Voyage en pays thaï et lao

C'est mieux que les photos de Perju dans ma discussion sur le Kirghizistan...Bon, si il y a mieux dans le village, je passe...
(Pour une nuit ok)

"Moi aussi j'ai la photo"Dis donc Bruno, quand tu m'as dit que mon dernier voyage Africain ne t'avait pas trop donné envie, j'ai cru qu'il n'était pas assez chic pour toi mais visiblement c'est pas ça 😂

"J'ai eu le cœur gros quand nous avons dû nous quitter "Ah je compatis Kate. C'est aussi mon problème avec certains gosses croisés dans des guesthouses. Quand il faut se dire au revoir c'est trop buuurk !!

Les offices du tourisme pourraient aussi les financer...

Toi aussi Djalma tu as connu Somphone ? @MontagnardJe relis cette phrase qui me sidère: « Échange international de breuvage » ! Donc maintenant, picoler à l’autre bout du monde, c’est de la coopération culturelle ?

Il me semble que j'avais donné ses coordonnées sur vf... C'est comme ça que Somphone est presque devenu une " vedette" en attendant que son village soit connu des tours opérateurs !
J'y étais en 2017 ou 2018 lors de mon deuxième voyage au Laos, le premier c'était bien avant mais dans le nord trek Phongsaly et descente de la Nam Ou.

