Retour de trois grosses semaines en famille en Afrique du Sud avec un peu de Lesotho et de Swaziland

Oui, les paysages sont beaux mais qu'est-ce que c'est pelé pendant notre été
Je crois que je préfère le Lesotho comme ça: (sans parler des températures nocturnes ).
Bon, en tout cas, on a bien roulé aujourd'hui, dans de beaux paysages ... c'est pas comme certains carnets qui n'avancent pas
Muriel

Voilà, j'en étais sûr....
Je savais qu'en lisant ce carnet, j'aurais une excuse pour retourner là-bas...
Une sensation de dénuement, des étendues immenses, une vérité à toucher du doigt, ce coin là bas paraît vraiment chouette !!!
Merci pour ce compte-rendu et ces superbes photos !

Toujours la même fraîcheur! Pas étonnant que vous n'ayez rien trouvé: l'Université Nationale du Lesotho se trouve à... Roma.

Bonsoir Diamina,Cela nous arrive souvent, mais d'habitude on les épluche et on les coupe en batonnets. Là, c'était gratté à l'Opinel et on croque dedans. Cela m'a rappelé mes vacances enfant chez mon grand-père : un petit creux et on (les petits-enfants) déterrait les carottes et hop, un coup sous l'eau. Pas sur que c'était vraiment permis Le plus éloigné et surtout tout en haut de la pente. mais du coup, on avait le soleil plus longtemps.

Bonsoir,J'ai beaucoup aimé les dégradés de beige et de marron. Je trouve que cela a beaucoup de charme mais c'est sur que bien vert, cela donne aussi envie.Pour les températures, avec notre équipement, cela ne nous a pas gênés.

Bonsoir,C'est sur il faut y aller. Mais prévoir plus de temps. Un passage trop court, c'est mon seul regret.Et merci pour le compliment.

Bonsoir,Oui, oui. je corrige de suite. Merci.Fraîcheur, vous avez dit fraîcheur?

Bonsoir,Je crois pas : je me fais toujours conduire, et les enfants aussi.En effet, tu as raison. C'est cela en fait la différence qui nous a surpris : voiture ou pieds. Rien d'intermédiaire. Merci.

Par quelqu un du pays pas le conjoint...Si l un des voyageurs de votre famille a personnellement conduit en Inde ou à Bangkok et trouve que c'est moins dangereux, étonnant que de conduire en afs, là j avoue que je ne comprends pas.

Mais, mais, j'ai jamais dit que je trouvais cela dangeureux, moi. (même si....) J'essayais juste de comprendre pourquoi en Asie les gens qui marchent le long de la route ne me frappaient pas plus que cela, alors qu' en Afrique du Sud nous étions tous surpris. Sinon d'accord avec toi que conduire à Bangkok : (; l'Inde, je connais pas.

Lundi 9 août : Golden Gate Highlands – route vers Antbear Drakensberg Lodge Cette journée s’articule en deux temps. La matinée est consacrée à la visite du parc et le reste de la journée au trajet jusqu’à notre prochain point de chute avec un stop entre les deux à Harrismith pour déjeuner.Pour visiter le parc, nous avons choisi de faire une courte rando et de parcourir les Blesbok et Oribi Loop dont les guides (papier) disent qu’elles permettent de découvrir de beaux paysages et d’observer des animaux.Par hasard, ou peut-être à cause de son nom, notre choix de promenade se porte sur Echo Ravin. Bon choix puisqu’elle conduit jusqu’à un ancien lit de rivière asséché. Les parois forment comme un tunnel. C’est original et plaisant. Au fond du canyon, pendant que mon tendre et cher va vérifier s’il est possible de poursuivre grâce aux cordes que l’on aperçoit, je suis questionnée de pied ferme par un jeune couple sud-africain sur notre voyage, nos impressions... Ils ont l’air contents que des français explorent leur pays au-delà de Kruger et du Cap. Au passage, nous découvrons les raisons de l’hyper affluence de ce week-end que ce soit samedi au Semonkong lodge ou hier à Clarens : ce lundi est férié, c’est la journée de la femme si je me souviens bien. La jeune femme finit par me donner ses coordonnées au cas où nous aurions besoin d’aide. Sympa.

