Des cimes du Lesotho aux abysses d'Aliwal Shoal, un voyage au Sud de l'Afrique

Bon, c'est bon à savoir ces histoires de contrôles de police :bien s' arrêter au stop et ensuite ne pas se demonter, en restant ferme, ça semble passer à tous les coups.Oui, la France a prit part dans l'histoire de ce pays, Joseph, puis Max m'en ont parlé.
Mais de là à ce qu'un gars de l'hémisphère sud puisse connaître la France et ignorer les US, ça m'a complètement scotché :America, USA, United States of America, j'ai tout essayé, il ne connaissait pas...

Simon est arrivé à bon port, les dinosaures sont on strike, nous filons donc vers notre dernière étape au Lesotho : Moorosi Chalet, un petit lodge que les anglo saxons qualifieraient de "remote"...à bon droit...
Nous autres gaulois et divers francophones au langage trivial autant qu'imagé, parlerions d'endroit paumé, ou pire encore, de trou du cul du monde.
Moorosi chalet, c'est vraiment paumé.
Après Mount Moorosi, tournez à droite, oui oui, c'est bien une piste.
Bon, on va passer sur mode 4x4 là.
Une piste franchement défoncée, et autant les autres pistes l'étaient seulement par moment et sur des portions très limitées, autant celle là, c'est tout du long...on voit tout de même passer de ci de là des pick up 2x2, mais avec une garde au sol identique à celle du Hilux.
Nous arrivons aux chalets...aux huttes, aux cases, aux rondavels, si on veut, mais aux chalets !
L'appellation est quelque peu usurpée !Alors donc, voici la réception, je toque, je hèle, j'actionne le penne : que dalle...
Personne !
Fichtre et diantre, m'aurait-on oublié ? Nous avons pourtant prévu le coup et fait prévenir le Max de notre arrivée séant en fin d'après midi ! Et nous sommes, si ma montre dit vrai, fin d'après midi PETANTE !
Je m'offusque lorsque je découvre ceci :Bon, puisqu'il revient "as soon as possible", j'imagine que ça ne va pas être long, il a du partir traire les chèvres, ou tondre les vaches, ou vaquer ? Que sais-je ? bref, puisqu'il faut wait patiently, nous waitons patiently.Une heure plus tard, quelqu'un se pointe, mais ce n'est qu'un vieux berger qui passe et qui en profite pour taxer une clope à Camille...parle pas un mot d'anglais alors on est pas plus avancés...
Alors on joue avec les sauterelles est on visite les alentours qui sont fort beaux, le paysage est comme d'habitude : superbe, mais en plus, là, on est tout seuls.Bon, ça fait 2h qu'on attend, le jour commence à décliner sérieusement, on a essayé d'adreeser des sms au N° noté sur le papier, mais ils restent sans réponse.
Que faire ?
Aller chercher une autre accom à Mount Moorosi ou Quthing ?
Ce sera toujours possible, mais voyons tout de même si on ne peut pas se débrouiller pour entrer dans un rondavel, après tout, on a réservé...
Nous trouvons rapidement une faille et pénétrons dans un rondavel, mais pas de gaz, pas d'eau chaude.
L'eau chaude, on l'a dans les communs, reste à trouver où se faire à manger.
Nous attaquons la réception et Camille trouve la faille sur la porte de derrière que l'on peut assez facilement forcer sans l'abîmer.
Victoire, nous voilà dans les lieux ! Electricité, gaz, clés : nous avons accès à tout !
Nous renvoyons un nouveau sms signalant que nous avons réussi à entrer et que nous commençons à nous préparer à manger.
Cette fois-ci une réponse arrive, max est dans un véhicule entre Mount Moorosi et les chalets.
Ah ben tout de même !
Quand Max arrive, il fait nuit.
Max est jeune, dans les 20 ans, il se confond en excuses, ilest parti en stop à Quthing le matin et a eu toutes les peines du monde à trouver quelqu'un pour le ramener, pas de bol, nous aurions pu le prendre en passant...
