changer d'air. C'est là que nos routes se séparent. Elle repart à Karimabad, pour moi c'est la Chine. Depuis Lahore, nous avons partagé de grands moments d'émotion et de complicité. Barbara, la reine de la tchatche avec des qualités humaines exceptionnelles. Je saute dans un camion chargé de bois qui file à Sost. C'est le temps des embrassades. Bon vent à toi ma pote. A la revoyure comme on dit par chez nous (photo).

Derniers jours au Pakistan. Un passage frontière qui restera dans les annales
Sost ville frontière officielle car la véritable frontière se trouve plus au nord dans le parc national Khunjerab. Ville dortoir où l'on croise beaucoup d'ouvriers et d'ingénieurs chinois, Sost ressemble aux villes du far-west lors de la ruée vers l’or (photo). Une seule rue où tout se passe, manque seulement le saloon et les femmes qui sont absentes. Au bout, la douane. L’immense parking qui jouxte les bureaux est désespérément vide ; Seuls, deux camions bâchés entièrement jusqu’aux essieux laissent à penser qu’ils sont ici depuis très longtemps. Une nouvelle preuve des dégâts économiques provoqués par le lac Attabad. La carte postale des camions multicolores gravissant la KKH à Passu est une figure du passé.
Lendemain matin départ. Bus Natco pour Tashkurgan à 200 kms au nord. Je passe au bureau où j’ai acheté mon billet la veille « vous allez devoir payer un supplément de 1000rp car il n'y a que 8 passagers et il en faut au minimum 20 » La belle affaire ! drôles de méthodes d’autant que la Natco n’est pas une compagnie privée, il y a l’état derrière. Attendons de voir ce qu’en pensent les autres passagers. Début des formalités : 1ère surprise tous les bagages sont passés au peigne fin et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne plaisantent pas. Par exemple, ils ouvrent des gélules de mes antibiotiques pour voir la poudre à l’intérieur et d’autres objets de ma trousse médicale dont je vous passe les détails. A la longue, c’est légèrement stressant. En fin de compte, après en avoir fini, l’un des douaniers vient m’annoncer que le bus est annulé. 2ème surprise. Et pourquoi donc ? « Les Chinois sont en panne informatique » Je n’en crois pas un mot. Je pense plutôt que la Natco l’a annulé faute d’un nombre suffisant de passagers. « mon visa expire aujourd’hui » Il regarde mon passeport et me dit de ne pas m’inquiéter.
Le lendemain au bureau de la Natco, ils ont meilleure mine et pour cause d’autres personnes sont venues s’ajouter à la liste. En tout, nous sommes 26. Dans la rue, je croise Karim, il n’a pas acheté son billet et avec ses amis ils partent à Kasghar, il cherche d’autres personnes pour compléter un minibus dont ils ont loué les services pour se rendre à Tashkurgan et il me propose de me joindre à eux. Dommage j'ai déjà mon billet en poche.
Formalités de douane : bis répétita pour tout le monde sans exception, malgré que nos affaires soient déjà passées au crible hier, sait-on jamais si pendant la nuit, nous aurions eu l’idée saugrenue de bourrer nos sacs de drogues......C’est interminable car nous sommes nombreux et les Pakistanais sont chargés d’énormes sacs. Durant la fouille, il y a des types de la section anti-Drugs qui observent chacun d’entre nous. Ensuite c’est la fouille au corps, des chaussures. Puis toutes les affaires sont entreposées dans la salle que nous sommes priés de quitter et arrive un chien qui passe entre les sacs. Ras. C’est fini. Pas tout à fait. Nous allons dans un autre bureau pour faire tamponner nos passeports. A midi et demie nous pouvons monter dans le bus et partir. Il s’est écoulé plus de 3h30 heures. Quant à Karim, il a trouvé les deux autres passagers manquants pour partager les frais. Leur minibus rapide part avant nous.
Ouf le périple peut débuter (photo). Rappel : 26 passagers composés de 8 Chinois (6 étudiants d’Islamabad, 1 femme mariée à un Pakistanais de Peshawar, 1 indépendant) 2 Coréens, 1 Anglais d’origine Pakistanaise qui voyage en bicyclette, 1 Français (votre serviteur) et 14 Pakistanais. Peu après Sost, nous stoppons, les Chinois goudronnent La Karakorum Highway. Excellente chose ! le hic est qu’il est impossible de passer sur le bas-côté, il faut attendre qu’ils finissent le tronçon devant nous et que le revêtement sèche ce qui signifie 4h d’attente selon les ingénieurs chinois (photo). A ce rythme-là, je commence à m’inquiéter, non pas que je sois pressé, je suis en vacances mais j’ai peur de louper la Khunjerab-Pass, la nuit tombe à 20h. ça va être ricrac. Je fais connaissance avec Ismaël l’un des 6 étudiants chinois. Il rentre chez lui pour 3 mois. Il est musulman comme son nom l’indique. Il habite dans la province de Shanxi et étudie au Pakistan depuis 4 ans.
A 16h nous repartons sur une belle route mais ça ne dure pas longtemps, nous retrouvons la piste. A l’entrée du parc national (photo), les étrangers, nous devons payer 8 dollars hormis les Chinois ce qui se comprend vu l’aide précieuse qu’ils apportent tout le long de la route et ça se vérifie encore dans le parc national. La route prend de plus en plus de hauteur en suivant la Khunjerab l’une des deux rivières qui forment la Hunza. Nous croisons des camions chinois (photo). Puis plus personne. Le bus progresse désormais sur une piste en lacets. Tout autour, il y a des couches de neige et plus haut se détachent les sommets du petit Karakoram. A 19h45, nous atteignons le plateau de la Khunjerab-Pass à 4934m d’altitude. Il fait très froid. Le panorama extraordinaire que l’on découvre fait oublier tous les tracas de la journée (photo) (photo). Dernier check-post pakistanais, il en fallait bien un petit dernier. Je suis rompu à cet exercice, mon passeport étant à portée de main mais pas la peine, ils ne procèdent à aucun contrôle. La Chine est là-bas (photo).
Ainsi ces aventures pakistanaises se terminent en apothéose. Plus de deux mois d’émotions intenses, de Quetta à Karimabad. Il y a dans ce pays un parfum d’aventure que l’on retrouve au Baloutchistan et dans les régions de l’Hindu-Kush. Et puis un accueil extraordinaire, sans équivalent depuis que je voyage. Good bye Pakistan et à très bientôt.