Mushroom Rock. Les couleurs ne sont pas aussi belles que la veille à la tombée du soleil mais ce n’est quand même pas mal.Blesbook tient ses promesses tant par ses paysage que ses animaux. Nous y croisons zèbres et gnous.Langtoon DamOribi Loop est plus décevante. Pas d’animaux et pas l’ombre d’une aile au « vulture restaurant ». Un vent à décorner les koudous en revanche.Il est maintenant temps de mettre le cap vers notre prochaine destination. Pour nous y rendre, nous hésitons entre longer la Sterkfontein Dam Nature Reserve pour se rapprocher du Drakensberg et profiter (peut-être) ainsi de plus jolis paysage ou passer par Harrismith et l’autoroute. La prudence nous conduit à retenir cette deuxième option au moins sommes-nous surs de trouver à manger. Il me semble aussi avoir lu que la R74 qui longe la réserve est en assez mauvais état. De toute façon, aurions-nous voulu faire autrement que nous n’aurions pas eu le choix : à notre passage l’embranchement vers la R74 est fermé, parce qu’une autre particularité des routes sud-africaines, c’est d’être souvent en travaux. D’habitude, la circulation alternée est pratiquée avec des bonshommes ou des bonnes femmes aux drapeaux à chaque bout pour réguler la circulation (et parfois des panneaux de mise en garde « Don’t kill us »), mais là la route est tout simplement coupée.Harrismith est une petite ville résidentielle faite de grandes maisons avec jardin. Pas mal de guesthouses aussi. Fait assez remarquable pour être souligné : au supermarché, blancs et noirs se côtoient. C’est une des rares villes par lesquelles nous sommes passées qui donnent l'impression d’une certaine mixité.Un pique-nique rapide sur une aire de jeux désertée en ce dimanche à côté du supermarché et nous prenons l’autoroute. Nous nous amusons des paiements à péage par tronçons.

Pour rejoindre notre guesthouse (antbear.co.za/), les vingt derniers kilomètres sont en gravel road. C’est là que nous découvrons une nouvelle qualité de notre superbe carrosse : il ne supporte pas la tôle ondulée ; dès que la vitesse s’élève un peu (comprendre dès qu’elle dépasse 30 km/h), il se met à chasser et part de travers. Je n’avais jamais assisté à ce phénomène et c’est assez spectaculaire. Conduisons lentement donc ! Au moins nous ne dépasserons la limite autorisée (60 km/h) ! Les derniers kilomètres s’étirent lentement. Les vues sur Wagendriftdam puis le soleil couchant sur les collines environnantes sont sublimes. Les photos ne rendent pas hélas la beauté du moment.A notre arrivée à notre guesthouse, nous découvrons un bungalow tout confort et plein de charme. Une entrée salon, une immense chambre, une grande salle de bain et une gigantesque mezzanine, nous avons la place. Tout est fait de bois dans les moindres détails, ce qui donne à l’endroit un cachet indéniable. La maison d’hôte elle-même est sur le même modèle. Le repas est servi dans une grande salle où les hôtes se partagent de grandes tables communes. Bonne nourriture et cadre convivial, cet endroit, recommandé par Michel85200 et CarineNed, (merci à eux) aurait mérité un peu plus que le simple stop que nous y faisons.Au retour du dîner, des bouillottes nous attendent dans notre lit. J’aime, même si elles ne sont pas nécessaires.

Mardi 10 août : Chemin Hluhluwe – iMfoloziEncore une journée de transition. Notre destination du jour est le parc Hluhluwe – iMfolozi, première réserve – dans le temps - d’Afrique. Pour nous y rendre, nous avons hésité la veille entre l’autoroute et un passage par le pays Zoulou. Ce matin, la question est tranchée : le temps est couvert et il pleuviote. Ce sera donc l’autoroute d’autant que malgré nos questions, personne à la guesthouse n’a pu nous renseigner sur le bon chemin à prendre. Rétrospectivement, je regrette de ne pas avoir tenté une incursion en délaissant l’autoroute à partir de Mooi River ou PietermaritzburgQuelques éléments à noter le long du parcours fait d’une longue descente jusque vers la mer : les panneaux qui appellent à signaler les départs de feu ; les voies qui se dédoublent dans les longues descentes avec une file pour les très lourds (plus de 16 tonnes), une pour les lourds (au-dessus 5 tonnes) et une pour les plus légers (inférieurs à tonne).Au fur et à mesure que nous nous approchons de Durban et que nous perdons en altitude, la végétation change, les paysages verdissent et quelques fleurs apparaissent sur les arbres ; dans la banlieue de Durban, se côtoient à quelques dizaines de mètres de distance la plus grande misère et de maisons qui ont l’air assez confortables ; plus loin sur la côte, nous longeons un paysage fait de multiples petites collines, bref aperçu de la vallée des 1000 collines. Un arrêt sur l’autoroute nous permet de manger les burgers les plus bas de gamme de notre vie. Puis apparaissent des camions chargés de grumes. Amusant, je ne savais pas que l’Afrique du Sud était un pays producteur de bois. En fait, régulièrement en cours de la suite du voyage, nous longerons des exploitations forestières : parcelles aux arbres bien alignés côtoient parcelles dont les arbres viennent d’être coupés à ras.A Mtubatuba, nous faisons un détour par la ville pour faire des provisions pour les prochains jours puisque nous avons réservé un chalet en self-catering à iMfolozi. Nous découvrons un centre-commercial flambant neuf qui nous permet en un tour de main d’acheter glacière et nourriture. Et hop ! C’est parti pour la réserve. Celle-ci comporte deux parties, iMfolozi au sud dont le camp principal n’est composé que de tentes et de chalets en self- catering et Hluhluwe au nord avec un camp plus sophistiqué. Sur les conseils d’Attila, nous avons choisi le premier qui se trouve plus près de la zone intéressante en animaux. L’autre avantage est qu’il ne s’agit pas d’un camp clos, à part la barrière électrifiée anti-éléphant, et les diverses antilopes peuvent s’y promener librement. Entre les deux parties passe la route principale.A peine, avons-nous pénétré dans l’enceinte du parc que c’est un festival d’animaux : girafe, éléphant, rhinocéros croisent notre route en l’espace de quelques minutes. Mais nous ne traînons pas trop car il est déjà bien tard. Nous arrivons juste à temps à Mpila où nous avons un gigantesque chalet, certes un petit peu défraîchi, pour 7 personnes. Nous déclinons en revanche la présence du cuisinier qui va avec ce type de chalet.