« Somphone amazing adventure tour by tractor » !Dans le texte ! C’est ce qui est écrit à l’arrière de la carriole qui transporte les visiteurs pour le circuit de découverte.Somphone fait dans l’hyperbole. Mais la petite aventure qu’il propose va nous permettre en réalité d’entrer, ne serait-ce qu’un peu, dans le quotidien matériel comme spirituel, de la vie des habitants de ce village.
Nathalie ne vient pas, soucieuse de préserver l’intégrité de ses côtes cassées, Kate reste également. Elles vont en profiter pour faire des portraits dans la partie du village qui jouxte le camp.Nous partons donc à une dizaine, en petit convoi. Et c’est dans un nuage de fumée que les deux tracteurs pétaradants s’élancent dans l’allée poussiéreuse. Les premières minutes sont délicates, la carriole bringuebale de tous les côtés et je dois me tenir aux rambardes pour ne pas tomber. Mais je trouve assez rapidement la bonne position en calant solidement mon corps sur le siège. Comme à cheval, ou en dromadaire, « tout est une question d’assiette », dixit Nathalie.Premier arrêt devant une petit établissement agro-industriel de culture et de transformation du manioc. Des hommes sont en train de passer les racines dans une machine à broyer pour obtenir une pâte qui permettra d’obtenir la farine. C’est du moins ce que j’ai à peu près compris, mais j’avoue que je n’ai pas tout écouté.
En repartant j’aperçois sur le bord de la route un bâtiment assez grand qui me semble être une église. La présence de ce lieu de culte chrétien au cœur des Bolovens m’interpelle. Je voudrais interroger Somphone là-dessus, mais le bruit du moteur couvre ma voix et j’y renonce.
Nous quittons la route, et les tracteurs s’engagent dans un chemin, pour stopper aussitôt en bordure d’un petit bois. Il n’a rien de particulier, que va-t-on y faire ?
Les explications en anglais sont assez compliquées à suivre pour moi, mais je comprends qu’il s’agit d’un bois sacré. Somphone nous parle alors des croyances animistes très prégnantes dans le monde rural des Bolovens. Le pouvoir des arbres et des plantes, le lien puissant avec la nature environnante, les rituels de guérison ou de protection par les chamans... Un mot revient souvent dans sa bouche, « Phi » qui signifie esprit en Lao.Au fil de la balade, je comprends mieux l’organisation du village : Ban Koh Phoung Tai ne forme pas un ensemble homogène, mais un regroupement d’îlots dispersés, souvent fondés sur l’appartenance ethnique. Le hameau que nous parcourons est habité principalement par l’ethnie Katu qui parle une langue différente du Lao. Sur la petite place centrale se dresse un autel dédié aux esprits protecteurs du village.
Somphone n’appartient pas à cette ethnie, et il n’est pas animiste. Il nous explique que le ciment social du village tient aux pratiques communautaires essentielles à la survie de tous, et au bouddhisme qui fait le lien entre les différents groupes. Merci au jeune touriste, anglophone, lui, qui m’a traduit tout cela au fur et à mesure.La matinée s’achève. Et Somphone, sans doute pressé de rentrer, lance son tracteur à fond la caisse. Je m’accroche : « tout est une question d’assiette ». En me voyant arriver, les filles poussent un cri de stupeur. : « Qu’est-ce que t’as fait à tes cheveux, ils sont roux ! » La poussière rouge et le vent des Bolovens m’ont offert une teinture. Bruno, croyant me faire plaisir, trouve que cela me rajeunit...Merci Bruno...Il est temps de se quitter, notre chauffeur nous attend. Somphone nous raccompagne jusqu’au parking en haut du village. Nous le remercions chaleureusement pour son accueil, sa présence bienveillante et la façon dont il a su nous faire partager un peu de sa vie. Il prend chacun d’entre nous dans les bras en guise d’adieu. C’est un geste qu’il doit faire régulièrement bien entendu. Mais à la vigueur de l’étreinte je perçois une vraie sincérité, une émotion même. Comme pour dire, je vous remercie moi aussi.
En Lao, Somphone signifie « digne de bénédiction ».Cascade de Tad Lo : une dernière pour la route ?Nathalie a rendez-vous à 18 heures à l’hôpital privé de Paksé pour qu’on lui ôte les points de suture. Nous avons donc largement le temps de profiter encore des paysages du plateau.
Pause-déjeuner au pied des cascades de Tad Lo, majestueuses. Mais entre celle de Luang, celles de Don Khon, celles d’hier et celle d’aujourd’hui nous commençons à être un peu lassés. Caprice de riche ?
Nous déjeunons sur une terrasse ombragée en surplomb du site. Face à nous en arrière-plan, la cataracte puissante déverse ses eaux écumantes, tandis qu’en contre-bas le cours d’eau bleuté plus apaisé accueille un éléphant cornaqué venu faire trempette. Lassés, vraiment ?Un temple en forêtLe chauffeur a quitté la route principale et s’est engagé sur un axe secondaire. Encore une cascade ???
Nous passons une porte monumentale gardée par deux yaksha grimaçants pour entrer dans un sous-bois très dense, planté d’arbres gigantesques. Je crois n’en avoir jamais vu de pareils. Ils ont l’air vieux, très vieux. Au bout de l’allée, un imposant bouddha en méditation, les yeux mi-clos, un léger sourire aux lèvres. Sous une galerie couverte de statuettes, deux femmes les jambes repliées discutent. Nous sommes dans un wat-pa, un temple forestier. Et sous ces arbres vénérables qui filtrent la lumière, je perçois une parfaite harmonie entre les éléments naturels et humains. Le temple est dans la forêt, mais la forêt est le temple...Paksé, retour au « Jardin Hôtel »Notre hôte est toujours aussi accueillant. Il nous a changé de chambre et nous logeons cette fois-ci dans la galerie supérieure.
Juste le temps pour Nathalie et Bruno de se changer, prendre une douche et les voilà partis en direction de l’hôpital.
Moins d’une heure trente après, les voici de retour. La cicatrice est longue, mais assez discrète et plutôt bien dessinée. Blessure de voyage. Mais bravo Nath, tu as passé ces moments difficiles avec courage, en prenant toujours soin de ne pas plomber notre séjour. Merci.Demain dernière journée au Laos. Nous irons à Champassak, visiter le Vat Phou. Pour oublier Angkor ?

Excellente la photo ! Il est tout gamin...