Hello Eric,c'est avec toujours autant de plaisir que je suis tes aventures.Le Nord Pakistan (vallée de la Hunza, KKH,..) étant dans mes rêves depuis longtemps, tes derniers récits (et photos) m'ont procuré encore plus d'émotions que d'habitude.J'ai hâte de découvrir la partie chinoise de ton voyage.Merci et bonne continuationA+

, Bonsoir, oui, moi aussi j'ai hâte de te retrouver à Kashgar ! Nous avions été tellement frustrés en 1996 de faire demi tour là, devant une des portes de la Chine Nous rêvons de Kashgar depuis.....Tu vois je te l'avais dit : des paysages à couper le souffle (même dans les Andes nous n'avons rien trouvé d'équivalent) et un accueil fabuleux, jamais non plus retrouvé ailleurs.Bonne continuation.

kashgar en 96 et kasghar maintenant... deux mondes differents!
en 96, kasghar n avait que les traces endormies de sa gloire passée!maintenant (depuuis 2010) kasghar est devenue une zone economique spéciale...a l image de shenzhzen. elle est de nouveau au centre du commerce de l asie centrale!

@Catherine
oui des paysages extraordinaires, ce pays me manque mais la Chine est réellement fascinante, avec beaucoup d'anecdotes amusantes quand comme moi, on ne parle par la langue@Thierry
merci pour ton message, j'ai rectifié l'erreur. Le glacier Batura fait 56 kmsla suite arrive bientôt

, la langue ou les langues car il me semble que fort peu de chinois parlent le mandarin et qu'il y a en Chine une mosaïque de langues usuelles. Quoi Qu'il en soit je suis impatiente de lire la suite.Bonne route !

Merci de nous/me faire voyager par procuration, j'attends la suite (j'ai aimé la partie sur les Kalashs, ils sont beaux )à bientôt Mékong