Mardi 11 août : iMfoloziCe matin, nous nous levons de bonne heure pour mieux profiter des animaux puisque c’est tôt le matin et le soir, que parait-il, on les voit les mieux. Légende des savanes !!! Sachez, chers lecteurs, qu’en cette saison tôt le matin, il fait frais et que les animaux sont comme nous : ils dorment. Mais ça, nous ne le savons encore et c’est bon pied bon œil que nous mettons notre réveil à 6 heures (il ne faut tout de même pas exagérer avec des ados il faut quand même modérer ses ardeurs) pour pouvoir admirer les animaux « qui aiment bien se promener tôt le matin ». Le début du self-drive est, vous l’aurez compris, un peu décevant : c’est bien moins giboyeux que la veille. Mais où sont-ils passés ? !!!! Une certaine déception donc. Nous mettons cette absence sur le compte de la petite pluie – très très fine la pluie - qui nous accompagne. Au bout d’un moment, les bestioles réapparaissent et l’espoir renaît. Notre ainée est la guetteuse en chef ; elle est très forte. Nous croisons koudous, impalas et gnous. Des rhinocéros aussi.

Ça veut dire que c'est fini le Lesotho ?
Mpila, le bungalow des hyènes.... Grand moment !

Au moment où nous nous apprêtons à retourner au cottage, le conducteur d’un game drive nous fait signe : un groupe de lions a été repéré en direction de la Cegeni Gate. Hop ! Nous devions de notre chemin. Après la malédiction des baleines, la malédiction des lions prendrait-elle aussi fin ? (Nous n’en avons pas croisé un seul en Namibie malgré un séjour de plus de trois jours dans Etosha).Sur place, les lions, en fait un lion et deux lionnes, sont assez loin, euh... sont vraiment loin. Mais grâce aux jumelles et au zoom, nous pouvons les observer et nous les entendons feuler et rugir. Et ça, c’est impressionnant !!! C’est tout guilleret que nous retournons au cottage pour une pause demi- journée. Repas, sieste pour moi – ce levé matinal couplé à la piste m’a tuée – et jeux pour les enfants et leur père.

Lorsque nous ressortons, nous croisons une voiture sur une remorque avec un magnifique trou elliptique dans une portière. Serait-ce un coup d’une corne de rhino ? En tous les cas, c’est assez impressionnant et constitue un bon rappel à l’ordre.Cette fois, nous décidons de prendre la boucle par le nord et croisons foison d’animaux. La Black Imfolozi rivière est pleine d’éléphants. Une maman rhino et de son bébé nous remplissent de joie. Pendant que la mère mange avec l’allure majestueuse et lente d’un rhino, le petit sautille tout autour mais sans jamais s’en éloigner de plus qu’une quinzaine de mètres. Le contraste et le côté sautillant du petit totalement inhabituel est vraiment amusant. Du coup, sur notre lancée nous décidons de rentrer par la Sontuli Loop. Un peu ambitieux sur ce coup : la nuit tombe avant que nous ayons rejoint le camp. Nous ne faisons pas trop les malins et roulons avec prudence : pas envie d’embrocher un koudou qui aurait la mauvaise idée de traverser la route. Surtout il nous faut remonter une colonne de trois éléphants qui marchent le long de la route. Visiblement les animaux aiment bien marcher sur la route une fois la nuit tombée : serait-ce parce que le reflet de la lune l’éclaire ? Parce que la chaleur emmagasinée dans la journée est restituée ? Nous profitons d’un petit écart vers les fourrés pour les doubler. Comme le camp n’est pas clos, pas de gate et personne ne s’aperçoit de notre rentrée tardive.