Bah...maintenant que nous sommes installés, nous ne nous formalisons pas.
Nous proposons à Max de partager notre repas, ce qu'il accepte volontiers, de son côté, il fait péter la Maloti, bière locale qu'il qualifie de meilleure du monde !
Elle est bonne, mais il devrait goûter les bières belges...
Et puis nous devisons, nous apprenons que Max a un bon niveau d'étude, équivalent à un bac français, il s'est spécialisé dans l'urbanisme mais ne trouve pas de travail, alors il a trouvé ça. Il est payé au lance pierre, mais au moins n'est plus une charge pour sa famille.
Il voit des clients 2 ou 3 jours par mois, le reste du temps, il s'emmerde.
Il nous confie qu'au début, il avait très peur, mais après 3 années passées ici, il s'y est fait et apprécie la solitude.
Il s'est fabriqué un lance pierre, le même que ceux que nous fabriquions quand nous étions des gamins, nous tuions les étourneaux, Max fait pareil, il tue des oiseaux et des petits lapins pour changer son ordinaire.
L'ordinaire, c'est le papa. Comme je n'y ai jamais goûté, je lui demande s'il pourrait nous en préparer, il s'exécute et nous ramène un espèce de pâte blanche, ça a peu de goût, ce n'est pas désagréable à manger et c'est même bon lorsqu'on s'attaque à la partie un peu brûlée qui a attaché à la casserole.
Et puis Max va nous montrer la croix du Sud, j'ai toujours un mal fou à la retrouver.
Tu vois ce triangle ?
Oui.
Et l'autre un peu plus loin ?
Oui.
Tu prends les 2 pointes opposées des 2 triangles et tu traces une droite.
OK
Tu traces la bissectrice qui donne le sud sur l'Horizon.
Ouais...ben on aura beau dire, mais notre étoile polaire, c'est quand même beaucoup plus simple !
Etoile polaire ?
Je lui explique.
Avant de partir nous coucher, je lui demande l'état de la piste qui continue et rejoint la route de Qachas Nek.
Il m'annonce qu'elle est dans cet état tout du long, peut-être un peu mieux après le lac, les passages à gué ne devraient pas poser de problème vu le niveau de la rivière : max me dit qu'il n'a jamais vu ça : il a réussi a traverser à pied Orange river, ce qu'il n'avait jamais pu faire auparavant.
l'eau manque cruellement dans le sud du Lesotho.
Fort de ses informations, et sachant que nous avons 7 h de route le lendemain en passant par la route, je me tâte. est-ce raisonnable de passer par la piste qui risque de nous faire perdre 1 voir 2 h ?
Allez, je me fie au temps, s'il fait grand beau le lendemain, nous y allons, si la pluie menace, on renonce.
Nous allons nous coucher, le silence est assourdissant, même le matin : pas un coq, rien !
Tout de même, nous entendons vaguement de temps en temps une voiture qui passe de l'autre côté de la vallée, tout là bas.Le jour se lève, je me lève avec lui et prends immédiatement ma décision : nous ne prendrons pas la piste, l'orage gronde au loin.
Lumières de feu...Max est content que nous ne prenions pas la piste : il nous demande de le déposer à Mont Moorosi, ce que nous acceptons bien volontiers.
Hélas, Max va perdre son smartphone dans la voiture et nous ne le retrouverons que le dernier jour.
Mais ça, c'est une autre histoire qui commence...Un autre Voyage-forumiste viendra peut-être bientôt vous conter la fin du périple de ce téléphone...Derniers paysages avant Qachas Nek et passage de la frontière.
Nous faisons nos au revoir à ce pays attachant, émouvant, stupéfiant, magnifique, divers, géant.
Un pays qui souffre, un pays qui sourit pourtant, un pays vivant !