Je rattrape mon retard dans les carnets en cours, ne recevant à nouveau plus les notifications de VF La sérénité des lieux transparait dans les photos, ça donne des envies de découvrir ces régions du Laos

Si nous devions retourner au Laos, ce serait dans le sud J.18 : Le Vat Phou à Champassak, le marché de Dao Heuang à PakséNous devions à l’origine combiner deux voyages, Laos puis Cambodge, mais pour les raisons que tout le monde connaît, il a fallu revoir nos plans.
Alors, le Vat Phou saura-t-il faire oublier Angkor ?Vat Phou, le « temple de la montagne » en Lao, forme un immense complexe religieux bâti par les Khmers entre le VIIe et le XIIIe siècle. D’abord sanctuaire hindou dédié à Shiva, il devint bouddhiste, lorsque les Khmers adoptèrent, à partir du XIV siècle les croyances theravada.
Le site, même s’il n’a pas les dimensions, ni la majesté de son voisin cambodgien reste tout de même impressionnant. Il s’organise à partir d’une plaine à la végétation rase, puis s’élève progressivement vers la montagne sacrée du Phou Khao.Nous suivons le parcours comme dans une procession.
Elle débute au seuil d’une grande allée bordée de bassins rituels et jalonnée de stèles en forme de lingams. Sur un vaste terre-plein herbeux, deux temples jumeaux de grès rose figés par le temps se font face. Quelques marches nous mènent ensuite sur une première esplanade à l’atmosphère assez hétéroclite : des touristes déjà assoiffés, portables à la main, des fidèles déposant des offrandes au pied d’un bouddha, une femme en train de cuisiner sur des tréteaux, des moines occupés à débroussailler les alentours. C’est un lieu assez étrange finalement, calcifié par les épaisseurs des temps anciens et vivifié par les réalités du présent.Nous attaquons ensuite l’ascension vers le temple principal. La montée est rude, 100 mètres de dénivelé tout de même.
La grimpette s’effectue sous un soleil déjà ardent, mais dans la douce odeur des frangipaniers qui offrent çà et là quelques points d’ombre. Et, d’escaliers disjoints en terrasses salutaires, nous finissons par arriver au sommet.
Vue magnifique à 180 degrés sur la vaste plaine qui s’allonge jusqu’au Mékong. D’ici on comprend mieux l’organisation du site : un parcours sacré qui, depuis les bassins rituels scintillants de lumière, s’élève par paliers jusqu’au pied de la montagne, où trône un peu de guingois, le vénérable temple de Shiva.Nous passons un long moment sur le large replat, assis sur des rochers, à discuter de tout et de rien en profitant du spectacle qui s’offre à l’horizon. Ce sont nos dernières heures au Laos, une fin de voyage, même s’il reste quelques jours à passer sur les plages de Thaïlande. Plus de visites à programmer, de rendez-vous à organiser : nous prenons le temps...De retour à Paksé, nous décidons de flâner dans le grand marché de la ville, le Dao Heuang Market. Nous déjeunons d’abord sous la grande halle centrale avant de baguenauder parmi les étals. Depuis que nous voyageons ensemble tous les quatre, la visite des marchés fait partie de ces moments privilégiés qui nous permettent souvent de mieux percevoir l’identité d’un pays.Dernière soirée au Laos. L’hôtel étant assez éloigné du centre, une navette est mise obligeamment à la disposition de la clientèle. Elle nous dépose d’abord devant un restaurant à la devanture illuminée comme un arbre de Noël, remplie de touristes occidentaux. « No, no, local food, local food ! ». Le chauffeur a compris et nous transporte dans un autre quartier en bordure du Mékong.
Il nous arrête au seuil d’une grande esplanade, très illuminée elle aussi, couverte de petits kiosques proposant de la cuisine de rue. Dans le fond, une scène ouverte où des musiciens viennent tour à tour chanter, jouer un morceau de guitare. L’ambiance est décontractée, avec beaucoup de jeunes attablés, venus passer ici une partie de la soirée.
Lao beer pour tous les quatre, histoire de fêter dignement la fin de notre séjour au Laos. L’aventure n’est certes pas tout à fait terminée puisqu’il nous reste quelques jours encore à passer sur les plages de Thaïlande, mais nous sommes arrivés au bout de notre périple laotien et nous avons le sentiment d’un voyage réussi.
Les odeurs de soupe et de grillade mêlées qui s’échappent des comptoirs nous mettent en appétit et chacun d’entre nous se disperse autour de la place pour faire ses choix.
J’accompagne Bruno. Il a repéré un petit étal au fumet de viande grillée. « Fais-moi confiance », me dit-il, « je sens qu’on va se régaler ». Mais je ne suis pas convaincu et pour la première fois du séjour, je laisse tomber mon copain pour commander un peu plus loin une soupe façon thaï.
Heureuse intuition ! Mon plat est délicieux. Pas celui de Bruno qui mastique avec abattement une viande de canard caoutchouteuse et sans goût aucun. Mauvaise pioche. Le séjour s’achève ainsi sur une note gustative désastreuse...pour lui.Demain, looongue journée de transport : deux avions jusqu’à Bangkok, et 2h30 encore en taxi de l’aéroport aux plages de Haad Chao Samran.