salut Airone,Te voilà de retour avec un carnet qui décoiffe.
On ne sait pas trop si tu es vraiment au Lesotho ou dans Star wars, ou encore en Israel, mais ton récit est succulent et je me régale de toutes ces digressions qui rendent d'autant plus drôles vos mésaventures.
Boudha né à Nazareth, j'ai trouvé cela très drôle.Mais un berger du lesotho comparé à Dark vador, là c'était à se rouler par terre. Je me demande si le pauvre a jamais entendu parler de ce personnage funeste?Cette autodérision dont tu fais preuve au moment où, résigné, tu as du demandé ton chemin, est tellement caractéristique des MALES!!!!! Décidément, les mecs....... j'adore!!!Finalement, pas besoin d'aller au Pérou, juste un tour au Lesotho et on visite la terre entière. Cool!!J'ai fini les 3 posts, et maintenant je sais que quand je partirai pour l'Afrique du sud, je prendrai sur mon temps de voyage pour visiter le Lesotho: les paysages sont superbes, et j'ai aussi envie de rencontrer cette population qui a l'air si accueillante. Merci de m'avoir fait découvrir ce merveilleux pays.A bientôt!

Oui, j'espère que Jean (c'est bien lui n'est-ce pas?) réussira à rendre le portable à Max!!!! Quel suspense....
En te lisant et en voyant tes (magnifiques) photos, je me dis qu'on a été raisonnables de se contenter des routes qu'on a parcourues avec notre mini van pas maniable....
Merci!
Anne-Marie

Hé hé, excellentes remarques Diamina, qui montrent que tu me lis avec attention et intelligence.
Toi aussi tu as remarqué cette propension masculine à refuser de demander de l'aide, même quand c'est aussi simple.Je préfère ne pas trop analyser...

Fichtre ! J'avais loupé ton message !
Décidément, j'ai des lecteurs émérites ! C'est bien Jean qui s'est porté volontaire pour la mission.
Bon, allez, il faut que je conte la suite...mais c'est dur de quitter une fois de plus le Lesotho...Oui, les pistes ne sont pas toujours en bon état, s'il fait beau et sec, ça passe je pense, s'il pleut...

Quittons donc ce Lesotho si beau.
Quachas Nek, poste frontière étrange : route goudronnée jusqu'au poste, bout de piste défoncée entre les 2 contrôles et gravel road en Afrique du Sud jusqu'à Matatiele.
Un douanier Basotho nous demande si nous pouvons y conduire son épouse, pas de problème bien sûr, d'autant moins qu'il a eu la délicatesse de nous le demander une fois le check point passé.
Nous conduirons la dame à bon port et serons surpris par sa réaction : lorsque nous la déposons, elle sort 30Rd de sa poche qu'elle nous tend pour la course ! il semble bien qu'ici, le stop soit payant ! Nous refusons et tenons un conseil, si prendre les stoppeurs est ici une activité lucrative, il nous faudra nous abstenir, sauf à passer dans des endroits très peu fréquentés, comme c'était le cas sur les pistes du Lesotho...Nous nous retirons du marché, dommage, c'était bien sympa...
Les paysages changent, deviennent plus doux, plus dociles. De longues routes bien droites le long de laquelle des files interminables d'écoliers déambulent après l'école, frôlés par des voitures lancées à 100 à l'heure, c'est assez effrayant, au Lesotho aussi, on en voyait beaucoup le long des routes, mais ça roulait bien moins vite !
Et toujours des vaches qui trainent, elles aussi le long de la route, que ce soit limité à 80 ou à 120 km/h...
Pas rassurant, vraiment.Roulons roulons, nous avons encore plus de 3h jusqu'à Unkomaas. Paysages vallonnés et assez monotones, la route est bonne et nous arrivons à peu près à l'heure que nous avions prévue : 7 h de route entre Moorosi chalet et Unkomaas Guesthouse.Nous sommes accueillis par Mick et Tracy, lui anglais, en Afrique du Sud depuis plus de 10 ans, elle est d'origine indienne, leur fils est noir sud africain, adopté par le couple.Une famille vraiment charmante et l'accueil est extrêmement chaleureux. Mick et Tracy feront tout pour nous mettre à l'aise.
Ils seront d'une aide précieuse, jamais avares de conseils, toujours prêts à répondre à nos demandes. Je n'aurai pas besoin d'appeler le dive center, à peine lui ais-je dit que nous plongions le lendemain qu'il saute sur son téléphone, se renseigne sur les conditions météo puis appelle le centre pour savoir s'ils sortent bien et à quelle heure est le rendez vous !
Bon...7h...qu'à cela ne tienne, Mick nous propose de se lever avec nous pour nous préparer le petit dej' et nous accompagner !
Ce mec est une crème.
Si vous aimez la pêche au gros (les prises sont le plus souvent relâchées), allez avec lui, il est connu comme le loup blanc là bas et vous emmènera en kayak pêcher des poissons plus gros que vous !
Oui, en kayak...il vous accompagne avec le jet ski pour la sécu.Eh be !Bon et bien nous nous installons dans les chambres très confortables, une jolie piscine tend les bras à Fanny qui devra rester seule le matin tandis que nous plongerons. Il y a eu une forte tempête les jours précédents, la piscine n'est pas très claire, mais ce n'est pas un très gros problème.
Nous venons de finir de nous installer et nous préparons à sortir à pied pour nous rendre au centre ville à 10 mn de marche, ce que nous déconseille Tracy : ici, on ne marche pas la nuit, on conduit. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, mais nous suivons le conseil des locaux comme nous avons l'habitude de le faire.
Sur les conseils de la famille, nous irons chez Sebastian's.
Mon dieu ! Ces steaks !!! hallucinant : pour 8 €, vous avez un T-bone monstrueux et tellement bon que c'est à se damner !
Le restau est lui aussi très accueillant et la mixité blanc-noirs, tant au niveau des serveuses que des clients, fait plaisir à voir.
Si vous passez par là, n'oubliez pas cette adresse, vous ne le regretterez pas.Et le lendemain matin, nous nous rendons au Aliwal dive center.
là encore, l'accueil est excellent et plus qu'efficace...décidément...
De plus, le lieu est éminemment francophone : 1 dive instructor et un dive master belge, tous 2 néerlandophones mais parlant très bien le français, 1 couple de clients français est également là. Ils ont été à Shelly beach pour plonger sur Protea Banks 4 jours plus tôt...3 jours de tempête, impossible de sortir...ils sont en Afrique du sud pour 7 jours...les boules...
La veille ils ont réussi à plonger sur Aliwal Shoal, la visibilité n'est pas terrible, ils n'ont pas vu de raggies, les requins taureaux, encore appelés grey nurse sharks en Australie ou Sand tiger sharks aus US. Je connais bien ces gros poissons de 2 à 3 m pour en avoir croisé des 10zaines en Australie.
Pourvu que nous ayons plus de chance !
Nos 2 compatriotes partent pour une baited dive, ils seront seuls sur les bateau alors qu'un autre est affrété pour nous pour plonger sur Cathedral à Aliwal Shoal, un canadien anglophone nous accompagne, nous sommes 4 clients sur notre bateau.
ALIWAL SHOAL...CATHEDRAL CAVE...des noms mythiques qui carillonnent à mes oreilles de plongeur comme autant de promesses de bons moments de plongée. Ce lieu est connu dans le monde entier et je vais enfin y tremper mes palmes.
Youpi.
La plongée isi n'est pas chose simple, les zod sont déposés sur la plage tractés par des 4x4, puis, les plongeurs guides et pilote doivent tourner l'engin pour le présenter face à la mer, on attend les vagues et petit à petit on le pousse à l'eau, le pilote monte, puis les filles, puis les Belges, puis ils démarrent et...MEEEEERDE !!! Ne m'oubliez paaaaas !!!Nous devons enfiler les gilets de sauvetage pour passer la barre, puis nous les enlevons et nous rendons sur Cathedral pour notre première plongée.
Le guide se met à l'eau avec une bouée qui le relie en permanence à la surface, ainsi le pilote sait toujours où nous sommes...c'est préférable, la mer est encore bigrement agitée...
La visi n'est pas terrible, mais nous avons dans les 10 m, c'est pas mal pour un breton et les requins sont là : 4 raggies de belles taille, une tortue nous survole, nous visitons de petites grottes.C'est une belle plongée, mais je suis un peu déçu, j'en ai sans doute déjà trop vu, je deviens exigeant alors en sortant, je me montre enthousiaste...étant le client le plus expérimenté, et de loin, faire la gueule pourrait gâcher le bonheur des autres, je le sais bien : ça m'est tellement souvent arrivé d'avoir à subir la morgue des plongeurs blasés...rien de plus chiant...La seconde plongée sera assez semblable, nous rentrons à fond de balle, les vagues dans le dos. Ces pilotes sont vraiment extraordinaires, rien que ça, ça vaudrait presque le voyage. Pilotant moi même régulièrement un semi rigide, j'apprécie leur précision dans les vagues.
Adrénaline, adrénaline...
En parlant d'adrénaline, demain, c'est ça :