Oui tu as raison. Kate qui a visité les deux elle aussi, pense la même chose que toi. Il n'y a pas photo () ! m'a t-elle dit.

J.19 / J.20. / J.21. / J.22 : en Thaïlande, sur les plages de Haad Chao SamranArrivée nocturne à fond la caisse, dans une caisse, sans casse...Aéroport de Bangkok, nous sortons enfin du terminal il est environ 18 heures. Nous avons passé la journée dans les carlingues et les salles d’attente. Paksé / Vientiane, Vientiane / Bangkok.
Un taxi, que nous avons pris en prepaid – très cher, mais nous étions trop las pour négocier correctement – attend devant l’entrée.Par l’autoroute, il faut normalement 2h30 pour relier Bangkok à Haad Chao, sur la côte sud-ouest du golfe de Thaïlande. Le chauffeur se montre cordial, il a l’air sympathique, mais son débit précipité comme ses gestes désordonnés trahissent une forme d’agitation.Il démarre dans la nuit thaïlandaise. Sa conduite est rapide, heurtée, mais je ne suis pas inquiet. Il doit avoir l’habitude et au plus tôt on arrivera, mieux ce sera. Soudainement le trafic, fluide jusque-là, se densifie et nous nous retrouvons coincés dans un immense embouteillage sans doute dû à d’importants travaux sur l’autoroute. L’attente est interminable, nous avançons au pas. Au bout de 3/4 d’heure nous sortons enfin de l’encombrement. C’est à partir de là que les choses vont commencer à dégénérer. A-t-il voulu rattraper son retard pour nous éviter d’arriver trop tard ? Était-il pressé de retourner chez lui ? Toujours est-il que notre chauffeur se met à rouler à fond la caisse, bien au-delà de la vitesse maximale autorisée, déboîtant brusquement, freinant sur l’obstacle du véhicule devant lui au dernier moment.
Kate assise côté passager semble tétanisée, Bruno d’habitude si placide jette de petits coups d’œil inquiets sur le compteur de vitesse. Le silence très pesant est rompu à chaque coup d’accélérateur par les rires nerveux de Nathalie. Quant à moi, je serre de toutes mes forces la poignée du plafond en me répétant intérieurement « jusqu’ici ça va, jusqu’ici ça va... »Avant d’arriver, sains et saufs à destination, notre « mad driver » aura quand même la gentillesse de nous déposer à un « Seven / Eleven (ces supérettes du Sud-Est asiatique on l’on trouve tout) pour que nous puissions acheter de quoi manger.Encore quelques kilomètres et nous voici devant l’entrée du Fisherman’s Resort.
Mission accomplie pour notre chauffeur, qui tout en me serrant la main, demande en anglais « tips, tips ». Je lui tends alors en bahts, ce que je crois être un pourboire correct, mais l’esprit bouleversé par cette loooongue journée, je fais la conversion en kips laotiens. Il ouvre des yeux ronds devant la somme ridicule que je lui remets. Kate et Nathalie pouffent, mais Bruno grand seigneur rattrape ma bévue en lui donnant une somme plus conséquente. Le prix du danger.Une jeune employée de l’hôtel vient nous accueillir et nous mène à nos chambres dans deux petites villas de bois construites en style traditionnel thaïlandais. L’environnement a l’air superbe, mais il fait trop nuit pour le percevoir nettement et nous sommes épuisés.Je m’endors rapidement, bercé par le parfum odorant des frangipaniers et le doux ressac de l’Océan tout proche.La suite ici