Recoucou Erwan,Je le savais: il y a aussi des petits poissons en afrique du sud. Merci de me l'avoir prouvé avec tes photos. C'est qu'avec tous les carnets qui montrent des rhinos, des lions, des bêbêtes à 4 pattes, on en finit par oublier qu'il y en a d'autres qui vivent dans les océans.Heureusement qu'ils ne t'ont pas oublié sur le bord de la plage, Cela aurait été dommage de rater ça.
Au fait, qui fait les photos?Et, dernière chose, fais gaffe, tu souffres du syndrome d'Attila: tu nous abandonnes lâchement au moment où on commence à saliver.... ta dernière image de requin a l'air de correspondre à un sérieux spécimen, à quelle distance était-il?

Oui oui : beaucoup de petits poissons.
Les photos sont de moi, il y en a quelques unes piochées sur internet (photos sur la plage, photo de Unkomaas guest house: j'ai tout simplement oublié de les faire sur place...)C'est un oceanic black tip de environs 2 m, pas dangereux pour un sou, là il devait être à 1 m, il parait plus éloigné du fait de l'utilisation d'un grand angle, indispensable avec cette visi moyenne.

Effectivement, en Octobre, c'est 20º, on monte jusqu'à 25 en Mars, période idéale pour les Tigres, mon prochain voyage se fera donc en Mars 2014 ou 2015...
Les plongées se font entre 15 et 30 m.
Les novices plongent aussi lors des plongées à moins de 20 m, j'ai vu un canadien faire sa première plongée mer dans des conditions de surface franchement difficiles, deux autres canadiens et un sud africain qui totalisaient 3 à 6 plongées chacun.
Avec des plongeurs aussi inexpérimentés et sur une mer aussi agitée (elle peut aussi être très calme, nous le verrons), la qualité de l'encadrement est primordiale, cette qualité est au rendez vous chez Aliwal dive center, dans les autres centres de Unkomaas aussi je pense, mais je ne les ai pas visités.
Aliwal DC a un pilote nommé Basie qui est absolument incroyable de virtuosité.Pour les petits poissons et le snorkeling, il vaut mieux voir du côté de Sodwana, mer plus calme, plus chaude, plus claire...ou mieux, carrément au Mozambique.

Le lendemain nous avons réservé une plongée requin, les requins sont attirés par du "Chum", un truc qui poke la mort et qu'il faut trimballer sur le bateau jusqu'au lieu de plongée.
Si vous êtes sujets au mal de mer, abstenez vous, ça fait beaucoup.
On attire donc les requins en versant le chum dans la mer et les requins arrivent vite, ils appellent ça une "baited dive", les requins sont attirés sans être nourris, c'est important de ne pas les nourrir.Il fait très beau, la mer s'est considérablement calmée, passé la barre, elle est toute plate !
Cool !Nous arrivons sur zone, 4 plongeurs à bord, nous avons un nouveau Canadien, Thomas, francophone celui là. Il revient tout juste du Sud où il a suivi un stage d'étude des grands blancs, ses vidéos étaient étonnantes.
Sur zone, donc, les guides appâtent, nous avons 3 guides et un pilote pour 4 clients...royal !
Les requins arrivent vite, des oceanic black tip de 1.5 à 2m et un peu plus pour les plus gros.
C'est impressionnant, il commence à y avoir pas mal d'ailerons qui tournent autour du bateau.
Il va falloir faire la bascule arrière là dedans...
J'ai fait des dizaines de plongées requin dans pas mal d'endroit, mais je dois dire que ça, je n'avais pas encore essayé.
J'ai déjà vu 50 requins aller et venir dans une passe, on est posé au balcon et on les regarde aller et venir, là, on est vraiment au milieu de la meute : ça passe au dessous, au dessus, ça vous bouscule parfois, ça tape dans les palmes.
On rigole en voyant un requin de 2 m passer juste au dessus de la tête du voisin qui ne l'a pas vu venir et zou : un autre vous fait exactement le même manège.
Entre les jambes, à droite à gauche, zim boum ! Et au dessus et au dessous, à la hanche, devant mon nez : je ne sais plus où donner du regard, nous sommes à 15m et nous ne voyons pas le fond, c'est étourdissant, vraiment une expérience incroyable !
Qu'est-ce que ça doit être avec des tigres !
Promis : j'y retournerai !J'ai réalisé une petite vidéo, je n'ai pas réussi à la charger en une fois sur Viméo malgré plusieurs essais, les 15 dernières secondes sont donc à part.
Je n'arrive pas à les mettre en direct sur VF, je les ai postées sur un forum plongée, nous passerons donc par là...
www.ufp-plongee.com/...php?f=15&t=12170

Oh punaise c'est trop bien la plongée avec les requins, j'ai fait pas mal de plongée avec les requins mais aucune avec autant de bestioles !Bon je note pour mon prochain voyage en AFS, il faut que je fasse absolument.Merci Erwan

héhé, j'ai vu pas mal de petits requins en Polynésie, beaucoup de requins de lagons à Rangiroa ou à Moorea (en plongée et en snorkeling).... mais pas autant!
Et un citron à Moorea vers 30m, mais il était tout seul.
Je ne sais pas si j'aurais osé y aller en fait!
Anne-Marie

Recoucou,Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas les nourrir?

Coucou Attila,Tu as tout à fait raison!!!
Snorkeling en dehors des mers entre 25°C et 30°C, pas question, alors la plongée,....En plus dans une mer pleine de requins...
Mais ils sont fous, Oh oui!!!

Comment expliquer que les requins passaient à côté de vous sans vous agresser, et qu'ils attaquent les surfeurs sur les côtes réunionnaises? est-ce que cela dépend de l'espèce rencontrée?